木里&木里大寺

正长方

在那崇山峻岭中，英魂永存！

如果不是一场山火，一场瞬间就夺去那么多条鲜活生命的大火，藏在大山里的这处地方，还不被世人所知。

木里县，县名意为“森林的故里”，这个名字里带着“木”字的藏族自治县被称为长江上游“生态保护之眼”。

木里拥有长江上游重要的水源涵养林，是我国仅存不多的成片原始林区。

罕见“爆燃”发生，山脊腾起“蘑菇云”，是大自然的威力。

所谓“爆燃”，是因为在原始林区，长期枯枝落叶形成的地面腐质层较厚，林地有火，会顺着腐质层形成热传递，加热过程中腐质层会产生大量甲烷、乙炔、乙烯等可燃气体，加之风的作用，形成热浪，到一定燃点的时候就形成爆炸。

对于木里，我们更多的是通过洛克。在上世纪，洛克不远万里来到中国，跋山涉水，历尽艰险来到这样一个神奇而美丽的地方，把她称作“上帝浏览的花园”，并把她带出封闭的村落，让世人看到了那一幅幅壮美秀丽的山川河流和神秘的风情画卷。洛克在他的游记中写道“梦中我又回到了那片被高山环抱的童话之地——木里。

洛克线，是美国探险家洛克曾经徒步考察的最经典线路。

1928年3月，美国探险家约瑟夫·洛克从木里出发，穿越稻城、亚丁等地，深入贡嘎岭地区；他两次穿越稻城亚丁之后，在美国《国家地理杂志》发表了他撰写的文章和拍摄的照片。

1933年4月，美籍英国作家詹姆斯·希尔顿（James Hilton）以约瑟夫·洛克穿越时的文章和照片为素材，尤其是洛克贡嘎岭三座神山（仙乃日，央迈勇，夏诺多吉）的探险经历，创作了著名的小说——《消失的地平线》（Lost Horizon）；人们将小说中所描述的“世外桃源”称之为“香格里拉”，同时也在世界范围内兴起了寻找香格里拉的热潮，约瑟夫·洛克探险时从木里穿越到贡嘎岭地区的这条线路，就是后人所说“洛克线”。

以前这些地方车辆都无法通行，只有徒步才能穿越，现在，那里正在修建道路。去年我们到达时，沿途很多地方在开山修路，被滞留途中是经常的事。

由凉山彝族自治州的木里藏族自治县沙湾乡到甘孜藏族自治州稻城的蒙自乡，这条省道，徒步穿越附近的“洛克线”是某些资深徒驴的梦想之一。

我对徒步兴趣不大，倒是对山里的野花充满热情。

山里的野花惹人醉！

同伴择一平地野餐时，我只能啃一块饼干🍪，因为高原，连啃饼干也费劲，在有限的时间里，为了能拍到更多的花花，我只能饿着肚子了。

不过，看到那么娇艳欲滴的肉肉，很满足了，也算是吃“饱”了肉了。

景天科植物吸收了天地之灵气，鲜艳夺目，随意生长。

水洛、陇撒牧场、915林场、玛娜查金、G227，等等，这些都是围绕洛克线的关键词，原本做好要露营要徒步的同伴，因天公不作美，也只能乘兴而至，索然而折返。

这里，也就跟稻城亚丁一山之隔，山里的风景也类似，没稻城的色彩浓烈，倒是蛮适合徒步的。

翻过崇山峻岭，不清楚爬了多少道陡坡，转过多少道山里弯弯。

沿着奔流不息的理塘河，穿行在大山大岭中。

木里河又名理塘河，是雅砻江中游最大的支流。

典型的藏区

木里藏族自治县隶属四川省凉山彝族自治州，位于四川省西南边缘，东跨雅砻江，西抵贡嘎山，南临金沙江，北靠甘孜州，幅员面积1.3万平方公里。全县平均海拔3100米，相对高差4488米。

木里县是一个以藏族为主的自治民族，包括彝、汉、蒙古、纳西等21个民族的自治县，是全国仅有的两个藏族自治县之一。

法螺的灯饰。

在木里县城的一面山体上，夜幕降临后，就能很清晰的看见，如夜空中的繁星点点。木里是藏区，向当地人打听，灯是LED的，早上再看就看不明显了。

在县城的一个街心公园里漫步，很有藏区风情。

这仅仅是一个街心公园而已。

很有地方特色的小县城

信步到旁边的菜市场逛逛，蛮丰富的。

酥油。朋友介绍，酥油炒奶渣，说超好吃😋我一听这两样东西，不讲究吃啥的喵，好像也没有尝试的想法。

来到木里，当然要去朝拜一下木里大寺啦。

木里大寺，曾是康巴藏区规模最大的黄教喇嘛寺庙之一，在藏区具有特殊的地位。

气势恢宏的木里大寺。

木里大寺的修筑，是由饶迥巴·桑登桑布仿拉萨哲蚌寺的格局奠基并主持修建的，从公元1656年至1958年，历时三百多年的不断扩建、维修，建成了一个占地面积八万余平方米的宏伟建筑群体。

虽然修建道路漫长，也历经磨难，现在我们能看到的木里大寺是1982年由国家拨款在原址上重建恢复至现状的。

现在木里大寺的规模已不复往昔，正殿周围很多残垣断壁，那是前木里大寺被毁坏后而留下的。

大经堂外面的这个建筑，里面保存着残骸，能看见底座下那堆土状物吗？那是遗址了！

虽地处偏远，游人稀少，却无损大寺耸立在山中，气势磅礴大气。

门前雕龙画凤，色彩艳丽夺目。

进入寺庙内部，有小喇嘛引路，带我们到大经堂。

大经堂是一座三楼一底，一共一百零八根柱子，同时可容上千人跌坐诵经活动的建筑物。大经堂里每一根柱子，都画着非常精细的图案。

木里大寺有三百多年的历史，现今耸立着新的大庙，供奉着一尊金身座佛(高27米、宽17米)。

原强巴佛铜像建于1711年，高度26.73米，是当时世界上最高的甲娃强巴佛鎏金铜像。可惜毁于上世纪六十年代，现在恢复的强巴大佛高度28米。

强巴佛即未来佛，在藏传佛教寺院里一般都是最高的佛像。

不能拍照，只能佛在心中印。小喇嘛带我们到大佛底座后面的地方，指示说可以躬身穿过，如沐浴圣经灌顶之意。我们还在犹豫之际，有旁人道说，机会难得，赶紧穿行。

很有意思的一次礼佛体会，紧张、激动之余，不免手有颤抖。

群山环抱的木里大寺！