风情摩洛哥八～得土安和安吉尔

化茧𢦓蝶

　　清晨的菲斯还在氤氲当中，我已醒来，……窗外的猫咪在等着我。

　　没有了日间的喧嚣，舍夫沙万清爽的街道，穆斯林的净👋池也会让你轻易的沦陷在梦幻的蓝白的世界里。

　　再见了！舍夫沙万著名的八角宣礼塔。

　　和来的时候一样，我们还是需要步行走出老城，灯光下你就会看见一个开心得瑟的身影！

生活会有很多不如意，千万别失望 ，要多笑 ​​​，因为不开心啥的…，真的很影响你行走江湖。

　　今天继续向北～得土安～安吉尔～最后到达摩洛哥的政治首都拉巴特。我们的车轮在摩洛哥的北部画了个半圆！

       两个小时以后， 到达德土安～只能说是我没有看到海，但它确实是一个海滨城市，据说离地中海十公里。之所以说得土安是历史古城有欧非大陆纽带之称，是因为西班牙只间隔着一个直布罗陀海峡，西班牙海上扩张时第一个占领的就是这里。

        15世纪末的伊比利半岛被西班牙赶出的阿拉伯摩尔人，移居退居到德土安，这里成了他们的避难所。今天的城内所见的清真寺、凉棚和数不清的走廊及通道，简朴而沧桑，鲜有奢华和有序可言。一墙之隔的统治者～穆罕默德五世大道、皇宫广场就不一样了！

        阿拉伯国家怎么会有这种教堂，那肯定🇪🇸是入侵者的遗迹。……西班牙人建的天主教堂

       1912年至1956年，得土安是 西班牙 保护国首都，漫长的四十四年这里遗留了浓厚的 西班牙 与摩尔人混搭风。无论 西班牙 人建的 新城 ，还是摩尔人的麦地那，所有建筑都是纯白色的。

        听说背后山脚下的白房子就是当年西班牙的兵营。

         

         皇宫的广场上，树着巨大的带有摩洛哥国徽和法蒂玛之手的广告牌。

         法蒂玛之手，是北非地区常见的一种掌型护身符。

         穆斯林认为这一手掌为先知穆罕默德之女法蒂玛的右手，因此得名。法蒂玛之手在历史上对许多社区进行保护，迷信认为它可以防护邪恶之眼。

          在非洲和中东地区的基督教徒中，这一护身符也被称为"玛丽之手"，即耶稣基督之圣母玛利亚之手。

       而犹太人也使用这一标志，称为"米利暗之手"，米利暗指先知摩西之姐。

         由于西班牙的最后两次入主，直到五六年摩洛哥独立时才收回，使得土安从建筑上明显的昭示地中海的风格～漂亮的开放的阳台，纵观伊斯兰的建筑却只有窄窄的很有纵深感的窗户，且装饰精美复杂，是啊！他们怎么会舍得让别人看见自己的老婆呢！

        想当年的海上霸主西班牙，每入侵一地，都会制造这样的战神骑着凤凰的雕塑放在市中心，如今他已经在那里待了六百年。这是西班牙人最早的保险公司。

      默罕默德五世大道和广场

　　皇宫广场。

      得土安皇宫广场座落于市中心。这座典型的安达卢西亚风格建筑，建于17世纪，20世纪又整修过。皇宫广场的东面是国王行宫，不对外开放，门口戒备森严。站着荷枪实海陆空警卫人员。

          皇宫有五根这样的柱子，象征着摩洛哥的⭐️，每当国王出行和回归，五根柱子上的火炬就亮了。

　　不管是阴暗着还是明媚着，得土安古城的城墙依旧沧桑……。

       仅靠皇宫广场是得土安古老的麦地那，是世界文化遗产，完好的保存了几个世纪前的模样。

        从皇宫广场东侧步行即可进入麦地那。得土安的外国游客不多。

　　城内依旧蜿蜒狭窄，满眼的陈旧与斑驳更加让人分不清方向，紧紧跟着导游翻翻，真害怕自己找不着北。

　　这里没有两扇门是相同的，但都是一样的精美，马赛克的说明这个清真寺是1757建成的，建造者当然是西班牙人，否则的话怎么会把西班牙语放在最上面呢！

　　喜欢古城内清真饭店里洗手间的腔调……

      得土安麦地那的农贸市场的烟火气，看来，摩洛哥的城管不次于中国，me 好奇于摩洛哥的迷你小🌶️小葱头，还没有拍好图片，小贩就慌张惊恐的跑了[尴尬]。

     古城也是猫咪的天堂， 喧嚣的农贸市场一点也不影响🐈的小呼噜。

　　走出这段城门，仿佛又穿越回二十一世纪……

           继续前行……丹吉尔是世界上最古老的城市之一。丹吉尔位于北非乃至整个非洲的西北角，与欧洲大陆相隔直布罗陀海峡相望，与西班牙最近距离仅13.5公里，可谓坐落在世界交通的十字路。

          由于地理位置重要，这里向来是兵家必争之地，历史上丹吉尔曾多次遭受外异族入侵，英、法、西、葡、意、比、荷、阿拉伯人等都曾占领或统治过丹吉尔。直到1956年摩洛哥获得独立，丹吉尔才真正回到自己的家。1962年，摩洛哥宣布丹吉尔为自由港。

        都说没去Café hafa等于没到过丹吉尔，网红咖啡吧的阶梯式露台对着地中海，出生在黄土高原的我，面对一片潮湿的蔚蓝，没有抵抗力了！

         

          Cafe Hafa其实根本没人喝咖啡，全都在喝薄荷茶，姐姐急中生智，把桌子挪个位置，借助墙角挤出的一点光，自以为把薄荷茶的图片拍得很漂亮，真正尝了一口却难以下咽……，不过在这里能坐在非洲，面向欧洲，欣赏着直布罗陀海峡的美景......真的是很惬意的一件事情。

        太美了！没有人能挡住北非之尽头的诱惑！难怪网上的介绍上写很多老牌的明星像甲壳虫乐队等来摩洛哥的时候就来过这里，导游也介绍说这里确实是音乐家和艺术家的集聚地，尤其到了夜晚，成了年轻人吸食大麻的地方……！

　　如果家门口的门牌号是这个样子，你还愿意在外面流浪吗……。

         这是著名的斯帕特尔角，摩洛哥的一个海角， 位于丹吉尔以西12公里的直布罗陀海峡入口处。 这里是整个非洲的最西北角，是名副其实的“天涯海角”。岛上的礁石画的是摩洛哥的国旗吗？

         矗立着的黄色的灯塔，是摩洛哥面值200DH的纸币背面的图案。 作为灯塔的主要职责当然是引航船只。而这这座灯塔还有一个特别职责：以灯塔为界，一边是大西洋，另一边是地中海， 而连接处，就是直布罗陀海峡。

         在离丹吉尔不远的大西洋边有一个洞穴，

洞不大，但令人称奇的是洞穴的口酷似一幅非洲地图，甚至连非洲的马达加斯加岛都有。

据介绍，这个洞穴是千百年来海浪冲击岩石自然形成的，也被称为“非洲之眼”。

          在这里留张剪影是一件很时髦的实情，姐姐说我不行，因为没有鼻梁，我伤心的把头扭了过去，坚决不能让他们看见我的眼泪在飞。

       傍晚时分，我们来到了沿海艺术度假之都艾西拉城堡，欣赏这座“粉色之城”的美丽小镇。它的历史可追溯至公元前1500年的腓尼基人，至今仍保持完整无缺的城墙。根据旅游圣经Lonely Planet所描述，艾西拉是座像明信片般美丽的城市，是您来到摩洛哥不容错过的地方。

　　微风中的小镇美丽依然，路上的马车透露出中世纪的味道！

　　艾希拉小镇虽历史悠久，由于特殊的地位及位置，但十九世纪二十世纪上半叶，它一直是海盗的集聚地，甚至遭受过奥地利报复性轰炸，是在摩洛哥独立后，才开始把它发展成一个以涂鸦为特色的斑斓城堡。

        1978年，两位出身于这座城市的艺术家、同时也是文化人的穆罕默德·本那伊萨（ 摩洛哥 上任的外事部长）和穆罕默德·梅乐伊，提出了将 艾西拉 建造成这样一个城市的理念：一个能够作为各类艺术表现形式的共同背景的地方。于是，他们与来自世界各地的11位朋友一起，在小城中各处墙壁上画满了彩绘。这些作品出色彩鲜艳，艺术水平极高，吸引了大量的游客前来欣赏

        于是，艾希拉在这之后的几十年一发不可收拾的吸引到了来自 欧洲 各地的艺术家们。小镇民风恬淡，物价较低，朴实的生活节奏让人不禁想停留于此享受美好时光。

        进了艾西拉城堡，去看看艺术家们的涂鸦作品。房子大多数都是白色的，门和下半截围墙蓝色居多，墙上的涂鸦既有花花草草又有这样的卡通人物，时不时会冒出一扇旧门，但从不缺少鲜花和创意，每个转角处都会有惊喜……。

         艾希拉深深的受着 地中海 文化的影响，整个城在运用其他色彩的同时，都会以深深浅浅不同色调的蓝色为基色。小路两边的房子粉刷成了完完整整的蓝色系。

　　文艺和奢华没有必然的联系，看看这石屋材扉，怎么能掩藏对生活十二万分的热爱。

         艾希拉是创意的。艺术家的思想是难以琢磨的，他们用细微的小节，给我们带来惊喜。

         这面墙体的创意来自于一位来自于 撒哈拉沙漠 的柏柏尔艺术家，他居住在艾希拉小镇里。手心里画着一只眼睛是 摩洛哥 特有图案，……喜欢吗？

        一步一景，古老和现代融为一体，竟把一尘不染的高雅气质展现得淋漓尽致！

　　也许不是旅游旺季，漫步在小镇的寂静当中，偶尔惊鸿一瞥，就再也忘不了门上的那一朵浪花。

　　每年的八月是小镇的盛大节日，所有的涂鸦需要去除重新创作，这就吸引了全世界爱好艺术的年轻人，门槛这么低，面对洁白的墙，你只需带着行囊和梦想来挥毫。

来吗？你肯定和我看到的是不一样的世界。

一窗一世界，一门一乾坤。

         相比我们的日常，真的喜欢非洲人民的这种“好色”，比如这个海边小镇……摩洛哥的艾希拉。

　　夕阳西下，高大的🌴棕榈树落满了乌鸦，不忍回头，再见了，艾希拉！

晚上到达摩洛哥的政治首都～拉巴特！明天继续播报^_^。