煎饼香，煎饼香

至水无香

        东北春天来的晚，仲春季节，园子里的发芽葱刚有二指长，便成了饭桌上的宠物。那翠的绿，润的白，辣的香，提起了多少人的食欲。而我，更有一种强烈的欲望攫住了心：要是有母亲的煎饼该多好啊！把葱一卷，咬上一口，嚼上几下，顿时煎饼的醇厚甜香，葱的鲜辣脆香，伴着嚼劲，在口中猛烈弥漫，鼓向鼻腔，甚至红了脸，沁出了汗，也迫不及待咽下，好吃下一口，任有山珍海味，也不看一眼。如今母亲年已耄耋，多年未烙煎饼了，但母亲的煎饼香却越来越让我记忆犹新了。

    “圆如银月,大如铜缸,薄如剡溪之纸,色如黄鹤之翎”。这不就是在写母亲的煎饼？哦，这只是外形，缺的正是煎饼香。

　　清楚记得，母亲将玉米磨成碴子，用水泡上，同时泡上少量大豆。母亲说，大豆可加香添脆。一两天后，母亲反复淘洗好，再把玉米面熬成较稠的熟饭凉透，然后将三种原料按一定比例（这是秘密，现在我也没弄明白）搅拌均匀 ，上磨磨成面糊。磨是石磨，很沉，曾经驴子拉，我们姊妹推，这是最头疼的事了。现在想想，我们小时，又没有驴子，母亲是怎样一人推着巨沉的石磨，转完那半天甚至整天的数也数不完的圈啊！

        在我们推磨时，母亲便开始支鏊子。鏊子是一个直径约70公分的圆形厚铁板（或许是钢板），中间微凸，有三个小脚。只见母亲用砖头横立着围成一个圆形鏊膛，后边接着做饭的锅灶口，前边留出约20公分长的小灶口，再用黄泥抹住缝隙即成。母亲说，灶膛要前低后高，前后灶口要错开，防止倒烟和火苗走直道。

        烧柴是先准备好的，那是母亲用柴火柈子劈成的较细的煎饼柴，易燃易调火。

        母亲把磨好的面糊舀到大盆里稀释到理想的浓度。点火，鏊子热到一定程度后，把用布缝制的抹油垫蘸上油，抹遍鏊子。油要适量，少了粘 ，多了滑，母亲说，最好用的莫过于油底子。

        只见母亲舀一勺面糊倒在鏊子中央 ，滋啦一声，玉米香气便随着温度漫向四周。母亲可顾不上闻香味，麻利地把平耙（平耙区别于扒耙，在于操作难度更高）在中间一竖，随之耙板便向前倾斜，从中心一路转圈至鏊边，像用圆规画圈一样由左向右，速度由快变慢，将面糊均匀铺满鏊子。那真是一场鏊面上的舞蹈：乳白色耙板在黑色鏊面上由快渐慢旋转，耙把在拇指和食指圈中旋转，直把白色糊面在黑色鏊子上转成乳黄色，喷发出难以抵御的香气。

        说是舞蹈一点也不夸张，这转得快慢最讲究，慢了，就煳，就聚堆摊不出去；快了，就滑，就粘不上鏊面。用力还要均匀，舀上的面糊全摊上，正好把鏊子摊满，还要厚薄均匀，几秒钟完成，着实很不容易。母亲呢，做得总是恰到好处。

        接着，母亲拿起刮板刮面糊，刮平了，刮干了，火候也到了，一张煎饼就制成了。用铲子起一下周边，揭起铺到盖帘上。

　　在摊刮之间短短的间隙中，母亲要管好鏊底的火。火候要适中。火过旺，会煳；火不旺 ，烙制慢，还容易皮条，影响口感。而母亲却能驾驭得得心应手：火旺，母亲会加快速度，煎饼不仅不煳，还色浓香厚。黄灿灿，红脆脆，令人口水顿生；火弱就调旺，因为母亲从来不舍得耽误功夫。

        煎饼一张张烙出来，摞在一起，常常不到一天时间便摞到一米多厚。母亲把煎饼放到大缸里，不沾水，不受潮，能放几个月，仍然保持原香原味。吃的时候，用干净炊帚掸匀适量清水，醒一会，叠成方方正正的摞在竹篮里，吃即可。

　　这煎饼的制作过程复杂，其中的辛苦更是难以想象。磨面糊我们都愁，而母亲烙制可是得整天盘腿坐在地上或矮板凳上，起早贪黑，腰酸腿疼胳膊疼，站起来活动半天才运动自如。还要忍受着烟熏火烤，常常是烙一次，满面烤得黑红，手也会烫起燎泡，得很长时间才能恢复。

四邻乡亲，家家烙煎饼，独独母亲的煎饼最香，最受欢迎。母亲虽累，脸上总扬着笑。

　　小时候，是物质比较贫乏的七十年代，很少见到细粮。粗粮细作的煎饼就成了美味，而这美味也多在过年前的冬腊月才能烙制。一是只有这一季闲，二是过年期间细粮仅仅够除夕享用，还得留点招待客人。就这样，我们姊妹虽为难烙煎饼的繁琐忙碌，但更多的是期盼。偏偏苦了母亲，而母亲则能多烙决不少烙，有时都干好几天。

        那时候，父亲正年盛，干的活也累，饭量自然得大，有时母亲起早一边烙，父亲在旁边卷着趁热吃，得紧忙乎才能供的上 。父亲干活去了，我们又接着吃，母亲自己却来不及吃一口。

       每当煎饼数量不多时，母亲就不吃了，接着我们就不能吃了 ，专门留给父亲去林场干活带饭。唯一例外的，是我和大姐去山上割柴。母亲心疼我们，就把白糖卷在煎饼里给我们捎饭。我们揣着念想干活特有劲 ，小枝捆成捆，大点的直接装爬犁。装好后，才吃着糖煎饼，玩着从爷爷那里偷来的扑克，忘了累，不觉冷 ，只有煎饼的脆香和糖的酥甜，还有玩扑克的惬意……

        就这样，煎饼成了父亲最苦体力劳动的美餐，也成了我苦乐年华最温馨的记忆。

        忘不了，东北的冬天，屋外天寒地冻，屋里却暖意融融：西屋灶坑前，满脸笑意的母亲盘坐在一只黑亮亮的铁鏊前，手不停地忙乎着，我们姐妹几个高兴地挤坐在西屋门槛上，焦急地等待着自己的那一张煎饼。母亲一边烙着煎饼，还一边给我们讲着煎饼的家族故事。红红的火苗柔柔地舔着鏊子底，映红了母亲的脸庞，满屋弥漫着甜甜的香气。就这样我们了解了煎饼 ，也跟着学会了烙煎饼，当然技术远不如母亲。

        家乡人喜欢煎饼卷菜，我们最喜欢卷的是土豆丝（可能想卷别的也没有）。母亲总是把土豆丝切得很细很细，油尽管很少很少，而黄灿灿亮晶晶的煎饼上摊开冒着热气的白色土豆丝时，那白色的土豆丝竟白得发亮，卷起来，热力直达手心，看着诱人，吃着又热又香。在这寒冬腊月，温情漫透了屋里的每一个角落，母亲的脸上始终漾着温情的甜香。那情景让我每每忆起不能自拔。而最带劲的是就着母亲做的东北特产酸菜汤，煎饼的甜香和酸菜的酸香竟然那么搭，说不出的美味 ，且老幼皆宜，牙好的就着吃，牙不好的泡着吃 ，没有人不因此多吃几张。

        读师范时，母亲总是多烙点，让我捎给同学吃，三十多年了，同学们还总提起我家煎饼特有的香。上班了，同事们也念念不忘那吃我家煎饼的飘香岁月。

　　如今，市面上手工的机制的煎饼，材料和口味各种各样，却再也闻不见尝不到母亲的煎饼香了。过年时，四妹买了东北最著名的煎饼，尝一尝，还是缺点什么。父亲却吃得欢，是在记念芳华年代对母亲煎饼的痴恋，还是在寻找东北生活的味道？

        煎饼香——

        煎饼香——

        只有母亲的煎饼，才香。