伊斯坦布尔-（3） 苏菲亚大教堂

淡然

教堂

马赛克

拜占庭

君士坦丁

基督

圆顶

圣母

索菲亚

伊斯坦布尔

宮殿

伊斯坦布尔是美国《国家地理杂志》用2 年时间评选出的“人一生要去的10个地方”的第二个；19世纪法国著名诗人兼政治家拉马丁，在游历过伊斯坦布尔后说：“如果只能看这个世界一眼，那就看伊斯坦布尔吧！”

据说，伊斯坦布尔作为最强大帝国的首都，全世界再也找不出另一个城市当首都的岁月比它更长久——不知道是不是真的。但伊斯坦布尔当首都的时间长达1500年，这可是事实。而苏菲亚大教堂又是是拜占庭帝国最早和最典型的拜占庭建筑，是拜占庭皇帝的加冕神殿，也一度是世界上最大的教堂。

索菲亚在天主教、东正教象征着源自上帝的智慧。所以我们在东欧很多东正教的著名教堂就是以索菲亚命名的。而不是希腊神话里那种有着丰富传奇故事的女神雅典娜。

说实话与欧洲那些富丽堂皇的天主教堂相比，这座教堂真是古朴的可以。

它代表了拜占庭文化的典范。代表了大约900年。然后奥斯曼土耳其帝国壮大了，君士坦丁堡沦陷后，征服者默罕默德要留下这伟大的灵魂，直接用灰浆遮住了原有的拜占庭壁画，把东正教堂改成的清真寺（外面的四个宣礼塔当然是加建的）又屹立了近五百年。然后在几十年前改为博物馆才重见天日。因此教堂内外有很多两教并存的元素

在夜幕中它也是尽显尊严。

从台阶上来就是皇室之门，在门的上方有一副光彩夺目的镶嵌画，描绘了基督作为“万物统治者”的情景。按说明说，这是九世纪晚期至十世纪早期的作品。镶嵌画上显示的光环可能是代表利奥五世或他的儿子君士坦丁七世向基督神像躬身，镶嵌画上的基督神像坐在饰有珠宝的宝座上祝颂，左手拿着一本打开的书籍书上写道：“和平与你同在，我是世界的光。”基督的两肩处各有一个圆雕：左方是握有权杖大天使加百利，右方是圣母玛利亚。这些镶嵌画表达了基督将永恒的力量赐予拜占庭皇帝。经过这扇门后，在大家面前的就是华丽宏伟的主穹顶。

进入教堂而且由于东正教的物件都被移走、穆斯林又禁止偶像崇拜，所以整个教堂显得有些空荡荡。

圣索菲亚大教堂的穹顶，一直是建筑、艺术和宗教各界人士瞩目和研讨的焦点。 圆顶由帆拱支撑，这在此前从未出现。帆拱可令圆顶得以接驳在下面的柱子。帆拱不仅可以达到令人满意的美学效果，又可稳定圆顶的侧面，使圆顶的重量得以引向下方。像不像帐篷？

这是耶稣与安拉狭路相逢的地方，在西班牙可以看到，清真寺变为大教堂。这里也有大家可以看到原来的圣母在穹隆上, 后来穆斯林的真主祭台被布置在正对着东方麦加的位置。因为要对着正东方。所以移了一点位置。不在建筑的轴线上。

自上而下看一看

面向东方的穆斯林的真主祭台，和原先的结构歪了一点也将就了

这些1000年前的画像大约有5-6个。来这里得细心找找。穆斯林没有把这封资修的东西扒掉。

说明说：《最后的审判》被用来表示结束了57年罗马天主教的统治，回归正教信仰。三圣像马赛克因人物面目柔和，神情和善及其格调而被广认为圣索菲亚大教堂最精良的马赛克。该马赛克的风格与13世纪末至14世纪初的意大利画家近似。马赛克上圣母玛利亚及施洗者圣约翰的面部轮廓只露出四分之三，他们祈求基督神像能在最后的审判怜悯人类。马赛克下半部已严重败坏，大概是因为马赛克邻近窗户，受到雨水冲刷。

直接用灰浆遮住了原有的拜占庭壁画，保护了下来，这是什么概念？拜占庭约900年，奥特曼帝国500年，到现在我们看到的就是千年前的物件了。

这是著名的女皇佐伊（Zoe）的镶嵌肖像画，非常有意思的是她前后共有三任丈夫，每换一个丈夫，她就把这里的肖像画也换一次。不过由于最后一个丈夫君士坦丁九世活得比她长，所以其画像就得以保存了下来。

说明说：马赛克出自11世纪。马赛克上的基督神像身穿深蓝色长袍（拜占庭艺术的习惯），他坐在金色背景的中央位置，以右手祝颂的同时左手拿着圣经，在他头项的两侧分别写有「IC」及「XC」，意指“耶稣基督”。身穿礼服的君士坦丁九世和佐伊女皇分别在耶稣的左右侧。君士坦丁九世呈上钱包，象征着他对教堂的奉献；佐伊女皇手持卷轴，象征着她作出的奉献。君士坦丁九世头上的文字写道：“君士坦丁，上帝基督虔诚的皇帝，罗马帝王，蒙那马裘斯”。佐伊女皇头上的文字写道：“佐伊，非常虔诚的奥斯古塔”。他们原来的头部已被刮去，现在那三个是后来替换上的。

马赛克上的圣母坐在没有椅背的宝座上，双脚安放在以珍贵小石修饰的台座上，儿童时代的耶稣在她的膝上，他的左手拿着卷轴，给予祝福。站在圣母左方的是身穿礼服的君士坦丁一世，他把伊斯坦布尔城市的模型送给圣母，

都是千年的珍品

在穹顶的圣母像旁边有加百列和米迦勒两大天使守护着。米迦勒 也是法国著名的 圣米迦勒修道院的主要人物。

2009年圣索菲亚大教堂的修复人员在教堂的穹顶上，意外地发现了保存完好的马赛克天使头像。经确认是拜占庭时期的作品，由于圣索菲亚大教堂于1453年被改为了清真寺，这类马赛克雕像在当时被掩盖了起来。右上方的天使脸就是2009年被发现的，原先被金属和石膏覆盖着，经过1556后年才又重见天日，其余三个仍然被金属罩覆盖着还没有打开。

米迦勒远看

通道的墙壁和地板就是用青石板做的，都没有磨平过。大家就是走在千年的历史上。

圣索非亚大教堂的特别之处在于平面采用了希腊式十字架的造型，在空间上，则创造了巨型的圆顶，而且在室内没有用到柱子来支撑，君士坦丁大帝请来的数学工程师们发明出以拱门、扶壁、小圆顶等设计来支撑和分担穹隆重量的建筑方式，以便在窗间壁上安置又高又圆的圆顶，让人仰望天界的美好与神圣。

可以看到对面的蓝色清真寺

在教堂内部墙上悬挂着6个直径约10米以阿拉伯文字为主的大圆盘，金字绿底的大奖章是书法大师的杰作，阿拉伯文字书写着：穆斯林领导的名字和万岁。可能和我们知道的马恩列斯等等一样，肯定也有万岁万万岁了。宗教都一样。

书法还很好看，很有穆斯林美感

确实很美

其立柱是典型的拜占庭风格，而护栏上的雕花却是土耳其式风格。廊柱

特别有自信！特别有自信！

在更靠左的位置还可看见一根名为泪柱的神奇廊柱，早在拜占庭时期，人们就对这根廊柱表面所聚集的潮湿水份惊奇不已。其实是石柱下面就是罗马修的地下水宫殿。和教堂一样有个能帶來好运的孔洞

君士坦丁大帝在君士坦丁堡建造了城牆，就像秦始皇建造的萬里長城那樣在當時幾乎是攻不可破，封閉城牆堡壘抵禦外憂的同時也得解決內患–「水源」，如果在城內能有數個蓄水池就能當作最好的自救解藥了。

引水道將20公里遠的草原水源引至地下宮殿，水宮抽出來的水再送往君士坦丁堡各地，一直以來也是最重要的民生用水來源，也可因應被敵軍圍城的需要，真佩服當時羅馬時代的引水工程，據說地下宮殿的水儲滿可供當時全城的人使用一個月呢!!

地下水宮殿又有「沉默的宮殿」、「教堂的蓄水池」之稱。

一直走到宮殿的西北处(最角落)会看到地下水宮的重頭戏–「美杜莎头像之柱」

美杜莎希臘神話中著名的蛇发女妖，頭发滿滿都是毒蛇，因為被 雅典娜 Athena 詛咒，直視她眼的人都会被石化。在欧洲特别在xi意大利到处可以看到她。

這裡有兩座石柱压着美女的头，一個側倒、一個顛倒，因為不能直視美杜莎的眼睛，倒著放以防來的人被石化，但目前还沒有被石化的游客。

因為是被”镇压”在石柱底下的，有一种說不出的抑郁。因为她是非常值得同情的。

仰望挂在圆顶上、写着“穆罕默德”的阿拉伯文金字大圆盘，和更高处圣母抱基督的马赛克拼贴，自然地同聚一堂，也许没有哪里会有这样有趣的神交，当置身其中，那种奇妙与感动，我知道不仅来自宗教和历史，更让人慨叹命运。