铿锵二人帝都行

梅凌

前言：

对于北京，我一直有执著的挂念和特殊的情感。虽然几乎每年都会去上1-2次，却永远都行色匆匆。然而，随着渐入油腻中年的轨道，渐渐明白，不应当总把希望寄托于“有时间“，学会“找时间”才是正途！特别地，在闺蜜火线支持下，这场“臆想”许久的“重温之旅”终于成行。在此，谨以此篇鸣谢小伙伴的陪伴，以及给我坚定“落实”的动力。

怀揣澎湃的兴奋，顶着刚刚大快朵颐后不堪负重的便便肚腹，从东华门进入，沿着人流和标注的方向一路前行。

虽然帝都今年还未曾落雪❄️，但宫门外护城河已然结冰，堪堪一副冰道映射景象，独有一番韵味。

不知觉中已行临紫禁城正门“午门”（按紫禁城坐北朝南推算，午门为四大门之南门，理当是正门）。恰巧一行飞鸟滑翔而过，为威严肃穆的宫门增添了几分活力之美。于古人而言，穿过这堵宫墙，便是另一番人间。

跨过宫门，入眼便是三大殿之首的“太和殿”。紫禁城以三大殿（前朝）、后三殿（内廷）为中轴线，左右二偏殿为文化殿（左）、武英殿（右）。

太和殿（又称“金銮殿”）是规模最大、规格最高的殿宇，极富盛名却并非帝皇临朝之所，而是用来祭祀（P.S.基于小伙伴对宫殿毫无兴奋点，此时已找地“挺尸”去了）

太和殿内部不开放，远远望去暗搓搓，金銮宝座以及背后的鎏金屏风、边上陈设都看不真切。唯有匾额几个大字在光照下熠熠生辉。

宫门上就着“紫禁城里过大年”主题风都挂起了传统年画，年味和历史气息相映交织（据说为了隔着这道门缝拍太和殿全景，有时会排队半小时）。

即使路道旁的小石墩都能被背景衬托的富有意境（回来后科普一遍才知道那叫“望柱”，汉白玉护栏上的望柱柱头有多种样式，这种称为“火炬望柱”，其他还有龙凤、二十四气等多种望柱式样）。

不要被我的技术和角度所欺骗，不远处隐约可见的是客观存在的“人山人海”（右边便是偏殿“武英殿”，溥仪退位后清室善后委员会将此处开放为文物管理处，算得上是中国历史上第一个文物博物馆）。

日晷（gui），特地记了生僻字读法，却依然不知道古人如何透过它来看时辰。

随处可见的仙鹤神龟🐢们应该是指代长寿安康的吉祥寓意吧（仙鹤是仅此于龙凤的吉祥物饰品，好像文官的朝服褂補上就是绣仙鹤）。

龙首神龟，传说龙生九子中的第九子，代表忍耐、负重、权威......科普一下，这个神龟以及前面的仙鹤都是中空的，除了寓意吉祥长寿、江山永固，祭祀时还被用来当作焚香的香炉，可以想象群臣朝拜时那满屏的炊烟袅袅、仙雾缭绕的庄严肃穆景象。

倘若没有路人甲乙的乱入，还是很有电视剧布景感

六百年来不曾结冰的铜水缸，并非黄金也被“卡油”到磨损变色，咸猪手破坏力可见一斑（也有说上面刮痕是八国联军入侵时以为是黄金用刀剑刮出来的，也算是野蛮人的罪行见证！）

这可是妥妥的清宫剧常见拉长俯瞰景：深深的宫闱寂落和不知前景的漫漫甬道，总在无形中给人以惆怅的哀切和无限的深沉。即使此时艳阳高照，也散不去那种压抑的悲切。

脑中条件反射出“雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改”

一半是光明，一半是阴暗。宫廷生活不正是如此么，裹着靓丽的高贵和富裕，却承载着难以言表的蝼蚁卑微和精神贫瘠。

保和殿，三大殿之末，皇帝用来接见外国使臣的场所，也是科举制三甲殿试之处（跳龙门是这么来的么？）

皇帝老儿的字也不过如此嘛！不过用抬头不见低头见的对联来警示后世子孙，也是有心了

殿后的石刻是加长版（蹭听边上导游介绍说是最长的一幅）居于阶梯的正中位，皇帝的专享通道啊，可是怎么想都觉得在上面走不舒服也不安全啊，哈哈，原来是坐“龙撵”走的（智慧）

古人的调皮和想象力在耷拉下垂的耳朵上展现的淋漓尽致，谁说老祖宗不懂得俏皮浪漫的？怎么判断雌雄呢？左雄右雌。那怎么分左右呢？原来雄狮脚踩绣球意味江山永固，雌狮脚踩小狮子寓意子嗣昌盛（有学问真好）。

记错了以为宫门牌匾上插了剑鞘的是乾清门，傻傻找了半天却发现空空如也（史出清嘉庆年间天理教起义，宫内太监接应后从西华门攻入，匾额上着当时叛军射出箭头的是理宗门，据说嘉庆帝后百年来特地不拔下来是为了警戒后世子孙）。

根据古籍记载复制的巨型“天灯”，人山人海再也藏掖不住了

作为雍正之前皇帝处理政事的办公场所，多少军国大事从这小小的方寸之间下达，继而下诏通牒天朝各地，敬仰再景仰。不过，把继位遗诏放在匾额后面怎么都觉得有些好笑。

乾清宫上的宫灯，特别喜欢这款。

皇后接受朝见的殿宇，褪色的牌匾流露出时光的踌躇

无为以治，需要好好琢磨领悟

从中轴线穿出便是二侧的“东西六宫”（此刻走的是西六宫），刚才还是威严恢弘大气，转眼切换到幽幽“宫门深似海”。

那时候，“一扇门、一辈子”。可惜没有遇上故宫雪❄️，不然红墙上积着飘落的片片雪花，更能诠释那种纯洁的无奈。

门缝后多少辛酸往事，可怜人、可恨处、断肠泪无声。

一座被电视剧带🔥的宫殿“延禧宫”，谁能想居然是这样一派惨淡景象（毁损后清庭囊肿羞涩无力修缮）。看过VR复原图，本来是涵盖地下池鱼的“水晶宫”。

那时“自由”大约只有抬头仰望时才拥有想象和回忆的资格。

据说故宫匾额都是皇帝赐名并手书的，而区分明清的界限便是“门”字，带勾的在明朝断然被杀头（无厘头的迷信）。

只想知道门前的滑坡是怎么回事？难道就是传说中溥仪砍掉了门槛后为了骑自行车🚲的缘故？

26年的再相遇，没有安排的重逢才是最美的遇见。

虽说宫殿内绝非一座铜象，也不是一厢情愿蜜汁自信主观认定26年前后是同一座。通过柯南式比对各处细节（比如兽身上磨损的位置、边上的树木、殿宇等），方才肯定这是冥冥之中的“再相见”。

披上落日余晖的大殿显得格外寂落，随着喧嚣的人流逝去，它将迎来孤寂的黑夜

虽然一直不知道朱门上为什么要排铜纽扣，但无可厚非是我喜欢的样子。或许，数量和排布也彰显着等级和规制（秉承好奇宝宝的优良品质，查阅信息后肯定了我的猜测，“门钉”初始是实用性能，后改为装饰用途，清朝起方才有等级规格，只有宫殿的大门才能“9行9列”，以至于后来我特地把宫门都数了一遍）。

没机会登上紫禁之巅俯瞰，仰望也是一种另类的体验。

神武门离开（经某位大佬提示，当年逊帝溥仪就是从神武门被逐出宫的），规制较午门小很多，却反而是过去宫廷日常进出口。不记得是谁题的字（隐约印象好像是胡适），显然换新过其中二个字的模版，但毫不影响它的整体美观（答疑解惑：首次题字的是李煜瀛，清室善后委员会会长，建国后经周总理指示由郭沫若重新题写，便是现下我们看到的这幅，从71年故宫博物院恢复开放后悬挂至今）

古人有诗道“月若无恨月长圆”，于紫禁城而言怕是要“天朝泱泱日永不落”

第二天行程--颐和园，其实颐和园和圆明园、清华大学都离得很近，倘若是完整一天可以顺着线路一网打尽，奈何我上午“公干”、小伙伴吃喝玩乐，最终只能集中火线聚焦老佛爷的享乐王国“颐和园”！

入门便直入主题，寿星石、万寿山、整个颐和园随处可见的“长寿、吉祥”，迎合“上意”达到极致。

不知道有没有人统计过颐和园内统共有多少个“寿”字，好像某处有一个是慈禧亲自写的，但不记得是哪一个了。

可悲的光绪皇帝被囚禁的地方（除了瀛台，慈禧在颐和园时也要把光绪放在眼皮底下）。

没拍全，此处有铜鹿、铜花瓶、铜仙鹤，寓意“六合太平”。

透过望柱远处万寿山上佛香阁隐约可见，朦胧之美。

沿着昆明湖畔（事实上应该称为“昆明冰块”），沐浴阳光下闲庭信步，丝毫不觉得冷，满目都是暖暖的情愫和雅致。

冰嬉不止是现代大家喜欢的娱乐项目，清代时与木兰围场狩猎一样皇家都会举行冰嬉比赛（是不是脑中反映出甄嬛传中安陵容冰上翩翩起舞的情节）？北风呼呼、旗笙飘飘，八旗儿女冰上滑翔，看当今此刻是谁家天下？

颐和园宫门虽不及故宫宏伟威严（规制和功能不同），但较之后庭“东西六宫”的宫门气派多了，紫禁城里不能明目张胆挥霍霸权（事实上慈禧执政后已将其居住的储绣宫和临进的体和殿打通以扩充门面，但毕竟改动范围受限，哪及得上这块自留地的随心所欲呢）

各处宫殿脊梁上的吻兽总是关注的焦点，脑海中但凡宫廷题材历史纪录片总是从吻兽的剪影或日出日落交替的布景开始，可见，吻兽之象征意义。

或许颐和园的主旨就是为了取悦慈禧太后的缘故，总感觉多了几分细腻和柔美（虽然慈禧应该很难和女性的这种特性对的上号），但与故宫比，彰显的怡情之情无可辩驳。

雕梁画栋色彩也比紫禁城明亮鲜艳许多，不再是皇宫那种庄严肃穆的深沉（虽然我很喜欢紫禁城红墙黄瓦的大气磅礴，但随之而来的寂落沉重多少也抑郁心情，就连御花园都觉得狭促压抑）。

登高抬望万寿山之巅佛香阁，典型佛塔式建筑风格，层叠于上、四方对称、中正中规，彰显对佛家的礼拜与敬仰。

这是嫔妃们辇轿上山的通道，就是不知道下山时，尊贵的妃嫔们是面朝下正坐呢还是为了避免俯冲反坐（好奇宝宝总觉得让端庄的妃嫔们仰躺式反坐很不“端庄”）。

这尊佛像并非佛香阁原先供奉的金佛（好像是被八国联军盗走了），真希望他日能荣归故土，佛香四射。

求解：这窗是怎么上锁的？

俯瞰昆明湖一角，其实只是想对照感受一下佛香阁有多高，爬的有多累。

四大部洲，萨满教风格建筑群体。对于充满祥和安宁的颐和园来说，有这样一处位于高耸支巅的奇特地方显得极其神秘（满清入关前便信奉萨满教，入关后受汉化儒家影响才以佛教为正教，但萨满教的信仰习俗始终不曾丢弃）。

吻兽的数量也明显对比出五大部洲的规格（暂且记着，随后对比稍后的雍和宫）。

难得有个好的角度可以近距离看清吻兽，虽然破旧损毁，却依然精致、鲜艳。

琉璃瓦，最有意境的角度，提如若能碰上淅沥沥雨滴滑落的景致，那就更唯美了。

西藏应该有很多这种萨满风格的建筑，想着西去之前还是要好好补补课。

石舫算是中国版“永不落”寓意的化身了吧，典出“水能载舟、亦能覆舟”，擅于揣测的建造者们用这艘石舫告诉统治者们，他们的船永远都不会颠覆。

原谅我的逆光拍摄🎬，必须po上邀月门是因为这是“长廊”的起点。

对古建筑的廊亭雕廊画顶总有特殊的偏爱，顺带连悬挂的宫灯也一并不遗漏。

长廊中的亭子，可稍作休憩、用点茶水小点、叨叨体己话（古代版“下午茶”的好去处）。

长廊，不得不多放几张，即使看上去并没有太大的两样，但真的无愧于“长廊”这个名字，全长278米，镌刻顶上的绘画总计1.4万余幅，无一重复，早早便被列入吉尼斯纪录。

左扭扭（特别感谢自己能捕捉到这样一个角度，现场看或许已经视觉疲劳不起眼，回头看却为钢铁直男般的长廊增添了几分俏皮和妩媚）。

右弯弯。我相信长廊的转弯弧度设计不止是因地制宜，应该可以从某个角度窥探一般它特殊的寓意。无人机航拍不知是怎样的景象，能否验证我心中的设想呢？）

时间关系没能徒步拔草完颐和园全景，另侧的十七孔桥只能遥（shu）望（shu），可也有意外惊喜，这不有那么点“金光穿孔”的味道么？想着每年总有那么几天，大家争先恐后、人从众𠈌，架着长炮短枪，不就为了候那么一盛景么？我这算不费吹灰之力“妙手偶得”的高仿版，已经很满足了。

卡着回程航班的时间，不得不匆匆离开颐和园，临走前特地再仔细辨认了一眼传说中的逾越祖制的“凤上龙下”，可是真心没看出来呐，难道找错了？

我们二天一夜的行程其实是从雍和宫开始（第一天上午雍和宫、下午故宫），之所以没有按照时间顺序，头重脚轻，还是因为实在难耐心中对故宫的特殊情感，此处说明一二。

雍和宫是第一次来，以前只知道是雍正继位前的雍亲王府，只知道北京的小伙伴们总喜欢新年去雍和宫烧头香、祈福，却没仔细翻看过它的历史和故事。

一进门，一派香火鼎盛的气象。据说大年初一这边根本连脚都没法放。

而我大部份的时间还是用来看建筑、看历史、看宗教。作为二代帝王的出生地（雍正、乾隆均出生于此），这座宫殿的尊贵和特殊不言而喻。

还记得颐和园五大部洲的吻兽数量么？对比一下，同样是宗教庙宇（雍和宫后改建为藏传佛教庙宇），雍和宫的等级高出不止一点点（其前身为亲王府）。

雍和宫以藏传佛教为主，事先没有多少相关知识的我们，现场震撼效果还是巨大，无论是其中收藏的精美物品，还是巨幅佛像，包括它的异域风情，都让我们对这个神秘的宗教抱有浓厚的兴趣。此前不曾料到会在这里呆上一整个上午，以至于原定的天坛计划不得不泡汤。

最后，倒叙一下与小伙伴汇合前夜的下午，兴事冲冲跑到“恭王府”，却非常“幸运”得碰上人家关闭修缮，于是在什刹海和天安门之间纠结了一番，最终，国民情节战胜了娱乐精神，不负这大好“北京蓝”，我爱北京天安门！

特地放大领袖“照片”，除了致敬伟人，也是想仔细看看这幅手绘油画作品，是的，这不是放大版的彩色照片，而是纯收工绘制的巨幅油画（之前专门有个机构负责，现如今只留一位第五代画师，好像还带着一位徒弟传承技艺），每年国庆前换一幅（长年累月关照下退色），传说特殊技艺在于从任何角度看主席的👀都是看着你。

华表是必须打卡放上来的，中国的图腾、名族的灵魂。特别巧是日落前夕时分，找到这样一个半阴半阳的角度，提醒着我，要学会戒骄戒躁、苦乐参半、不卑不亢。

即使逆光不好找角度，也要给纪念碑一个留影（以及后方的未开放的毛主席纪念堂），忘却意味着背叛，就这样简简单单的站着，默默注视仰望前方，致以最高的敬意，此刻，内心是无比的安宁和感恩。哪有什么岁月静好，不过有人为你负重前行。

最后，误点二小时后，深夜回归魔都，下机的那一刻，回首看一眼夜色笼罩下的飞机，对这场匆忙却充实的旅行道声“再见”！