古巴不再神秘—-贫穷却又快乐着

归去来兮

我对古巴的记忆一直停留在那首“美丽的哈瓦那，那里有我的家....” 的歌词中，略带些委婉和悲伤的旋律，给我留下了深刻的印象。而现实中的哈瓦那，有“加勒比海的明珠”之称的哈瓦那，究竟美在何处？

作为世界上屈指可数的社会主义国家之一的古巴始终保持着神秘的加勒比海气息。有人把古巴形容成一个衣衫褴褛却又不失体面的落魄王子并不为过，它经济贫困，但文化丰富；建筑破旧，却气势恢宏。

老爷车也是哈瓦那的一道独特、靓丽的风景线！

上世纪四五十年代美国底特律全盛时期生产的各款老爷车，现仍然在哈瓦那街头招摇过市。

满大街跑的美国制造的老爷车难道不是当年美国和古巴曾经有过的“蜜月”期的确凿证据吗？

街头的这些车子分分钟让人恍如走进了时光隧道，坠入被美国制裁前曾经的辉煌。

看着这些破旧不堪的房子，很难让我想象出这就是歌词中“美丽的哈瓦那”！

排队等着领取面包的队伍让我深深意识到古巴人民物质上的匮乏。

同为社会主义国家，古巴仿佛是一面穿越时空的镜子，照见曾经的中国。

卡斯特罗——个传奇式的人物，

他被美国中情局追杀了几十年，有了六百多次暗杀不死的经历。革命，冷战，东西方对峙，南北对立，共产主义对抗资本主义.....现在这一切的一切对于他他来说.......此时我莫名其妙地想起了唐代诗人崔颢的句子：
昔人已乘黄鹤去，
此地空余黄鹤楼。
黄鹤一去不复返，
白云千载空悠悠。

古巴国父卡斯特罗和美国著名作家、诺贝尔文学奖得主海明威是朋友，两人也留下很多亲密无间的合影。

维西亚小庄园（La Villa Vigía）是海明威在哈瓦那的住所。现在已经成为了博物馆。

这里是世界上现存的唯一一个海明威研究博物馆，从1939年至1960年，海明威在这里生活超过了20年。这是他文学成就最丰硕的20年，也是他人生最后的20年，1961年回到美国后他就扳机自杀了。

据导游说被躁狂抑郁症毁灭的文学大师海明威的最后几部作品就是在这个卫生间完成的。我想这似乎印证了“天才都是疯子”的说法。比如梵高，比如.....

颇具讽刺意味的是，这个与美国断交50多年的国家，却对这个美国作家显得格外的友好，整个故居被保存的尽善尽美。

一艘保存完好、红白相间的木船静静地躺在“海明威故居”后小斜坡的大凉亭里，似乎在向游人讲述着“老人与海”的故事。

这艘船前并排有四块小小的白色墓碑，上面镌刻着海明威4只爱猫的名字。

海明威寓所前面的凉棚有桌有椅，当年，海明威不知道在这里结交了多少风流雅士，招待了多少当地的居民。

去哈瓦那千万不要错过这个地方，想象一下：把破碎的瓷砖和艺术家想象的“空间”变成艺术品的样子。

被誉为“拉丁美洲的毕加索”的艺术家Fuster用马赛克拼出五彩缤纷的世界把人们带回了童真时代。

他大概是受到西班牙高迪的启发，居然用碎瓷砖创造了一个童话世界。

至今，他已经改造了八十栋房子。整个小镇都被他的作品装饰起来了！

Fuster在这里展示并出售自己的作品，

一副我完全看不懂的画标价竟是一万美金。

世界知名的墓地—哥伦布国家公墓就在古巴哈瓦那。这里埋葬了200年来无数达官贵人和普通百姓。

墓地精美的雕塑差一点让我误以为错入了某个艺术馆。

我不禁感叹了一句：宁可做古巴的鬼也不要当古巴的人呀！

这座墓碑下埋葬的是36位消防员，人们为了表示深切哀悼，用泪滴形状的铁链围住墓碑。

当我长眠在异地， 
没有祖国，但也不是奴隶， 
只愿我的坟墓上 
放着一束花、一面旗。
——古巴诗人—何塞·马蒂 

古巴最值得夸耀的地方是它的教育和医疗，卡斯特罗虽然对美国政府深恶痛绝，但对古巴人民还是体恤滴，在教育和医疗这两大系统里，他们实行的是全民免费制度。尽管他们的平均工资只有150人民币（二十来个美元）。

随着与外部世界沟通的不断加深，孤傲于世多年的古巴和对古巴实行了半个世纪的疯狂封锁的美国都不再那么淡定了......

这几年来的冬春季节。美国和加拿大人为了避寒都愿意乘邮轮去享受加勒比海的温暖气息和感受一下真实的古巴！