穿越千年，探秘埃及(二)

孙薇

尼罗河两岸探访埃及古迹

　　完成了开罗的行程，我们乘飞机来到了尼罗河沿岸的阿斯旺城。在这里我们将有三天的时间乘尼罗河游船顺水而下，去探访尼罗河两岸的神庙与古墓。

我们的飞机是昨晚半夜到达阿斯旺的，然后直接入住了游船，游船房间里还为我们准备了贴心宵夜。游船今天一整天和明天上半天都会停靠在阿斯旺，这样我们就有充足的时间游览阿斯旺，除了完成旅行团计划内的项目外还有足够的时间导游可安排自费项目。菲莱神庙是我们今天游览计划内重点参观的地方。

菲莱神庙(Philae Temple)，原来位于阿斯旺城南尼罗河中的菲莱岛上。19世纪末，老阿斯旺水坝建成后，菲莱神庙屡遭水淹。1962年兴建的新阿斯旺水坝使得问题更加严重。从1972年起，埃及政府在联合国教科文组织的协助下，在神庙周围修建围堰，将堰里的河水抽干。然后将神庙拆卸分解后搬迁到距菲莱岛500米的阿吉勒基亚岛上，按照原样重建。1980年3月重建工程完成并重新开放。

🔽菲莱神庙。这是第一道塔门。

　　菲莱神庙也叫伊西斯神庙，建于托勒密王朝时期。供奉的是爱神伊西斯(Isis)，伊西斯在古埃及神话体系中是掌管生育繁衍的女神。神庙里还供奉着另外一位神明，伊西斯女神的丈夫，掌管冥界的奥斯里斯(Osiris)。相传奥斯里斯是一位半人半神的埃及国王，他勤劳智慧，安邦定国。但他的兄弟赛特(Seth)因贪慕伊西斯的美貌和掂记他的王位而将他杀害，并将尸体分解成十几块埋在埃及各地。伊西斯在神灵的帮助下，获得一对翅膀，飞遍整个埃及，终于把丈夫的尸体找回来，整合在一起，并用真心和泪水使丈夫复活，并成为了掌管冥界的神。之后他们的儿子荷鲁斯(Horus)长大成人，杀了赛特为父报仇。并成为新的埃及帝王，也是天空保护神，有鹰的标志。为了纪念这段凄美的爱情故事和伊西斯女神，因此公元前4世纪至公元前3世纪，托勒密二世修建了这座神庙。

菲莱神庙以其辉煌而独特的建筑，生动而精致的石雕与石壁浮雕上的神话故事而闻名。我的镜头无法展现出它的如虹的气势，我的语言也无法描绘它历经数千年的岁月摧残依然四溢的光华。

🔽柱廊

🔽每个柱头雕塑的植物各不相同。托勒密王朝时期，埃及文明与希腊文明相互交融，因此这个时代的廊柱都有希腊风格。

🔽第二道塔门，壁上的浮雕清晰精致。细心看看这种浮雕的方法与一般的浮雕把人物和图案周围的材料剔除掉，使图案本身独自突显出来不同，它是在图案的轮廓雕出一条凹槽，看起来是把图案嵌入材料的平面里。在光影的作用下使之更富有表现力。这是埃及特有的一种浮雕工艺。

🔼第二道塔门右侧下有一座椭圆形的石碑，据说对这块石碑上刻的文字有两种不同的说法，说法一：石碑铭刻着赋税标准，它成为古埃及重要的第一手考古资料。说法二：石碑记录着某地区对伊西斯神庙所作的贡献。不知哪种说法正确？我是看不懂了，但考古学家应该能给个说法呀。

🔽中庭上的柱廊，柱头上都是哈索尔(荷鲁斯之妻)女神的头像。

🔽从第二塔门进入多柱大厅，这里立有十根浮雕石柱。

🔽这里可以看到基督教对神庙的破坏，柱子上多处可见十字架的雕刻。

🔽穿过多柱厅，这是通往神庙内殿，内殿里面的石雕都非常精美，而且讲述着伊西斯女神的故事，但是游人实在太多了，连拍照都有困难。

🔽这就是传说中的伊西斯女神为了寻找丈夫的尸体，获得了神灵赐予的翅膀。

🔽在伊西斯女神庙东侧靠近岛边上有一座图拉真亭，它其实并不算是本来伊西斯女神庙的一部分，而是1世纪时罗马皇帝图拉真来祭祀时修建的亭子，因此其建筑具有罗马风格。

　　菲莱神庙虽然不算是最雄伟壮观的，但它却是古埃及宗教最后的堡垒。基督教开始风行的时期，这里有很长一段时间是唯一可以让古埃及祭司进行古老仪式的神庙。直到公元535年，罗马皇帝查士丁一世下令永久关闭神庙。神庙在基督教手中，惨遭破坏。

　　在阿斯旺市南方两公里外有一处采石场遗址。那里遗留着一座“未完成的方尖碑”(Unfinished Obelisk)。正因为它的未完成，让现代人得以推测早年方尖碑的制作方式。如今这座未完成的方尖碑已然成为了很多游客到访的观光点。

参观未完成的方尖碑，并不在我们游行团的行程计划中，我们是利用不参加自费项目的空余时间，几个团友自己组织去的。吃过早餐叔叔(团友都亲切地称我们夫妻俩为叔叔阿姨，在团里我们年纪最大)就到船外码头边约出租车，谈好单程价钱一辆车30埃镑(大约1.5美元)，我们一共7个人，约了两辆车。大约十多分钟车程就到了采石场遗址。门票80埃镑/人，本来想以团队买票，领队可以免票，结果没蒙成功，只好买了全票，看来还是经验不足啊。

方尖碑可以说是古埃及除金字塔外另一件文明象征的遗物。静躺在采石场遗址中的未完成的方尖碑，是埃及第十八王朝的哈特谢普苏特女皇时代造的，由于在开采过程中出现裂痕，在未完成时就放弃了，这个巨大的方尖碑如今横卧在采石场中，长度近42米，宽4.2米，重量估计为1150吨。如果这个方尖碑能完成，它将是全世界最大的方尖碑。

　　如此巨大的方尖碑古埃及人是如何制造的呢？据说当时的工匠先在岩石上钻一排直径为十厘米的洞，然后在洞中插入木头，再往木头上灌水，水使木头膨胀以撑裂花岗岩，等木头干了用火烧掉，然后再插上新的木头，如此反复地做，直到切割面完成为止。再用硬度比花岗岩更高的黑色花岗石敲、凿、磨，使之更平整，光滑，然后还要进一步雕刻文字、图案。这个制造过程艰难耗时，但却透露着几千年前的古埃及人的聪明才智。

参观完出来后，带我来的司机还在门口等我们，非要带我们回去，于是我们又每辆车花30埃镑回到我们的船边。最后还给20埃镑小费。埃及司机的生意也很不容易。

　　我们在阿斯旺停留了一天半时间，吃住全在船上，今天参观完方尖碑后我们几个人逛街的逛街，回船休息的休息各自安排，吃过午饭后，参加自费项目去阿布辛贝神庙的人也回来了。我们的游船也正式启航，开往下一站——科翁坡神庙。

　　游船沿尼罗河顺水而下，来到位于河东岸边的科翁坡神庙。神庙离码头非常近，下了船走几分钟就到达。也许就是离河太近，受尼罗河泛滥的侵害，科翁坡神庙是埃及神庙中风化剥蚀最严重的。我们到达的时候天已经全黑，只能借助神庙的灯光参观。夜幕下的神庙在灯光的照射下多了几分神秘，与白天参观有不一样的感觉。但是也有不足之处，因为昏暗给我们的视觉、拍照带来一定的影响。有些地方看都不太清楚，就更别说拍照了。

🔽科翁坡神庙(Kom-Ombo Temple)

　　科翁坡神庙，建于约3500年前的古埃及18王朝时期。在公元前305年—公元前30年的托勒密王朝时曾进行过修复。科翁坡神庙与众不同的是它供奉着鹰神和鳄鱼神，因此也被称为“双神庙”。从我们现在能看到的塔门中可看到一条中轴线把神庙对称分为两部分，各供奉一个神，塔门并排两个入口，左边入口是专为鹰神荷鲁斯(他就是我之前在菲莱神庙中提到过的爱神伊西斯和冥神奥斯里斯之子)所建，右边是专为鳄鱼神索贝克所建。左右入口两侧墙壁上各有一幅浮雕。

🔽左侧墙壁上的浮雕。

🔼上图是右侧墙壁上的浮雕

🔽壁画浮雕中经常出现的鹰首人身的形象，它代表鹰神荷鲁斯

🔼上图是壁画浮雕中经常出现的鳄鱼首人身的形象，它代表鳄鱼神索贝克。

🔽这幅浮雕保护的完好无缺，确属难能可贵。画面描绘的是伊西斯和狮首的太阳女神把托勒密十二世介绍给鹰神荷鲁斯和上埃及战神门图（最右边的，也是鹰头，只戴着上埃及王冠)。最左边的鹭首的是智慧神兼书记员托特，在做公证。狮首女神还用生命之钥触碰法老的嘴，法老获得了神赋予的统治权。

🔼上图这个残缺不全的是埃及最古老的日历，也是世界历史上最老的日历。古埃及的时候每年有360天，分为12个月，每个月有3个礼拜，每个礼拜有10天，一共360天。

　　在古时候神庙还有另外一个功能空，就是医院。神庙中的祭司也兼做医生。那时普通民众是不能进入神庙的，但可以通过夹道通往庙后请祭司诊治。神庙后方有一条长廊，两侧高大的墙壁全是壁画，虽然残缺但依然华美。

🔽长廊两侧墙上的壁画

🔽这是一幅非常难得有着重要历史意义的浮雕，图中刻有各种医疗器械，几千年前就有了与现代非常相似的医疗器械和手术工具，真是难以想象。图中左侧的图案和下一张图刻画的是古埃及妇女以蹾坐的姿势生孩子。这些浮雕是为了纪念埃及医药之神印和阗(Imhotep)祭司而做的。

🔽断柱残垣，由此可见神庙破损相当严重

　　我们匆匆看完了科翁坡神庙，赶回船上，今晚船还要继续航行。

　　我们的游船在半夜已经到达了尼罗河西岸的一座市——埃德富。根据埃及神话，鹰神荷鲁斯(已经是第三次提到他，应该不陌生了)为报杀父之仇，与赛特在埃德富大战，最后把赛特杀死。从此，埃德富成了古埃及人供奉荷鲁斯的地方。在托勒密王朝期间兴建了埃德富神庙，也称荷鲁斯神庙。

我们是大清早就离船出发去参观埃德富神庙的，从船上出来在码头边就看见成群结队的马车，在导游的安排下乘上马车前往神庙，每辆马车都有编号，记住自己乘的马车号，回程还是坐同一辆马车。

我们的那匹瘦马也许没有吃早饭，有气无力地走着，身边无数的马车超越我们，消失在尘土飞扬的前路。我们出发算早的，但等我们到达神庙时，同团人的所有马车已经到达在等候我们。所以也顾不上观察周围，就急匆匆地随大家一起进入了埃德富神庙。

从神庙的规模可也推测到当时的埃及是颇为繁荣的。神庙由公元前237年开始兴建，当时在位者是托勒密三世，直至公元前57年才完成，当时统治者是托勒密十二世。建成后的埃德富神庙成为继卡纳克神庙后最大的古埃及神庙。

🔽埃德富神庙(Edfu Temple)。宏伟的塔门，两侧墙壁上的浮雕图案都是对称的。塔门两侧有以黑色花岗岩雕成的荷鲁斯鹰像。塔门上有4条供插旗的凹槽。

🔽进入塔门后是前庭，两边有柱廊。正中是进入外柱厅的入口，入口两侧也有荷鲁斯鹰像，左边的那尊比较完整，右边的那尊下半截损毁严重。

🔽抬头仰望塔门，处处可见雕刻图案，依然清晰可见。

🔽围绕着前庭的柱廊，每一根石柱的柱头都不尽相同。

　　埃德富神庙还是保持最好的神庙，据记载：公元391当时的罗马帝国的统治者颁令严禁偶像崇拜，这座作为宗教场所的神庙因此就一直被弃置。日久年深，沙土和尼罗河沉积的淤泥逐渐把神庙掩埋。多个世纪以来，埃德富神庙一直在12米深的沙土下静静横卧着，直到1798年法国远征队到来，神庙塔门的顶部被发现。到了1860年，才由法国的埃及学家开始发掘神庙的工作。因此，我们能看到历经两千多年依然如此完好的神庙。

　　神庙内有外柱厅和内柱厅，外柱厅的壁画主要刻画着托勒密九世对荷鲁斯敬拜的画面；而内柱厅刻画的是托勒密王朝时期举行宗教仪式的场面。穿过了内外柱厅就是圣殿外厅，这是作祭祀用的。而圣殿内原本是摆放荷鲁斯的金雕像的，不过金像早已不知所终。圣殿里如今存放着荷鲁斯圣船，不过是个复制品。

　　神庙内还有楼梯通往庙顶，楼梯两侧墙壁上的壁画刻有新年庆祝的情景，据说每逢古埃及的元旦，祭司会把荷鲁斯的神像抬到庙顶，让他的灵魂吸取太阳的能量。

　　走出神庙，在神庙外围的长廊上，两侧的墙壁布满了壁画，壁画与文字共同描绘了荷鲁斯与他的杀父仇人赛特展开的七场搏斗，荷鲁斯最终杀死了赛特，为父报仇。可以说是一部埃及版“王子复仇记”的“连环图”。虽然我们看不懂，但上面精美的雕刻，也给我们带来艺术上的享受。

🔽参观完神庙出来，我们的马车夫非常眼尖，在人海中一下就找到我们，还提出为我们拍照，于是有了我们和同车小伙伴的这张合影。

🔽回程时我们的马似乎是吃饱了，跑得很快，赶超了很多马车。在车上录了一段小视频，看到赶往神庙的马车依然骆驿不绝。

　　结束了埃德富神庙的参观，我们又回到了游船，游船启航继续前行，经过了好几个小时的航行，于傍晚时分到达了卢克索。

卢克索是埃及的一座古老的城市，有着4千多年的历史，它曾经是古埃及中王朝和新王朝的都城，古称“底比斯”。底比斯兴建于中王朝第十一王朝时期，到了新王朝十八王朝，底比斯进入鼎盛时期，城市跨尼罗河中游两岸，是当时世界上最大的城市。千百年来法老们在这里运筹帷幄，使古埃及的政治和经济达到了辉煌的巅峰。此间法老们建造了无数的神庙与庞大陵墓。然而，经过几千年的岁月摧残，昔日宏伟的殿堂庙宇都变成了残缺不全的“废墟”。但这些“废墟”却是古埃及文明高度发展的见证，走近它们你能从中想象出它们当年的英姿。

如今的卢克索婉如一座庞大的露天博物馆。尼罗河穿城而过，将其一分为二。古埃及人认为人的生命同太阳一样东起西落，因而在河东岸建起了壮丽的神庙和充满活力的居民生活区，被喻为“生者之城”。而西岸则是法老们和王公贵族的陵墓，被喻为“死者之城”。“生”与“死”隔河相望。他们相信人的生命如同太阳一般，升起又落下无限循环，永远轮回。

 

我们在卢克索停留的时间不多，要参观几个著名神庙和帝王谷。又是形色匆匆，走马观花的节奏。

游船靠岸后已经是夜幕降临，今晚要参观卢克索神庙。我们又是在灯光的照射下探访了这座神秘的庙宇。

🔽卢克索神庙(Luxor Temple)。月黑风高，人影浮动，神庙沉浸在一片神秘色彩中。

　　卢克索神庙是由新王朝法老阿蒙霍特普三世为供奉底比斯三柱神——太阳神阿蒙(Amun)，他的妻子战争女神穆特(Mut)及儿子月亮神孔苏(Khonsu)而开始修建的。之后历代法老相继进行了扩建和改建。经历长达168年才完成这一浩大工程。

　　神庙的大门是拉美西斯二世所建，当年这里有拉美西斯的两尊坐像和四尊立像和两根方尖碑。如今经过陆续修复我们已经能见到5尊雕像，另外一尊正在修复中。而方尖碑就仅存一根。其中一根在1836年由总督穆罕默德•阿里送给了法国国王路易•菲利普。现在这根方尖碑矗立在巴黎的协和广场。

　　通过塔门，进入到拉美西斯二世建造的第一庭院，这个庭院三面被柱廊围绕，石柱间还立有拉美西斯二世的石像。石像残缺不全，但不影响它的历史和艺术价值。这里的许多法老雕像的头部或脸部之所以被损坏，是当时因信奉基督教时要以此手段摧毁人民对法老王的崇拜。第一庭院的壁画主要描经庆祝奥帕特节的场景，在这一天底比斯三神的神像会被放在圣船上从卡尔纳克神庙延尼罗河游行到此。

　　在第一庭院西面有一个很突兀的建筑物，是一座叫阿布赫格清真寺，它建在神庙的遗址上，因为阿拉伯人建造清真寺时神庙是被埋在5米深的泥土下的。

🔽原来神庙顶部成了清真寺的地基，后来把神庙从泥土中挖掘出来，形成现在这般突兀的景象。

　　看完第一庭院，我们经过一个由7对高大的纸莎草状圆柱组成的柱廊，这是阿蒙霍特普三世柱廊，但在阿蒙霍特普三世去世时柱廊都未能完成。于是图坦卡门法老执政后继续修建。在柱廊入口不远处两边各有一座石像，其中一座应该是图坦卡门及其王后的双人雕像。

　　阿蒙霍特普三世柱廊后面是阿蒙霍特普三世所建造的太阳神庭院，庭院的三面有双重石柱排列的柱廊围绕。南面是多柱厅，由32根石柱组成。其浮雕表现的是阿蒙霍特普三世在底比斯的众神前及他的加冕。

　　通过多柱厅后是另一个厅，这个曾经的神圣法老的墓室，后来被改做了罗马皇帝朝拜神灵的礼堂，在神坛的两边有两根科林斯石柱。很明显的罗马风格。旁边的古埃及的浮雕壁画曾用泥土覆盖，损毁严重。

　　神庙里的所有壁画都有不同程度的损坏，但是仍然能从中看到它原有的精致和考究。仍不失为一幅幅精美的画卷。

　　参观完卢克索神庙，我们带着意犹未尽的心情回到船上休息，期待着明天会有更多的惊喜，更多的视觉盛宴。

　　今天是我们游船的最后一天，三天的尼罗河巡游即将结束。早餐后，我们办理了游船Check out后，带上行李上车，开始了我们一天的行程。首先去看了门农神像。现如今只剩下两尊巨大的雕像，我们只作暂短的停留。

门农神像(The Coloss of Mennon)是卢克索西岸最具特色的景点之一，这两尊巨大的神像高约20 米，原本屹立于阿蒙霍特普三世祭庙的前面，但祭庙已经被彻底毁坏。现在保留的这两尊阿蒙霍特普三世法老的巨像也风化得面目难辨，但整体的法老坐姿仍然清晰可辩。由于后来的人误以为雕像是希腊神话中的门农，所以给它取名为门农巨像，这名字沿用至今。

　　看了很多古埃及神庙，大家一定发现造型优美的巨大圆柱是各神庙的共同特征。入口高大雄伟的塔门和庙内的柱廊、柱厅是都神庙的重要组成部分。而接下来我们要参观的哈特谢普苏特神庙(Temple of Hatshepsut),其建筑格局在古埃及神庙中实属罕见。从远处眺望，如同现代建筑，整座神庙分为3层，一条长长的的石头阶梯向上延伸，使整座神庙显得雄伟恢宏。神庙每层也有长长的柱廊，但柱子似乎与我们常见的圆形柱不同，都是方形的。三千多年的岁月沧桑，神庙已破败不堪，现在我们所看到的是经过还原修复后的神庙。

　　哈特谢普苏特是埃及十八王朝第五位统治者，也是埃及第一位女法老。这位女法老与中国一代女皇武则天有着颇为相似的传奇故事。她戴假胡须，身着男装，束胸宽衣，手执权杖，威严无比。极少人见过她的真面目，她的真实相貌和她的传奇故事一样的神秘。

她是图特摩斯一世的嫡女，又是图特摩斯二世的同父异母的姐姐及其妻子，图特摩斯二世去世后由其庶子继位成为图特摩斯三世，当时图特摩斯三世只有10岁，哈特谢普苏特成为辅政者。并趁庶子年幼将国政掌握手中，并宣布自己为法老。该神殿就是其下令建造的。

哈特谢普苏特执政期间使埃及变得十分繁荣富庶。她统治埃及21年，开创了古埃及的太平盛世，为之后其庶子图特摩斯三世独立执政时，大规模远征扩张奠定了经济基础。被誉为埃及历史上最伟大的女性之一。然而，女王的统治却在她在位的第22年时戛然而止，并从埃及的历史中悄然消失。而后图特摩斯三世突然重返王位。其中原因大家可以顺理推测一下。有证据表明图特摩斯三世独立执政期间，将女王大部分的雕像和与其有关的浮雕、碑文统统铲除。这可能是与图特摩斯三世要维护父系继承制度，防止王太后簒位的历史重演，因而抹掉女王治国的痕迹有关。

　　第三层的柱廊，每根柱子前原本都有一尊化身为奥西里斯神的哈特谢普苏特女王立像，现在已经残缺不全，经过修复目前也只能看到9尊。雕像中女王的形象也和其他法老一样头顶皇冠，戴假胡须，双手交叉于胸前，左手握着牧羊杖，右手握着连枷杖，充分显示着王权。但雕像的面容还是透露出女性的圆润和柔美。

　　从第三层中间走进去，左右两侧分别是供奉图特摩斯一世的神庙和阿蒙太阳神的神庙，正中的是圣堂。

　　第一层和第二层柱廊的墙壁有很多壁画，内容主要描绘了哈特谢普苏特充满神奇色彩的故事、“彭特之地”(指当今的索马里或阿拉伯半岛)的贸易探险过程、祭祀场面和大船运送方尖碑的过程等等。虽然有残缺，但是很多仍然保留着美丽的色彩。这是我们参观过的其他神庙很少见到的。

　　在第二层上，面对神庙的左边的尽头有一个哈索尔女神庙，仍在修复中。在中央部分排列着以哈索尔女神头像为柱头的石柱。

　　我们行程中参观的最后一座神庙是卡纳克神庙(Karnak Temple)。这是世界上最大的神庙群，总面积达100公顷。这一规模宏大的寺庙建筑群经历了长达1300多年的建造及扩展过程。它共记录了近30位法老的事迹，其规模，复杂程度以及多样性为世界之罕见。

　　一条两侧排满狮身羊面石像的大道，把我们引向雄壮的第一塔门。这座塔门的原始高度为43米，直至今日，虽然千百年的风雕雨蚀摧残了它们身姿，但它却蕴藏着千年不朽的传奇故事。

　　第一塔门前两旁的狮身羊面像端庄的伏在地上，虽然有所损坏，但仍然看得出各个形象各异，栩栩如生。犹如两排卫士，日夜守护着神庙。这条被称为公羊大道的路连接着两公里以外的卢克索神庙，现在仍在修复中，昨晚参观卢克索神庙时由于天太黑我们没有看见这条公羊大道。

仔细看可发现每一个公羊头的下面，狮子两个前爪之间都有一个小的法老雕像。古埃及人认为公羊是太阳神阿蒙的化身，置身于公羊头下面表明他们对阿蒙神的敬畏，同时也乞求阿蒙神的庇佑。

🔼这是一尊非常典型的狮身羊面像，羊头下的法老形象酷似图坦卡门法老。

　　从第一塔门进入后是第一庭院，最醒目的是庭院中央有一根巨大的立柱。这里曾经有一座古埃及第25王朝时期建造的塔哈尔卡亭，现在只遗存几根断柱和这根几乎完整的大石柱。

　　除此之外，第一庭院周围还有很多历史遗迹。庭院左右两侧各有一排石柱，石柱前排列着整齐的狮身羊面像。

🔼在庭院西北边有一座破落的偏殿，它是第19王朝法老塞提二世为阿蒙神以及其妻子穆特、儿子孔苏修建的圣殿。时间应该是大约公元前1200年。

　　在靠近第二塔门前，左侧屹立着一尊拉美西斯二世八米高的巨大雕像，他双脚并拢，双手交叉放在胸前，两腿间还有一尊王后的小雕像，一大一小，像貌端庄，和谐地融为一体。这位统治埃及时间最长的法老，其执政时期是埃及新王朝最后的强盛年代。他和大多数帝王一样，热衷于修建神庙，卡纳克神庙和卢克索神庙都留下了他的痕迹。我们去的时候这尊著名的雕像正在维护中，没能拍到正面的照片，网上随便找了一张展示一下。

🔽下面一张，正在维护中的拉美西斯二世的雕像，再下一张是网上盗来的，为自己留个记录。

　　穿过第二塔门后就是大柱厅，它是由塞提一世所建，拉美西斯二世加以改造。大柱厅里共矗立有134根巨大的石柱，其中最大的是中间两排的12根开放式纸莎草状石柱，柱子高21米，直径5.4米，6个人才能环抱柱身，每根石柱重达65吨左右。柱头是盛开的纸莎草花形状，与众不同，醒目耀眼。

　　其余的122根石柱分别在左右两侧，犹如一座茂密的树林。石柱高度为13米，柱头是含苞待放的荷花花蕾，象征着生命的诞生。电影《尼罗河上的惨案》中，从石柱顶推下一块大石，企图谋杀女富豪的场景就在此拍摄的。

　　穿梭在大石柱之间，人与柱相比显得多么的渺小，高大的石柱遮档着光线，营造出神秘而又幽深的氛围。虽然神庙很多地方都已残破不堪，但通过这个修复得完好的大柱厅，我们能想象出卡纳克神庙原有的雄伟壮丽，能感受到数千年文明史的辉煌灿烂。

　　在第三和第四塔门中间的庭院中，矗立着一根图特摩斯一世方尖碑。这是卡纳克最早的方尖碑，高19.5米，原来是一对的，现在只剩下一根。后面的那一根是哈特谢普苏特女王方尖碑。女王方尖碑原来也是有两座，现在只有一座依然立着，另一座倒塌后被放在神庙后侧的圣湖附近。哈特谢普苏特女王方尖碑高近30米，是埃及现存最高的方尖碑。是女王为自己和阿蒙神所建。女王死后，对她一直心存不满的图特摩斯三世用石砌成高墙，将方尖碑围起来，只留下顶部一段露在外面，因为上半部分是奉献给阿蒙神的祝词。由于高墙的阻挡，长年得不到阳光照射，使得碑体颜色出现很大的差别。

🔽在第六塔门后的花岗岩石柱，柱头上分别雕刻着代表上下埃及的莲花和纸莎草，被称之为“上下埃及之柱”。

🔽“上下埃及之柱”的后面是圣船殿，现在殿内依然保存有安放阿蒙神圣船的基座。墙壁上刻有敬奉阿蒙神的浮雕。

　　在圣船殿后面是一个很大的庭院，庭院是神庙早期的建筑，但如今原来的建筑已经消失殆尽，只剩下一些断柱碎石。通过庭院，后方是庆典厅，是图特摩斯三世为自己所建。庆典厅旁边立着一尊法老身穿庆典服饰的雕像。厅内的立柱仿帐篷支柱，以展现法老以军帐为家的征战历程。大厅内的墙壁和柱身上的壁画色彩依稀可见。

　　在庞大的卡纳克神庙里，古埃及新王朝的历代法老们都为神庙添砖加瓦，以表他们对神灵的虔诚与敬重，同时也不忘为自己歌功颂德。而如今残存的遗迹已经只有当时的不到十分之一。我们看到许多雕像经历数千年的风雨侵蚀或人为的损坏，已经残缺不全、面目全非。虽然我不知道他们代表哪经神灵哪位法老，但能通过他们感受到古埃及数千年来盛衰兴亡。

　　在卡纳克神庙里还能看到很多断壁残垣，有的默默地立在那里迎接一批又一批的游客，无声地诉说着数千年的荣辱兴衰，浮沉成败。也有的静静地躺在那里等待着能工巧匠们修复还原。

　　我们在阿斯旺开始，沿尼罗河顺水而下，直到卢克索，一路上探访了五座闻名遐迩的古埃及神庙。每一座神庙的建设都体现了埃及人高超的建筑技术。神庙里的雕像、壁画展现了古埃及深厚的艺术底蕴。这一切都让我们深深地感受到了古埃及几千年文明的灿烂辉煌。

　　在卢克索尼罗河的西岸，有一座酷似金字塔形状的山，在这山谷里建有众多的古埃及新王朝时期 18 至 20 王朝的法老和皇亲贵族的陵墓，现在己经开发了62 个陵墓。这就是举世闻名的帝王谷(Valley of the Kings)。新王朝时期的埃及法老们因为怕被盗墓，于是不再建金字塔，而改为将陵墓建造在山谷深处。然而他们(除图坦卡门之外)终究也没有逃脱被盗墓的命运。

帝王谷是来卢克索旅游必去的旅游景点。一张普通门票是200埃镑，可以选择当天开放参观的陵墓中的三个参观。在已开发的62个陵墓中有部分是不对外开放的，只有大约10个陵墓不定时轮流开放参观。有些陵墓是要另外购票才能参观的，比如：塞提一世墓(KV17)票价是1000埃镑，据说是所有陵墓中最大、最深和最奢华的。图坦卡门墓(KV62)票价是200埃镑，据说墓室很小，但图坦卡门的木乃伊在里面。拉美西斯五世和六世墓(KV9)门票是100埃镑，我们有个团友进去了，里面壁画色彩鲜艳，保存很好。

我们参观的由导游选择的陵墓分别是： 麦伦普塔(Merenptat)陵墓(KV8)，拉美西斯九世(Rameses IX)陵墓和拉美西斯四世(Rameses IV)陵墓。进入陵墓参观，拍照是要另外购买摄影票的，摄影票要随相机(包括用手机拍照)携带，随时有人查票。每张摄影票300埃镑，只能在选择的三个陵墓中使用，比门票还贵，真是抢钱的节奏啊。

　　我们第一个参观的是麦伦普塔陵墓(KV8)。麦伦普塔是古埃及新王朝第十九王朝第四任法老，是拉美西斯二世第十三子。由于拉美西斯二世是古埃及人中罕见的长寿者，在位66年，因此他的多个儿子都先他而逝。麦伦普塔才得以继承王位，即位时也已近六旬。在公元前1213年—公元前1203年统治埃及第十九王朝。公元前1205年，麦伦普塔击败了入侵的海上民族和利比亚人，这些功绩被记录在“麦伦普塔石碑”上。公元前1203年麦伦普塔去世。

🔽深入墓室的通道很长，一直延伸到很深处。

🔽墓室通道上的壁画，被称为“通道之书”。

🔽太阳神赐予麦伦普塔生命之钥。

🔽墓室里的花岗岩石棺

　　第二个参观的是拉美西斯九世墓室(KV6)。拉美西斯九世是古埃及新王朝时期第二十王朝的第八任法老。在他统治时期埃及危机出现，内忧外患不断。经济不断衰落。看来这位法老在位期间没有什么建树。它在公元前1129年即位，公元1111年去世。

🔽同样是长长的通道，两侧壁画很精美，色彩也保存很好。

🔽拉美西斯九世的王名圏

　　墙壁上的图案和象形文字非常精致，色彩斑斓，可惜我也看不懂。在墓穴里是不允许导游讲解的，我们只能随便看了。

🔽壁画体现了乘坐太阳船渡过尼罗河走向重生的埃及法老文化信仰。

🔼墓室里只能看到一个凹坑，顶上和周围有壁画更有意义。

　　最后一个参观的是拉美西斯四世的陵墓(KV2)。拉美西斯四世是古埃及新王朝时期第二十王朝第三任法老。他是拉美西斯三世与宠妃蒂蒂克拉的儿子，由于他的4位兄长先于拉美西斯三世去世，所以他被封为皇太子。公元前1155年，拉美西斯三世被谋杀后，他便登基继承王位。在位期间他大肆採石兴建庙宇。尽管他尽心尽力地崇拜神明，求神灵保佑他长寿、长治久安。但拉美西斯四世仅仅在位6年半，于公元前1149年去世。

🔽墓道墙壁上的象形文字，依然清晰鲜艳。象形字上还涂有不同的色彩，与其说它是文字，我觉得不如说它更像艺术绘画，它比文字更生动鲜活。不过就是苦了后人费劲破译了。

🔽墓道上的天花板有拉美西斯四世的王名圈

🔽壁画上的文字和图案，我依然是看不懂，但很多图案却有种似曾相识的感觉，它和其他地方看到的画面如出一辙。

　　我们一个团友另外购票参观了拉美西斯五世和六世陵墓，在这里记录几张他在我们旅行团微信群里分享的图片。确实拉五拉六(导游是这么称呼的)的墓里保存得比我们参观的那三个陵墓好很多，在帝王谷也是首屈一指的。难怪要另外收费。

拉五拉六的墓规模很大，共有120个墓室，墓中精美的装饰保存得非常完美。这座陵墓原来是为拉美西斯五世建造的，后来被拉美西斯六世霸占了。陵墓的前半段还能看到拉五的名字，据说这座陵墓被盗后，拉五拉六的木乃伊都被转移到阿蒙霍特普二世的陵墓中。

墓中的壁画描述了法老们生前逝后的事迹和愿景。

　　参观完了帝王谷，我们这次尼罗河两岸探访古埃及的神庙和古墓的行程就算结束了。下午我们将乘车前往红海。