一朝金陵雪，半生梦南京

心心冬

很多人都说，南京是一座伤感的城，

到处都是时代侵蚀的印记，

她承载了六朝兴衰，

在极尽的繁盛与疮痍间轮回辗转，

在刀枪的磨砺声中重生，

在战争的洗礼中蜕变。

如今，我眼中的南京是一座温柔的城，

像一个历经磨难和沧桑，

却依旧光彩照人的女子，

一颦一笑都充满了迷人的魅力，

像无论多久都不会老去的恋人，

你小心翼翼的找着安慰她的措辞，

她早已笑着走来，

历经风霜的眉眼中，

仍是一颗闪亮的眸子。

2006年第一次来南京的时候，是从上海坐火车咣当来的，那个时候还没有动车，也忘记了坐了多久的时间。2019的春节，花着110块的机票，飞到南京过年，斗转星移，13个年头已转瞬即逝。辗转到酒店早已饥肠辘辘，幸好传说中的狮子桥就在附近，大名鼎鼎的南京大牌档应该也是所有来南京的人必然要一饱口福的地方。

南京大牌档，作为南京菜的集大成者，已经成为金陵美食最具影响力的地方，这里不仅仅是当地百姓的日常喜好之地，也早已成为了各地吃货的必访之处。如果不是因为今天是腊月二十九，没有预约的我们是无论如何也没耐心去排那长长的队的。

南京真是鸭子的地狱，金陵人民可以想出各种吃鸭子不重复的套路，说实话我是吃不惯南方这种甜甜的汤包的，但是这里招牌的天王烤鸭包却很好吃，它要挑选上好的鸭脯和鸭腿的肉和皮，切碎至末，配上些许的猪肉，揉捏成团做成馅儿，包子皮儿同样要讲究，捏口要高，在蒸的过程中，烤鸭卤汁会随之流淌出来，形成浓浓的汤汁，捏起来的高封口使得馅内的汤汁充斥在包子皮内，形成特有的“天池”景观，轻轻咬一口，满嘴都是烤鸭包无与伦比的美丽。

美龄粥的卖相实在不上镜，但是却很好喝，用豆浆打底，配以糯米山药百合，甜甜的软软糯糯每天来这么一碗，一定很养人。

大牌档每天都是有评弹表演的，只是今天特殊，除了服务员大家全都回家过年了。如果还有机会来南京，一定要在这里听一场评弹，看芊芊素指拨动弦上的温柔，化作一曲曲清音，叩响一颗颗干涩的心灵，约上三两好友，楹联灯幌，酌一壶黄酒，再来一盏糖芋苗，一碗阳春面，人生如此，夫复何求？

动不动就被各种旅行团攻陷的中山陵，今天的人实在稀疏，谁让今天是除夕呢。早早在携程买了中山陵明孝陵美龄宫的套票，还是挺厚道的价格，说是套票，其实中山陵完全是免费的，倒是套票中的音悦台，如果来对了时间，也是很美好的体验。

日军打进南京时，一颗炮弹在附近炸响，弹片在鼎上留下了永远抹不掉的痕迹。触摸它，那段坑坑洼洼的历史会把手指硌疼。

冬日的暖阳灿烂的让人睁不开眼睛，坐在音悦台的台阶上，看漫天飞舞的鸽子追逐着人们抢食物是很有趣的体验。这里的鸽子比索菲亚的多，长得也更肥，可见中山陵的人气还是要比索菲亚更强，漫天飞舞的精灵，定格了金陵的除夕。

灵谷寺是南朝梁武帝为纪念著名僧人宝志禅师而兴建的“开善精舍”，初名开善寺。明朝时朱元璋亲自赐名“灵谷禅寺”，并封其为“天下第一禅林”，然而到了如今，除了“灵谷寺”这个名字和其中的无量殿，其他一切都已经随着历史的消逝荡然无存，全部都是新的了。哦，不对，说的并不准确，陪着时空一起穿梭的，还有那颗百岁的金陵桂花王，位于灵谷思中轴线上，每年10月才是它最好的季节，8米直径的树冠，金黄金黄，隔着老远就就会被沁人心脾的桂花香醉倒，陪着龟跌，驮着石碑，一起见证钟山的沧桑。

建于明洪武年间的无梁殿，是灵谷寺仅存的古建筑，民国时国民政府将无梁殿改成了国民革命军阵亡将士的祭堂，再加上从古代风水来说，没有梁的建筑阴气是极重的，因此，百度一下，无量殿的关键词是各种各样的灵异事件。殿里的光线是很暗很暗的，上面这张片子是强行用高感光拍出一张亮度高的，恩，仔细瞅瞅，看看某个地方是不是还飘着东西？

冬日的午后，被山林里清爽的空气包围，每一口呼吸都觉得舒坦无比。灵谷寺所在的钟山风景区更像是一个巨大的森林氧吧，参天大树与藤蔓寄生交织在一起，共生共荣，层层叠叠诉说着生命的悠远绵长。走在路上，每一步都格外轻盈有力，只因这里让人恍惚间远离了城市的喧嚣。

去灵谷寺，最心心念念的还是那碗传说中的素面。坐落在灵谷寺前的这家面馆，由几间草屋山房点缀其中，质朴古拙的味道在若有似无的烟香袅袅和佛乐阵阵之中，就这么自然流淌开来，弥漫四逸，还带着几分禅意。面馆只卖一种素面，却因为不加鸡精味精只靠蔬菜山珍引出的鲜甜滋味而被内行的食客传为佳话，在这里吃面，品茶，放空，且听风吟，可以让自己的心境沉静。

一阵风吹过，卷起山房屋檐高悬的风铃，清脆声响起。

这大概是冬日里最美的声音吧。

明孝陵是是明太祖朱元璋和孝慈高皇后马秀英的合葬墓，走近，有一种历史沉淀后的沧桑感，600年历史的朱元璋陵寝，还依稀留着帝都的气质，一直会让人有一种恰似北京故宫的错觉，但比起故宫这里更冷清，更苍凉。明孝陵所在的独龙阜是一座坚固的石头山，有些皇陵是从上往下扒开一个深穴，建好后再封起来，但明孝陵却是横向凿入山体，从内部掏空建玄宫。这种横穴式的方法虽然工程浩大，但十分坚固，在没有炸药的情况下，古代盗墓贼从顶部向下打盗洞根本行不通。六百年的沧海桑田，明孝陵建筑物的木结构已不存在，但陵寝的格局仍保留了原恢弘的气派，地下墓宫完好如初，没有一次盗墓能成功 ，也使得朱元璋和马皇后生前身后都能琴瑟共御。

城楼背后就是埋葬朱元璋的宝顶，明孝陵里随处可见被战火毁坏的遗址，而埋葬朱元璋和马皇后的地宫却完好无损的保存了下来，宝顶之下究竟是什么模样，又埋藏了多少奇珍异宝，现在还没有人知道。

一对小朋友开心的玩耍着，下面那口石井，已经600多岁了，600年来，有多少孩子曾在这里玩耍过，然后慢慢的老去，然后再看着他们的孩子继续欢笑着，嬉闹着。时光就这么流去，人的生命，终究才是最渺小和脆弱的。

为确保孝陵和南京都城城墙坚不可摧，朝廷实行了严格的责任制，除制定了城砖的大小尺寸外，还要求各地在城砖上烧制出府、州、县、和制砖人夫、窑匠等至少5至6级责任人，最多达9级责任人的名字，以便验收时对不合格的城砖追究制砖人的责任，重者甚至可杀头。正是这种严酷的“责任制”，才保证了孝陵和南京明城墙在建造过程中的高质量。

铭文中镌刻的各级官员的名字，大都附庸风雅，显出文化范儿，然而最让人感佩的还是那些窑匠和造砖人夫的名字，他们是底层的普通百姓。600多年前，他们可能还是一个青年小伙，也可能是个半百老农，正是他们用自己的双手不停地将刻有自己名字的砖坯送进炉火熊熊的砖窑，如刘黑一、刘子方、朱六四等等，他们的名字与那些官员相比，更加朴实无华，带有乡土气息。那时百姓也许子女较多，为便于呼喊，他们的父母为自己的子女取名时，从大到小很随意地采用一二三四的排序，至多采用一些吉利的名字，很少顾及高雅。念着这些普通百姓的名字，会有一种亲切感，就好像一个个活生生的人出现在眼前。这些以数字为名的普通造砖人大概没想到，他们虽出身卑微，人不见经传，但他们的名字已流传于世600多年，并且，还将陪着重八皇帝一起永垂不朽下去。

明孝陵的神道并没有像其他地方的陵墓那样直通宝顶，而是依山势而上，据说当年朱元璋为表示对孙权的敬仰，特意绕开孙权墓另辟道路，拐了一个将近90度的弯儿。12对石像生依次排开，有文臣武将，也有狮驼象马，每年深秋，两旁的乌桕、榉树、银杏还有三角枫，用红橙黄绿为南京画出一条600米最美的路。

明孝陵旁边就是美龄宫。

徐志摩曾经说，我是天空的一片云，偶尔投射在你的波心——你不必讶异，更无须欢喜——

那时候的爱情也是极浪漫的,美丽的情话无需多言，只因她一句梧桐好美，他便送给了她满金陵城的梧桐。

如今，那个穿着旗袍的佳人已逝，送给她满城梧桐的人也早已远去，流传于后世的，只剩下那段动人心弦的爱情传说，陪着满城的梧桐叶，一年年，飘落了几十个春夏秋冬。

漫山遍野的法国梧桐呈水滴状包围着美龄宫，高空俯瞰，俨然是一串天然的宝石项链，这份被梧桐环绕的浪漫虽不是有意为之，却也成为了南京城里最美丽的误会。

这里就像是枪火弹炮中最柔软的栖息地，有一股柔情之美。厅里循环播放着宋美龄的纪录片、画展，感受她与老蒋的执手一生，你成我陪你看尽天下，你败我陪你四海为家，只因爱情，无关其他。在这里不谈成败，只说这浪漫，已无物能及。

............................大年初一........................

己亥猪年的大年初一，金陵城一片暖意，一点也没有冬天的样子。昨天除夕顺利和小宇一家汇合，新年的第一站，放在老门东。老门东位于南京市秦淮区中华门以东，因地处南京中华门以东，故称"门东"，与老门西相对。这里有一些有意思的小店，随处可见的美食店，也有先锋书店、星巴克这种文艺气息十足的地方，平时去的话也没有那么多的游客，带着单反在这里逛一逛还是蛮有趣的，当然，还要带着胃，很多网红小吃都扎堆在这里的。

这里是南京城的发源地，真正的老南京人、南京话都在这里诞生，到现在为止还能看到很多传统的民居，砖瓦房，石板路，走到哪都能感受到古风古韵。

先锋书店被评为全球最美的十家书店之一，而骏惠书屋是先锋开在南京的第13家分店，是一家古代徽派建筑改造的书店，惊艳的是，这座古建筑是从江西婺源直接整体搬到南京的。

骏惠书屋是一个能让你记住这个城市的地方，三进式的房屋样式，一砖一瓦，一雕花一古木，都来自过去的时光。书屋的雕花繁复精致，每一扇门的雕花各有主题，室内雕花人物繁多，各有渊源，每一处的看似不经意，其实都是精雕细琢，都是技艺无声的传承和文化的流淌。

这座古建筑，600年前就是安徽考生到南京参加考试前读书、休息的地方。现在的骏惠书屋，在明城墙下，在人来人往的喧哗中，散发出徽派建筑的古蕴恬淡之气和尚文之风，青砖黛瓦、朱窗绿意，让读书的人心瞬息平静，外界的喧闹已然被隔绝。楼梯旁的长廊，有一扇六角窗户，光线刚好透过，曾经的书香之地，如今依然书香满楼，感谢能工巧匠们，为我们复刻了600年前的读书时光。

在老门东，各种网红小吃是绝对不能错过的。蓝老大的糖粥、糖藕、赤豆元子一直都神化般口口传着，点了一碗赤豆圆子，一碗糖粥，呼啦啦，等不及走出店门早已经下肚，甜仅仅是味蕾的初感，桂花丝丝清香，糊儿的沙、粥的细腻，顺滑，完全不满足，如若不是小宇在旁边排队等大餐，真恨不得敞开喝一个肚儿圆。

传说中的蒋有记，店里最大的特色是牛肉锅贴，号称秦淮八绝之一，想坐在店里吃是甭指望了，能排队挤进来买到的人都是幸运儿。一口咬下，轻轻吸干汤汁，皮厚薄适中酥脆，上面软硬适中不僵硬不粘牙，底部焦香酥脆，馅里有微量的葱姜既去了腥更突出了牛肉清新自然的本味，汁多清甜，肉质软嫩，谁吃完都会爱上它。

看看黄勤记排队的人，一二三四.....，摸摸已经快溜圆的肚皮，咬着牙狠狠跺了一脚，放弃了。不能辜负小宇排了近两个小时的队啊，再说大年初一直接全被小吃顶饱了，是不是也有点儿太没仪式感了？

老门东的民国红公馆，小宇活脱脱在这里杵了两个小时排到的大餐，连云港留下的饿肚子经历太深刻了......

“一座南京城，半部民国史”，有了民国味道，史才更生动。蒋公狮子头、少帅红烧肉、美玲粥、雨花石汤圆，就着一壶女儿红……总之特色的都来一遍，味道很赞，颜值更赞！大年初一要给小宇记上这一功，看着门口一直在乌压压排队的人们，幸福感更是爆棚。

瞻园，当年徐达的府邸，太平天国时成了杨秀清的东王府，电视里，还是新白娘子传奇里的白府，是不是我也能算个本家？

瞻园的梅花开了，谁是你第一个想告诉的人呢？

笑看花开，宁静喜悦，静赏花落，随缘自在。南京不仅仅只是被梧桐树浸透，也是一个四季皆有花开的的浪漫之城。移步瞻园，缕缕幽香袭来，枯枝间，黄梅绽放，一边是衰败，一边是新生，生命的盛衰枯荣并存一树，引人深思。梅枝疏落有致，梅花在枝条上静静地绽放着，晶莹如蜜蜡，或灿烂，或淡雅，或独开，或拥团，像隔了红尘的深闺女子，却又似人间凡尘中的常客，淡泊从容，不惊不艳，就算悄然谢去，也留下漫天优雅的暗香。

长满青苔的瓦当，在漫长的岁月里，在不为人注意的屋顶上，默默地挡尽百年风雨，守护着居住在这里的人家。瓦上的春夏秋冬，瓦上的风霜雨雪，是关于家的往日时光，是遥想，是记忆中的追寻。再也没有什么，比瓦当更为平凡普通，也再也没有什么，能有瓦当如此深厚的意蕴，每一片瓦当，都能嗅到历史的味道，看到岁月的影子。

离开瞻园，暮色将至，旁边不远的夫子庙已是人山人海水泄不通。在南京提夫子庙已经不再被理解成只是这座祭祀孔夫子的大庙了，而是包含了美食、逛街，外加游览学宫、贡院的整个民俗文化区域，每年春节期间的秦淮灯会，人头攒动、流光溢彩，处处彰显着盛世的繁华。

十里秦淮河，见证了一个叫孙权的小子在建康城继承父兄基业独霸一方，见证了宋齐梁陈短命王朝的繁华奢靡，见证了一个个王侯将相把天朝上国的美梦葬送在河畔青楼的温香软玉中，见证了南唐后主用亡国的代价留下一首又一首流传千古的绝句；明朝，七宝太监郑和从这里下西洋开创了海上丝绸之路，不过短短300年，清军入关横扫大江南北换了新主；再到后来，南京大屠杀，三十万同胞共赴国难，秦淮河聆听了整座城市的哭泣与哀嚎......

金粉楼台，桨声灯影，画舫凌波，曾经的王榭楼阁依旧，曾经的江南贡院依旧，曾经的繁华依旧，但那些历史的记忆早已经深深嵌入这条河中，它承载着金陵古城的沧桑，流淌着岁月更替的感叹。

入夜，一切喧嚣都已淡去，只剩下一盏盏亮起的灯光，编织着这座城市的梦境。

晚安了，南京。