日本 - 寻古探今

Rona 容

心中的日本是十里樱花的岚山、百般讲究的茶道、千姿百态的插花、万种风情的艺妓、一枝独秀的庭院、五光十色的和服、力拔千斤的相扑、色味俱佳的料理、唐宋古风的寺庙、爱素好古的民宿、灿烂多姿的浮世绘、千古流芳的源氏物语......

这次出行侧重于体验了解日本的传统文化特色，几经更改后，以下是我们自认为接近完美的12日行程：

—— 京都（Kyoto）：从大阪（Osaka）机场入境，大巴直至京都，以此为驻地奈良（Nara）1日、宇治（Yugi）1日，其余时间游京都。共住6晚。

—— 飞禅高山（Hida Takayama）：京都出发一日游白川乡（Shirakawago）合掌村、郡上八幡（Gujohachiman）等。入住高山温泉酒店1晚。次日半天游高山古镇，大巴前往东京。

—— 东京（Tokyo）：3晚2日，看博物馆，吃美食。

—— 和口湖（Kawaguchiko）：泡温泉（Onsen）赏富士山美景。住2晚。火车至东京机场离境。

了解基本的日本历史线索是理解欣赏日本文化精华的前提（参见结尾那段文字）。

京都

住在二条城(Nijo Jo)对面的ANA Crown Plaza，惬意的时光除了每天清晨欣赏着坐观式庭园的风景、享受那新鲜美味又营养的早餐，就是晚饭前在安静祥和的休息厅一边品茶一边读书。离开的那日，竟有些恋恋不舍，不住地说，还要来京都还会住这里。

京都是日本文化和艺术的摇篮，是千年的古都，也曾是日本佛教的中心；这里是枯山水的故乡，也是怀石料理的发源地；这里有皇居，也有幕府高墙。“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，我们对中国古代的印象大多来自这样的唐诗，而身处"三步一寺庙，七步一神社"的京都，这些古诗中的美景就在眼前，但是面对京都1500多座佛寺、2000多座神社、7座宫殿，在有限的时间如何取舍是个难题。斟酌定夺后做了这样的安排，去三个宫殿、五个寺庙、一个神社，看建筑、艺术和庭园。

【三个宫】

—- 桂离宫（Katsura Imperial Villa）：皇家郊外的一个离宫，被冠名为日式庭院之首。

—- 二条城（Nijo-jo）：幕府（参照历史）宫殿，有些像紫禁城的“宫城”。历史、建筑、庭院、壁画等。

—- 京都御所（Imperial Palace）：规模虽不及二条城，却是真正的“宫城”。历史、建筑、庭院、壁画等。

【五个寺】

—- 银阁寺（Ginkakuji）：重点看它的庭院，尤其是枯山水。

—- 东寺（Toji Temple）：唐风建筑和雕塑。

—- 金阁寺（Kinkakuji Temple）：金阁建筑、庭院，打卡景点。

—- 西本愿寺（Nishihongwan-ji Temple）：参加寺庙传统庆典，观赏雅乐、“能”剧，看建筑、壁画、阁。

—- 清水寺（Kiyomizu Temple）：唐风建筑，跟风打卡。

【一个神社】

—- 伏见稻荷大社（Fushimi- Imari-Taisha Shrine）：看千本鸟居，打卡景点。

京都多园林，为什么偏要看桂离宫（Katsura Imperial Villa）呢？当你身入这仙境般的世外桃源时，答案自然而得。

日本的园林理念审美也来自中国古代，是儒家思想“仁者乐山，智者乐水”的体现！桂离宫建于1620-1624年，是江户时代皇族亲王八条宫的别墅。初衷或许要重现“源氏物语”中的“桂殿”，占地约5万8千平方米的园林是经典的回游式池泉园，讲究“移步异景”，有松柏枫竹翠绿成荫的山、有倒影如镜的湖、有楼亭堂舍错落有致的岛，有书院、茶室、以及用于观赏湖光山色的亭台楼阁。

为了打造简朴、宁静、清纯自然的致美境界，园中刻意保留了苔藓、杂草、原石和茅屋草舍等，让人徜徉其中有种入静入定、超凡脱俗的感受，耐看耐品！源于自然却匠心独运的日本式审美让人陶醉！这种返璞归真的自然观决定了“自然之中见人工”的园林设计理念。

强调一下，此处需要提前网上预约！

从桂离宫出来，到“中村轩”午餐，榻榻米和坐观式庭院，给简单美味的冷面、米饭和甜点添色加香。

休整后到坻园町（Gion）看夜色中的灯火阑珊，也体验了摩肩接踵的人们在闹市中觅食的快感。路过京都特有的河床料理，看到游客们艰难地盘着腿坐在席子上用餐，心中庆幸没有跟风。由唐到宋，中国人的生活方式发生了巨大的转变，人们从在地上的跪坐，变成了坐在椅子上，而日本却还沿袭着这一古老的中国传统习惯。

走完一条街，面对众多的选择，最后决定把这餐献给日式火锅。

次日早饭后悠闲地来到一街之隔的二条城（Nijo-jo），几辆旅游巴士早已驻扎在那里，看来想躲过每年梅花和樱花盛开的最佳游览季节的游客也不在少数。

建于1603年的二条城是江户幕府（Edo Bakufu）将军德川家康在京都的寓所，面积和规模都超过了天皇的京都御所，是江户时代幕府权利的象征。1867年，天皇特意要求德川庆喜在此行大政奉还，结束了几百年幕府的越权。

本丸御殿和二之丸御殿为二条城的主要建筑，都是多屋顶大型单体木结构。进入这两个大殿都不能拍照，除了典型的江户时代内部装饰，印象最深的是二之丸殿内墙壁和隔门的狩野派画家的名画（此画派的介绍会放在后面东京部分）。有人说，江户时代起日本人开始营造的结构复杂、内部空间多变的大型单体建筑，是他们的创作，其实如果去看过河北正定隆兴寺的摩尼殿，就可知道宋代就有多屋顶大型单体木结构，这种建筑风格流传到日本后得以发扬光大，但在国内却已失传。

借着二条城的这个“唐门”，说说日式建筑。

自560年后，随着中国文化的影响和佛教的传入，日本开始仿照中国的建筑，采用瓦屋面、石台基、朱白相映的色彩以及有举架和翼角的屋顶。出现了宏伟壮观的佛寺、塔和宫殿，住宅和神社的建筑式样也发生了变化，这从后面介绍的几个寺庙大殿会看出。

日本“唐门”起源于镰仓时代初期，在借鉴唐朝建筑的基础上，融入了和风特色。唐门以顶部弓状的“唐破风”为标志，多见于规模较大的城堡、宫城、寺庙、神社的正门处。

小堀远州设计的二条城“二之丸”庭园是典型的回游式池泉园，虽处显赫跋扈的幕府宫中，但也抱朴含真，耐看耐品！

日本园林在早期深受中国传统园林艺术的影响，比较注重塑造一个诗情画意的意境，以“人工中见自然”的形式体现，但平安时期过后，受到禅道以及自身美学观念的浸染，逐渐自创一派，更为追求简洁、自然、超凡脱俗的“自然中见人工“的境界。

京都御所虽是皇宫，与紫禁城相较，可谓小巫见大巫！但了解日式审美后，就知道人家崇尚简约，唾弃恢宏。而看历史就知道，天皇真是缺钱：）天皇自平安时代后不实际掌权，常年被架空，仅仅是国家名义上的领袖，很多时候财政都会入不敷出，还要找手下的大名以及幕府借钱度日，其建筑当然不会多么富丽堂皇。

去年开始，京都御所已不需提前预约，每日有两场英语导览，可去网上搜到时间。也可先从网上下载它的导览app，自己游览。

现在的京都御所在平安时代时只是皇居的离宫，幕府掌权后的1331年至1869年间，才成为正式的皇居。其间，经历过多次火灾和重建修复，1788年再建时，按照平安时代的考古考证，重建了紫宸殿和清凉殿。

紫宸殿（如图）是连体木建筑从中式建筑演化的结晶，虽然已经基本日化，但它身上仍然残留着古代中国建筑的痕迹，飞檐斗拱、歇山顶、台基瓦当等。其殿前的庭院有些枯山水的味道。

京都御所也有唐门

京都御所的庭院，也是回游式的池泉园。

晚饭终于吃到了心心念念的“一风堂 Ippudo”拉面！这个可以天天有👍

“锦市场”是京都有名的小吃街，人气很旺，各种小吃应接不暇！跟着年轻人一起，又在饭后加了几只河牛烤串算是圆满地完成了一天的行程。

建筑是时代的缩影，而金阁寺（Kinkaku-ji temple）就是室町幕府第三代将军足利义满权利地位的体现！寺中三层楼阁因两层贴满金铂而得名，原是足利义满炫富享受的别墅，他去世后改成了禅寺。

金阁寺是京都的旅游名片，虽是打卡景点，但身入其中，看到楼水相映成辉的美景，无不驻留观赏！

金阁殿（夕佳庭）分为3层，第一层为法水院（寝店装潢）；第二层是供奉着观音的潮音洞（武家装潢）；第三层则供奉着三尊佛像的佛堂（禅宗佛殿装潢）；楼顶是所谓日本传统“柿茸”模式，上立一只金凤凰象征着永生，也暗喻富贵显赫。此殿游客通常不能踏入，只能站在镜湖池畔远观。

建于1480年的“银阁寺（Ginkakuji）”，正式名称为慈照寺，是室町幕府第五代将军足利义政的山庄，相较于爷爷辈的“金阁寺”，“银阁寺”则显得朴素简单低调，虽没能裹上银装，但也是国宝级建筑，它的枯山水（tsukiyama style）、依山而建的回游式庭园和室町东山文化的禅寺（Zen Temple）都是京都的名胜。

银阁寺庭园有南北两段的组合式庭园，先入枯山水，后进回游式池泉园。

“枯山水”庭园是以砂石为素材的一种抽象、象征性的庭园，是日本人从中国引入佛教禅宗后的一大文化产物。禅宗那种源自两宋清雅淡泊的文人意趣与日本人传统文化中幽玄寂寥的一面一拍即合，最终塑造出日本传统文化朴素淡泊、不事雕琢的审美倾向。

"枯山水"庭园最初是为了营造一个极简环境，为禅僧冥想修行以求达悟所用，后演变成一种特有的日本庭园美学。以石块象征山峦，用砂石象征湖海，砂石上修整的纹理象征波浪，耙成的环形象征惊涛拍岸，点缀少量的灌木或苔草象征大自然的花草树木。

银阁寺的枯山水称为“银沙滩”，代表的是日本海，银沙滩靠近银阁处有一座圆台形白沙堆，名为“向月台”，象征着“富士山”。这种非常有象征意义的枯山水是在江户时代后期成型的，与原来室町时代的风格有所不同。

如果想欣赏其它枯山水风格，可以安排参观东福寺 Tofukuji、龙安寺 Ryoan-Jin和南禅寺Nanzen Temple。

在去银阁寺的路上，顺便走了一段“哲学之道”。

哲学之道是一条长约1.5公里的散步小径，沿着人工河渠旁，从若王子神社，途经法然院，止于银阁寺。因哲学家西田几多郎经常来此散歩，思索人生哲理而得名。春天时，沿途两旁“关雪樱”盛开，形成一条樱花隧道。也是观看秋季红叶的宝地。

西本愿寺（Nishihongwan-ji Temple）是净土真宗本愿寺派的大本山，1272年创建于东山，1591年迁至这块丰臣秀吉捐赠的土地。这里许多建筑都是国宝级的：建于1636年的御影堂和建于1760年的阿弥陀堂是两座主要祭祀供奉的殿宇，内有精美的兽野派画家的壁画；由丰臣秀私家别墅迁移至此的“飞云阁”与银阁、金阁并称为“京都三阁”；最古老的“能剧”舞台和唐门等。

要提醒大家，“净土真宗”是基于原来从中国传入日本的“净土宗”，但却不是“净土宗”哦！自亲鸾上人创立了“净土真宗”始，这个教派的和尚才可以娶老婆、吃肉。净土真宗这种入佛门却不受戒律，照常吃肉，腥荤不忌，还可以娶妻生子的传统，本来是日本佛教界的一个奇葩，却在明治之后渐渐成为日本佛教界通行的规矩，甚至成为日本佛教”更具人性“的一个特征。

现在的这些教派连同佛教一起，在现代文明的冲击下，早就在教义上失去了对普罗大众的吸引力，只保留了一些生活习惯上的惯性，当作是富余生活下的一些点缀。做为文化爱好者，撇开宗教，只注重文化历史这个层面，参加“御影堂”每年5月20-21日举行的亲鸾上人庆生是这次京都游的一大亮点，庆典的仪式感隆重，欣赏着身穿各式和服的乐队演奏的“雅乐”，一时目酣神醉！

雅乐意指中文"雅正之乐"，是日本兴盛于平安时代的一种传统音乐，最初在奈良时代自中国经朝鲜传入日本，随后演变成日本雅乐，是大规模合奏型态演奏的音乐，以器乐曲为多，笙箫鼓擦齐鸣，至今仍是日本的宫廷音乐。雅乐是现存于世界最古老的音乐形式。 

“御影堂”在样式上可以看出是江户时代各种建筑的融合：体量巨大的屋顶，梁上布满斗拱，整体维持黑色系，只在斗拱的尖端涂成白色。

大殿内前半部分铺着榻榻米，后面摆满了一排排的可折叠塑料椅。神坛上面匾额写着“见真”两个字，里面供奉着西本愿寺所隶属的净土真宗开山祖师“亲鸾上人”（最开始破戒的那个和尚）。

飞云阁

华丽的唐门“日暮之门”是1994年被列为世界文化遗产的国宝，是富丽堂皇的桃山文化的体现。这座唐门原本不是西本愿寺的，而是丰臣秀吉所建的伏见城的遗存，后来被移到此处加以保护。论级别，和德川家二条城的那座是一样的，建筑样式、装饰风格也都差不多，只是略小些。

“能剧Noh”是日本最早的剧种，虽形成于南北朝时期（1336～1392），但最早要追溯到6世纪末的飞鸟时代，吸收了传入的三韩乐、中国吴乐、隋乐和印度天竺乐，并引进面具的制作方法。能剧是以主角演员的歌舞为中心，与伴奏之唱念及奏乐所构成。演员使用面具是能的特征，能的面具称为能面。

西本愿寺的能剧舞台是国宝级建筑，时值年庆，还赶上能剧演出，但站在门外听了几秒钟，就明白为什么它濒临失传的危机。最后和年轻人一起决定，把看剧的钱留给晚上的大餐。（照片来自网上）

晚饭来到“松喜屋”，吃到了三大和牛之一的“近江牛”。拥有400多年历史“近江牛”是日本顶级品牌的和牛，入口即化的雪花肉芳醇鲜美，让我们大饱口福！

最后一日的安排以打卡景点为主。

清水寺（Kiyomizu Temple）可以说是京都最受游客青睐的景点，始建于778年，是京都最古老的寺院，曾是平安时代天皇的皇家寺庙，以“观音”灵地而闻名，正殿供奉的十一面千手观音立像非常珍贵，但每年日本清明节时才会对外开放。现存的清水寺为1633年由德川家光捐资重修。

清水寺内有一清泉，流水清洌，终年不绝，它因此而得名。清泉分三股，代表着长寿、智慧、健康。游客经过，都争相饮用，以求获得这三种神力的援助。

这里游人如织，尤其大呼小叫的旅游团很多，匆匆看过，算是跟风打了卡。

清水寺最著名的还有本堂前悬空的清水舞台，是京都春季赏樱秋季赏枫胜地。（照片来自网上）

东寺（Toji）是京都名副其实的象征，当桓武天皇于794年将都城迁至京都时，都城的规划设计完全仿照当时的长安城和洛阳城，城中以朱雀大街为中轴，形成了左洛阳右长安的格局。同时也修建了对称的两座寺院来镇护王城，东边的称为“东寺”，西边的称为“西寺”，现留存下来的只有“东寺”。寺内的五重塔高达56.4米，被视为日本第一古高塔和京都的象征，也是17个联合国指定文化遗址之一。

虽然东寺现存的建筑都是1644年德川家光重建，但其格调形式完全依照初建时的原貌，都是唐代建筑风格，五重塔、寺院入口的“南大门”、中心建筑“金堂”、僧侣们念佛讼经的“讲堂”、用斋的“食堂”等。站在塔下院中，让人有种梦回大唐盛世的穿越感！

平时“讲堂”里排列着五大明王等21尊佛像，“金堂”内的佛像以正尊药师如来坐像为中心，右有日光菩萨，左有月光菩萨，正尊台座立著十二神将像。参观时适逢这些平安时代的佛造像等宝物在东京国立博物馆做特展，虽有些失望，但与我们东京参观博物馆的计划正好吻合。

看到许多游记中都有伏见稻荷大社(Fushimi Inari Shrine)千本鸟居的摄影佳作，忍不住也去凑了个热闹。神社是日本神道教供奉祭拜各种神的场所，每个神社供奉的神不同，伏见稻荷大社供奉的是主管生意兴隆的稻米和美酒之神。而鸟居（Torri Gates）是用来隔离神域与世间的山门，是神社的标志性建筑。

这里可以看到众多的日本人来祈愿还愿，捐现鸟居也许是祈愿的最佳方式，因此有许多工商团体在这里建鸟居，久而久之，绵延好几公里的鸟居就绵延到了稻荷山上，形成这样特别的景观。

千本鸟居的最佳拍摄时间是在日落之前。

晚饭来到著名的石塀小路，女儿预定的怀石料理（Kaiseki）“龙吟”，环境温馨典雅、食材色味俱佳、服务周到细致，为我们的京都游画上了完美的句号。

怀石料理来源于禅道茶会上为客人准备的简单料理，一般三菜一汤。但现已不限于茶道，成为日本常见的高档菜色，极端讲求精致，无论餐具还是食物的摆放都要求很高，被视为料理艺术。其最突出的特点是取材为先，贴近自然。

奈良

从京都乘JR线大约40分钟来到古都奈良，这就是奈良时代（710-794）的首都“平城京”。当时正值日本全盘引进中国唐朝文化制度，“平城京”的规划建设完全仿照了中国的长安城。6世纪佛教从中国传入日本后，在奈良时代发扬光大，因此城中拥有众多的古寺和神社。在梁思成从山西及河北找到唐代遗留的寺庙前，日本人曾断言：中国大地已无唐代建筑，要想看到唐代的建筑风格，只能到日本的奈良。

奈良的首都地位惊鸿一瞥之后迅速退出了历史舞台，因此保存下来很多历史文化珍宝，东大寺、兴福寺、春日神社、平城京遗址、皇陵、药师寺、大安寺、正仓院、元兴寺、西大寺、手向山八幡神宫，保存至今有魏晋南北朝时期中式木结构建筑风格的法隆寺，以及为东渡日本的鉴真大师特别建造的唐招提寺。

我们的奈良一日安排比较悠闲惬意，只在奈良公园附近参观了最有代表性的东大寺、兴福寺和春日神社，也漫步在古朴而多姿的奈良町（江户街景），享受了奈良特有的美食，唯一遗憾的是没能去唐招提寺和法隆寺，这为下次再来留下了念想。

从车站步行到“兴福寺”，先入奈良公园，夺目的一景居然是自由游走的鹿群追随着游人觅食。鹿在这里受到这样优厚的待遇与春日大社流传的白鹿传说有关，相传公元710年创建春日神社时从鹿岛请来的神仙骑鹿而来，人们因此认为鹿是神的使者，神圣而尊贵。

据说奈良公园是赏樱的圣地，如能赶上樱花季，可欣赏到大约1700株不同品种樱花争奇斗艳的美景。

奈良的“兴福寺Kōfuku-ji”建于710年，但它的历史可以追溯到飞鸟时代（参见最后段落历史简介）。“大化改新”的功臣藤原镰足病重之时，他的夫人为了祈求丈夫早日康复，建造了藤原氏家庙，710年迁都到奈良时，寺庙也搬迁至此，改名为兴福寺，后成为官庙，规模扩张，成为奈良时期佛教势力的一个重要分支。但随着首都移至京都，兴福寺势力范围受限，后经时代变迁，起伏跌荡，现在寺院的重点建筑只剩下了东金堂，五重塔，北圆堂，南圆堂和国宝馆。

今天我们能有幸亲眼目睹这些唐代风格的建筑，要特别感谢梁思成在二战即将结束时的一个义举，让美军轰炸时保全了古都京都和奈良！这彰显了梁思成“山川异域，风月同天”的情怀！

兴福寺的五重塔始建于730年，现在的五重塔虽是1426年重建，但完全保持了原貌，具有中国唐代木塔的特点，五层重檐，飞檐远挑，高耸的塔刹高50.1米，底层设有须弥座，供奉四尊佛像。在木造塔中，是仅次于京都东寺的第二高宝塔。日本国宝级文物。

东金堂与五层塔同时兴建，也同期得到重建，其外观内饰保留了原来奈良时代的特色。堂内安放的国宝很多，其中1207年的木造十二神将（药师如来的护卫）立像是最大的看点，个个衣着光鲜，表情个性鲜明。

北圆堂是外形八角圆堂，原建于721年，1210年按原样重建，完全是中国唐代攒尖建筑形式，精美异常。

813年创建的南圆堂是一座六角攒顶的建筑，后重建时前面门上加入了堂破风，是中国文化和风化的体现。

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东大寺（Kaidan-in Temple）在日本历史上有“第一寺”的地位，它是728年由信奉佛教的圣武天皇主持建造的日本国家级寺院，是当时日本所有国立寺院的顶头上司。反应在建筑级别上，规格之高，堪称寺院一哥。整座建筑群在动荡的历史变迁中历经多次战乱焚毁，虽然现存的大佛殿仍然是世界上最大的传统木结构建筑，但是已不复当年的规模和样式。

东大寺建筑群包括大佛殿（世界最大的木造建筑）、南大门、二月堂、三月堂、正仓院等。

“南大门”是战乱中毁掉的东大寺在镰仓时代重修的仅存硕果。由远移近细看，这座大门建筑体量巨大、高耸，几根立柱通天彻地，大门的上部空间敞开，近十根巨大的梁枋互相穿插穿过立柱，组成了建筑的骨架，具有中国南方穿斗式建筑式样的设计理念。不错，主持镰仓时代重建的居然是中国南宋明州（宁波）的建筑师陈和卿，这个“南大门”就是南宋建筑风格的一种体现。

最显值得关注的还有其重檐屋顶底下用来支撑伸出的挑檐的“斗拱”结构，与唐代的交叉结构斗拱很不一样，是宋代的特产。 

南大门两侧的雕像是双体金刚力士像。

大佛殿被认为是现存规模最大的单体木建筑，体量甚至超过故宫的太和殿。兴奋地来到殿前，被它惊人的体量所震慑时，却看到其门上的唐破风，意识到这不是奈良时代的原建！进入大堂，看到摆置的大佛殿不同时期复建的模型，直接验证了我的结论，原来这是江户时期的1709年的重建，而下面模型显示的才是纯唐风的原建。

虽为江户时代的复建，大佛殿仍然保留了原唐风的主要元素，典型的抬梁式殿堂型结构、展翅欲飞的歇山重檐、雄大密集的斗拱、主脊两端的鸱尾等。不过细看斗拱，檐下用来支撑挑檐的柱头斗拱和南大门的斗拱很像，有些南宋的风格。

大佛殿前的青铜八角灯笼是奈良时代的珍贵文物，其四面有形态各异的飞天弹唱，间隔的是四面狮子和凤凰。

大佛殿内，放置着高15米以上的大佛像卢舍那佛，也是复建时的作品。

大佛殿排队的人群等着依次钻过柱子底部的一个洞，据说这是菩萨的鼻孔，钻过就可以带来好运。虽然老公和我知道这就是旅游噱头，还是鼓动女儿钻了一次，1.75米的高个，钻过去说明够瘦够灵活：）

从大佛殿出来来到半山腰的“二月堂”，虽然此堂只是二月做法事所用，建于江户时代，算不上高价值的文物，但这里可以俯瞰整个奈良，也是观赏奈良落日美景的宝地，是旅客们追踪的景点。

回来补课时才意识到，我们当时路过没有过多留意的“三月堂”和“正仓院”才是奈良时代的原建，是东大寺真正的无价之宝。虽心存愧疚行前没有做足功课，但嘴上还是无所谓地和老公女儿说“留点儿遗憾好，会想着再去”。

从三月堂身上可以看到很多纯正的唐代建筑元素，比如和缓的屋顶出檐，柱头用斗拱，柱间用柱拱等。它最令人印象深刻的还是它的屋顶造型，一边是歇山檐而另一边则是庑殿顶，两个屋顶共用同一条中脊线，这种混搭风格，实为少见！

“正仓院”其实是东大寺的仓库，现保存有上万件奈良时代的文物。其建筑形式是在中国“井干式”基础上结合“干栏式”而创建的更合理有效的库房。

春日大社（Kasuga Grand Shrine）由藤原不比建于710年，是日本规格最高的三座神社之一，为当时的掌权者藤原家族的守护神而建造起来的神社，神社内也因藤而出名。春日大社的看点除了朱红色的神社建筑，就是道路两旁那延绵不绝的石灯笼，虽不及京都的千本鸟居那样的规模，但也相当壮观。石灯笼最初是用于照亮通往神社和庙宇的山路，后但慢慢演变成一种装饰，而春日大社重多的石灯笼都是敬拜者的捐献。

奈良町古风浓郁，宁静祥和，有不少小店、咖啡馆、画廊等藏身其间。各家各户虽门面不大，但都有精心配色打理的花草装饰，精致而古朴。漫步在街上，边赏景，边购物，累了找间咖啡馆驻足，十分惬意。

小小的奈良居然有好几种自己的特色美食。随便进入一家人气不错的小馆，葛粉料理、包柿子叶寿司、茶粥、拉面等样样好吃！

“春日荷茶屋”是家网红店，有食有景，但人满为患。建议避开游人去其他不知名店，更能体验出吃茶粥的意境。茶粥源起于东大寺取水节，僧人用茶叶做出一道茶泡饭，二道茶加盐煮饭，广施善众，后来便普及为茶粥和茶饭。茶粥做法是是将米和水、粗茶焙一同煮熟，滋味非常香，吃起来非常滑溜顺口。

包柿子叶寿司是奈良名吃，是将鲑鱼片或咸青花鱼放在醋拌饭上，然后用碧绿的柿子叶包起来，味道鲜美，样子也十分诱人。

葛粉料理是用葛根粉制造的甜食，可以和豆腐、年糕等一同煮食。从形状上相似于果冻，吃到嘴里滑溜溜的。

另外如果有时间，一定要预先计划安排奈良的三星级米其林餐厅，只需花费一星的银子就可获得三星级米其林的体验。

其实离开奈良后，最让我不能释怀的是在奈良公园一家小铺里吃到的清酒冰激凌和豆腐冰激凌！后来一路搜寻，都不能再找到那样的美味！

宇治

对于喜欢抹茶的朋友，宇治这个地名应该耳熟能详，而文青的朋友们也会想到“源氏物语”。其实宇治远远不止于此，它不但拥有日本最古老的神社“宇治上神社”，还拥有我心中最美的日式建筑“凤凰堂”（10日元硬币上）。这座平安时代皇亲国戚相中的度假宝地，既得到川河水的滋养，又有青山环抱，这就是青山碧水蓝天白云之中的宇治。

从京都到宇治有几种乘车方式，只要20-30分钟的火车车程即可到达。

为了抓住早上最好的观赏时机，下了火车直奔“平等院（Byodo-in）”去看心心念念的“凤凰堂”。平等院建于1052年，由权倾一时的藤原道长之子藤原赖通主持建造，其用料之精良做工之考究，反映了平安时代日本最顶级的建筑、绘画、雕塑水平，堪称国宝中的国宝。神奇的是，一千年来，寺院的其他部分早已损毁，但凤凰堂却奇迹般地躲过了无数次战火和自然灾害，没有大的损毁，仍保留着平安时代的样貌。

进入平等院，“凤凰堂”在池泉+舟游式的庭院环绕下，美得像待嫁的新娘。

“凤凰堂”可说是集绘画、建筑、工艺与雕刻等艺术国宝于一堂之作，其形制尚保留敦煌壁画中唐佛寺的韵味，有唐代建筑中最常见的柱上斗拱、歇山顶等，只是颇具创意地把主脊两端的鸱尾换成了金凤凰。它的构造似凤凰飞翔，正殿为凤身，左右廊为风翅，后廊是凤尾，因此得名“凤凰堂”。

蓝天碧水绿植映衬下的凤凰堂

宇治上神社修建于平安时代后期，平等院凤凰堂几乎是同一时期的神社建筑，已列入世界文化遗产名录。其内部的国宝级本殿门前有两座兽雕，分别是石狮子和石狛犬。两头中张着口的那只一般是狮子。与狮子相反，狛犬是闭着口的，同时头上大多有角。狛犬是一个向佛教借鉴的例子，功能和寺院里的石狮子差不多，作看门守备之用，这种狮子与狛犬的组合在许多神社都可见到。

到了宇治，怎能不去经历一下地道高级的当地抹茶？

说起抹茶，人们都认为是日本的文化特色，其实这也是源于中国古代。早在公元前，就已有中国喝茶的记录。在奈良时代（710~793），茶从中国传到日本。中国唐代以前，流行的是“煎茶”的方法，茶叶事先经过专门处理，喝的时候碾成末再煮，还要放各种香料熬汤，有点类似现在西藏的酥油茶。

等到了宋代，出现了新的“点茶”方式，将茶叶做成末置于碗中用沸水冲击，同时还要用竹筅不停搅动，讲究的是要冲出白色的泡沫。1191年，在中国留学的修行僧将宋代喝抹茶的方法带回日本。抹茶的喝法在中国渐渐消失，却在日本有了独自进化。

足利义政时代（1435~1490）吃茶风气盛行，茶道发展，京都、奈良、界堺三大城市成为茶匠的故乡。茶匠千利休（1522~1591）更是将日本茶道推向了极致，也发扬了宇治的抹茶。进入江户时代（1603~1867），随着煎茶和玉露茶的产生，煎茶道逐步演变为各种日本独有的茶道。

在几家知名的抹茶馆之间，我们选择了拥有近300年历史的“伊藤久右衛門”，在那里享受了一餐以抹茶为基调的午餐，感叹他们将抹茶的各种花式应用发挥到了极致。

源氏物语后十贴的背景就是在宇治。这里的“源氏物语博物馆”是唯一一家以此小说为题材的博物馆，它的规模很小，参观的人也不多，是个值得花一个小时感受一下被还原了的源氏物语故事情节，穿越回华美的平安时代。

高山一日游

行前担心寺庙神社看多了，眼界千篇一律，心界也不能敞开，老公得受到台湾同事的指点，从Klook上订了一个京都出发高山结束的单程一日游，途经两个特色小镇郡上八幡和白川乡合掌村，去体验感受日本山区小镇的民俗风情。

当我们清晨登上一日游的大巴车时，心中不免忐忑起来，车上除了导游和司机，居然只有我们两位游客，难道这个行程如此小众？立即调整了期望值，全当花一天时间赏山区风景吧！

到达“郡上八幡 Gujohachiman”，导游指向山头上的白色城堡，用简单的英语告诉我们，这就是原来的郡上八幡城。此城堡虽是二十世纪的重建，但与16世纪时的样式结构完全相同，是日本战国时代（大约在1467-1600年间）地方势力割据一方的印证。而呈现在我们面前的这个小桥流水人家的古镇是它的城下町。

大名“远藤盛数”于1559年建城割据一方，经历了战国时代的烽火硝烟，城池已经破败不堪，几近毁灭。直到1667年，远藤家第六代城主才重新修复了该城，为了完善防火工程，历时4年，引水修渠，把潺潺流水变成了纵横小镇的一景。伴水漫步，一边听着赏心悦耳的潺潺水声，一边可尽览江户风情的建筑民风。

和风古韵的街景：道路两旁的古宅。

街上除了民宅、商店、饭馆，最引人注目的是食物模型加工作坊。去过日本餐厅的都会看到门口摆放的食物菜品模型，郡上八幡就是它们的发源地。

跟着导游参观了一家作坊，她还安排我们体验感受到做模型的乐趣，可惜因为不想增加辎重，老公和我的劳动成果都没有带回。

时值晌午，跟着导游来到指定餐馆进餐，逐道菜介绍完后，留下我们两位享受了一顿简单美味的日式料理。

“白川乡 Shirakawago 合掌村”是这趟短途行的重点，这是一个保留了古代传统民间建筑，入选为世界遗产的小村落，以其像合十的手掌样的“合掌造”房屋而闻名。

白川乡合掌村地处日本中部的岐阜县白山山麓，是个四面环山、水田纵横、河川流经的安静山村。稻草芦苇铺的合掌造屋顶与周围的青山绿水宛若浑然天成，仿佛与生俱来。

村里有几间民房日间开放，身入其中，登楼瞭望，柔柳织墙、柴扉虚掩、鸡犬相闻的景象让人陶醉。

据说每年一月下旬到二月上旬，村里有一连七天的冬季的点灯仪式。尽管“合掌造”屋顶是为防积雪而建构成60度的急斜面，但严冬暴雪后的合掌屋，还是会被白雪覆盖，那时的它，据说像童话世界一样美丽。也许，下次的日本行要安排在冬季。

大巴把我们载到飞弹高山 Hida Takayama的火车站，这就是一日游的终点。虽然整个行程只有我们两位游客，导游司机服务依然周到细致、一丝不苟，没有因为人少而有丝毫的怠慢！让我们尤其感动的是，到达高山后，导游怕我们走弯路，坚持送我们到酒店后才离开！

入住高山温泉酒店“古都之梦Oyado Koto No Yume”的经历非常难忘，也成了这次日本之行的亮点之一。服务生先把我们安顿在客厅坐好，在享用精美的茶点时，谦恭地把入住事项逐一做了安排和交代，又耐心地陪我们选择和服（酒店提供的免费服务），并详细解释了穿和服的注意事项，如大襟要左压右，而不能右压左等。

晚饭后，酒店的天然温泉驱散了一天奔波的疲劳感，可躺到榻榻米的床铺上，很快就进入了梦乡，一觉醒来天已大亮。

享用了丰盛的日式早餐后，开逛当地的早市，除了摆摊卖菜的，街旁还有独具风情的酿酒屋、味增屋、杂货店、咖啡店、土产店等。本不想沿途买东西，可实在抵挡不了当地特色的诱惑，忍不住进了块布料、当地清酒和小吃。

飞弹高山因其体现着江户时代缩影的古街区和庙宇神社而有“小京都”之称，近年已成为日本最受推崇的怀旧都市。典雅恬静的小镇风貌，古朴自然，没有过多的游客，穿着和服徒步穿梭于老街小巷之间，尽情体会穿越感。

又在高山看到神社前的两座兽雕，狮子和狛犬。

除了神社，好几座不同风格的庙宇也都值得参观。但最受欢迎的当数拥有400年历史的江户时代“高山阵屋”，是当时德川幕府直接设立的官府，因地处于山中免于被战火破坏，是日本相当少见的旧式官府。

午饭后，乘坐大巴前往东京，为的是赏一路的湖光山色，果然不负所望，几次看到青山绿水和雪山相连。

东京

到达东京时，已是夜色斑斓。

次日一早，和两位年轻人相约在网红店“A Happy Pancake Omotesando”吃了顿特色早午餐。之后各取所需，博物馆迷自然是去看博物馆啦！

轻松地找到位于上野公园内的“东京国立博物馆”，立即加入“东寺”国宝展的人流，排队买票，排队入场，摩肩接踵地看展，虽不能语言交流，但也感受到日本人对艺术历史认知的普及。

展出的平安时代国宝有上百件之多，但只有这件公元839年的“帝释天骑象像”允许拍照。“帝释天”是印度佛教的佛法守护神，骑在象背上就是印度风格的体现。这件雕塑的体量比真人略大，能近距离欣赏到那个时代保存如此完好的雕塑，心满意足！

“东京国立博物馆”的日本历史宝物馆（Heiseikan）的展品完整地展现了各个时期的文化遗产，从远古的“绳纹时代”、“古坟时代”到“明治时代”，有陶器、建筑构件和模型、字画、瓷器、屏风、茶道用具和历史、传统能剧的道具服装和乐器，应有尽有，是了解日本历史、获得直观感受的好地方。

奈良、平安时代后建筑上的瓦当

奈良、平安时代建筑上的鸱尾

宫廷画师辈出的“狩野派”画家狩野探幽的“飞禽走兽图卷”，图中有26种鸟类，与花草背景一起按四季的顺序描绘出来，很具观赏性。狩野探幽曾为许多宫殿和城堡作壁画，包括京都的二条御所。

狩野派是日本著名的一个宗族画派，其服务对象主要是权势阶层，其画风是在15～19世纪之间发展起来的，长达七代，历时三百余年，日本的主要画家都来自于这个宗族。

狩野派的画风虽在题材和用墨技巧方面属于中国传统，但在实际表达方式上却是完全的日本式。作风粗犷是其主要的特征，线条的明快和宋代绘画有明显的区别。狩野派的屏风画更以明暗配合及其单纯的装饰性处理表现突出。

“东京国立博物馆”的亚洲其它国家馆（Asian Gallery）展品非常丰富，涵盖中国、印度、韩国、埃及、东南亚、南亚和西亚各国的艺术文物。

到达中国展区，期望能碰到一些重量级的藏品，如南宋马远的“寒江独钓图”及“洞山渡水图”、或米芾、朱熹、黄庭坚的真迹书法，但实不凑巧，其拥有的上万件中国文物中，当天只有100多件在展，除了新石器时代的良渚文化玉器、春秋战国青铜器、唐宋元瓷器和佛造像等，唯一知名的字画是出自扬州八怪之一，金农（1687-1763）的“红梅图轴”。

“红梅图轴”，金农（1687-1763），扬州八怪之一。兼善书法与绘画。

从博物馆出来，已近黄昏，一边欣赏着华光夺目的“浅草寺”，一边按导航踱步到晚餐聚会的地点。

女儿同事推荐的这家传统日餐料理Asakusa 16，价格不菲，但饭菜质量与京都的怀石料理差距不小， 真可谓“没有比较就没有伤害”😊话虽如此，这里的服务还是异常地周到细致，尽管不会说英语，还是竭尽全力地要表达他们的盛情和友好。

坐在榻榻米上享用料理，唯一不习惯的就是盘腿。由唐到宋，中国的生活方式发生了巨大的转变，人们从在地上的跪坐，变成了坐在椅子上，已经进化啦😊 可体验感受一下所谓的日本生活习惯也是乐趣横生！

“东京都美术馆”同样位于上野公园内，主打主题特展。得知在展Gustav Klimt专题，毫不犹豫放弃了第二日安排的“参观”鱼市活动，独自享受了一场克里姆特盛宴。

古斯塔夫·克里姆特(Gustav Klimt，奥地利 1862 - 1918)独树一帜的绘画风格，使他成为奥地利的骄傲。他的画作不仅仅用华丽绚烂来吸人眼球，他深邃神秘的象征性表现手法，给人带来无限的遐想。他是维也纳分离派（Vienna Secession）的创始人之一。他的画风里有象征主义的影子，也吸收了拜占庭镶嵌画和东欧民族的装饰艺术的营养，致使他的画具有"镶嵌风格"。

特展有百十余件作品，除了克里姆特的大量作品外，还有密友Frank Matsch、弟弟Ernest Klimt和Georg Klimt的作品同展，很好地了解到克里姆特绘画生涯的发生发展。遗憾的是，特展内也不能拍照。只在“贝多芬第九交响曲Beethoven Frieze”的仿制品前可拍照。

又是排队买票，排队看展😊

饥饿难耐时才离开博物馆觅食，找到上野公园附近的“一阑拉面 Ichiran”，又是一通排队，不过，为了美味的拉面，也是心甘情愿。

在上野公园逛到晚饭时分，看到这家日本当地人排队的铁板烧，第一次见到这种吃法的铁板烧，不禁想尝试一下，挤在一桌桌当地人间，感受着他们在亲情友情的陪伴下分享美食的快乐。

和口湖 Kawaguchiko

最后的两日安排去和口湖泡温泉、看富士山。据说一年中只有80天左右能看到富士山，不知我们的运气如何。

到旅馆时还不到check in时间，放好行李后先出去绕湖散步，天气还算给力，富士山隔湖远望，清晰可见。这个在明信片、电视电影中频现的美景就在眼前时，并没有特别的新鲜感，倒像是熟人相见。

好友推荐的温泉旅馆“湖南庄Konansou”性价比很高，面湖的和式房间宽敞舒适，换好浴袍去大浴池泡汤，一边欣赏着富士山美景。

从这里进入公共浴池就不可拍照了😊

“湖南庄”的早餐异常丰富，尤其喜欢他家的纳豆和小笼包。连住两晚，每晚的晚餐都不同，第一晚怀石料理，第二晚日式BBQ料理，在房间里享受和式餐服务。

次日阴天，基本看不到富士山，但还是乘坐当地的观光火车转了一圈，小火车内的设施就像一个图书室，清新淡雅，似居家般的温馨！

在兴高采烈的机场购物和美食中结束了我们的十二日日本行，但心中对日本这片土地的眷恋却挥之不去。本以为寺庙庭院看多了会烦，做计划时刻意不想安排得太满，但行程结束时，却感觉没有看够。机场和老公总结行程安排，一致认为河口湖的泡汤可以减一天，京都或奈良如果增加一天，可以收获更多的精彩。即便如此，短短的12日也只能是一叶知秋了。

基本的日本历史线索总结：

【宗教信仰】

日本有两大宗教，神道教和佛教。

- - - 古老传统的神道教与世界其它古老宗教一样，都因敬畏大自然而神化自然事物（如太阳神、雷神），他们也把祖先作为神来供奉。神社就是神道教的祭祀敬拜场所。

- - - 日本的佛教来自中国，参见下面飞鸟时代的介绍。

【重要的历史时代】

- - - 大和时代（Yamato period 250–538），即古坟时代（Kofun period ）。出现首个统一政权的“大和国”。

- - - 飞鸟时代（Asuka period 538–710），第一位女天皇“推古天皇”指定圣德太子为摄政皇太子，专职推行新政，开始学习中国的礼仪制度，也就是“大化革新”。560年始派遣隋使，后派遣唐使，全面学习唐朝文化、制度，引入佛教。确立了天皇体制。

- - - 奈良时代（Nara period，710-794），仿照大唐长安建都奈良，鉴真大师东渡日本。汉字为官方文字。

- - - 平安时代（Heian period，794-1192），首都迁至京都，按照长安城和洛阳城建“平安京”。菅原道真（Sugawara Michizane）主张废除遣唐使，发展日本“国风文化”，创造了日本文字“假名”，采用樱花为国花来代替梅花。

- - - 镰仓时代（Kamakura period，1185–1333），幕府（Shogun）即武士幕僚，架空天皇，统治国家。从中国引入宋代的“禅宗”文化，茶室、书院、枯山水庭院等开始盛行。大力推广佛教，佛教走向平民化。

- - - 南北朝时代（Nanbokuchō period，1336-1392），试图推翻幕府的辖制，日本同时出现了南、北两个天皇。

- - - 室町时代（Muromachi period，1392–1573），幕府权利中心设在京都的室町。 各地的“大名”（军阀）割据。

- - - 安土桃山时代（Azuchi–Momoyama period，1573–1603），又称战国时代，是织田信长（Oda Nobunaga）、丰臣秀吉（Toyotomi Hideyoshi）称霸日本的时代。德川家康（Tokugawa Ieyas）夺权后建立了江户幕府。

- - - 江户时代（Edo period，1600–1868），政治中心迁往江户（东京），闭关锁国，1858年“黑船事件”后，将政权归还天皇。

- - - 明治时代 Meiji period (1868–1912)，首都迁到东京，明治维新，大力发展神道教来维护皇权，打开国门，全面学习西方。