不可思议的印度

王宁

　　今年的3月16日，我再一次走出国门，去探访既熟悉又陌生的南亚次大陆最大的国家——印度。说起印度，自然联想到四大文明古国。虽然印度河流域的哈拉帕文明（出现于公元前2500年至公元前1700年）的两大中心位于现今的巴基斯坦境内，古印度文明应是在一个地理面积上大于现代印度的更为广阔的地域上起源和发展起来的古文明，但哈拉帕文明的遗迹在现代印度境内同样有考古发现，加之后来起源的恒河文明，都会在这片古老的大地上留存有大量的，令人感到震撼的古遗迹。这正是我最感兴趣的。

在我的印象中，印度和中国一样都是发展中国家，但发展的速度和质量远不及中国；它的人口数量紧追中国；现在仍很贫穷；火车外面经常挂满了人；环境脏、乱、差；时常与中国较劲，有很多的“不服气”。

国内也有不少人看不起印度，“阿三”的叫法明显带有贬义。

到底如何？耳听为虚，眼见为实，揭开面纱，走进印度，去感知那里真实的一切。

3月16日8：40，我们乘坐东方航空MU2587航班飞行近4小时，先行抵达昆明长水机场，再换乘东方航空的国际航班飞行近3小时，抵达印度加尔各答并入住当地酒店。

位于加尔各答的伯勒斯纳特

耆那教寺庙主殿

　　本次旅行的第2天，酒店用过早餐后，我们开始游览第一个景点：加尔各答的伯勒斯纳特耆那教寺庙。

印度是一个全民信教的国家，世界上的主要宗教，在印度都有一定数量的信徒，因此而有“宗教之国”之称。其中，绝大多数人信奉印度教，其信徒在印度总人口中占比79.8%；信奉伊斯兰教的信徒占比14.2%；信奉基督教的信徒占比2.3%；信奉锡克教的信徒占比1.7%；信奉佛教的信徒占比0.7%；信奉耆那教的信徒占比0.4%，其他还有占比数量更少的犹太教信徒和巴哈伊教信徒等。

伯勒斯纳特寺庙主殿入口

入口上方装饰华丽曲面极富动感的

外延式天花板

　　耆那教的信徒数量虽少，但却是印度“土生土长”的古老宗教。其产生的时代是印度传统宗教中最早的，由勒舍婆创立于公元前6世纪，而真正的奠基者，24祖师中的最后一位筏驮摩那与佛教的创立者佛陀释迦牟尼是同时代人。耆那教反对种姓制度，强调业报轮回，主张通过极端苦行的方式来得到解脱。从影响力来说，耆那教虽远不及佛教，但在印度本土却能够绵延至今。

佛教注重沉思内省，其艺术强调宁静平衡。而耆那教则崇尚生命活力，其艺术追求动态和变化，反映在建筑艺术上，则是以其精美细致的雕刻和富丽堂皇的装饰、以及纯净敞亮的内部空间，给人以富于变化、热闹欢快的感觉。这座耆那教寺庙的主殿和附属建筑，无论是外部还是内部装饰以及所有的雕刻、壁画，包括入口处上方外延式天花板优美而富于动感的曲面，都充分体现了这一艺术理念。遗憾的是主殿内部不允许拍照。

伯勒斯纳特寺庙附属建筑及花园

伯勒斯纳特寺庙花园

同样华丽欢快与主体建筑和谐统一

伯勒斯纳特寺庙附属建筑及花园水系

与伯勒斯纳特耆那教寺庙一路之隔的

一座风格迥异却也十分漂亮的

锡克教寺庙

位于加尔各答的泰戈尔故居

　　1861年5月7日，泰戈尔出生于西孟加拉邦首府加尔各答的这座赭红色二层楼房内。这既是一个非常富裕的家庭，也是一个印度传统文化与西方文化和谐交融的书香门第，泰戈尔就是在这样的家庭熏陶下成长起来，加之自己的兴趣爱好所带来的勤勉及广泛阅读，成就了他日后的世界著名大文豪的荣耀地位。

泰戈尔一生共写了50多部诗集，被称为“诗圣”，写了12部中长篇小说，100多篇短篇小说，20多部剧本及大量文学、哲学和政治论著，创作了1500多幅画作，谱写了难以统计的诸多歌曲。1913年荣获诺贝尔文学奖。

1941年8月6日，泰戈尔在这座祖居宅第里平静地离开了人世，成千上万的市民为他送葬。

故居赭红色墙壁与茵茵草坪映衬下的

泰戈尔半身铜质塑像

　　泰戈尔曾在1924年4月12日访问了中国。他从年幼时起就非常向往这个古老而又神奇的东方大国，并十分同情当时中国人民的处境，曾写文怒斥英国殖民者的鸦片贸易。故居内展示了泰戈尔与徐志摩和林徽因的合影，展示了泰戈尔与徐悲鸿的合影。而最为打动我的是一幅泰戈尔与爱因斯坦的合影照，一位人文科学界享誉世界的大文豪，一位自然科学界里程碑式的伟大科学家，他们竟然很巧合的走到了一起，并留下了这张极其珍贵的合影照片！我当时真想拍照留存，但故居室内禁止拍照，咱只能遵守规定而留下遗憾了。站在这张照片前，凝思良久，不愿离去……。

位于加尔各答的维多利亚纪念馆

　　维多利亚纪念馆位于加尔各答麦丹公园南面，是加尔各答最漂亮的一座建筑。这是英国殖民时期的1905年，为了庆祝维多利亚女王结婚60周年而设计，于1921年建成。建筑融合了文艺复兴时期和伊斯兰风格，融汇了英国、意大利和印度的建筑及雕刻技艺，仿照泰姬陵使用纯白色大理石建造。整座白色宫殿矗立于大面积的绿色草坪上，仿佛一艘荡漾于碧波之上的白船，高贵典雅。

夕阳西下时的维多利亚纪念馆

映射在湖水中的夕阳仿佛在向人们诉说

外族殖民已成过去

本民族自治就像美好明天的清晨

一轮喷薄而出的朝阳

维多利亚纪念馆前

一对锡克教装束的年轻夫妇

　　到此，我们在加尔各答的景点游览结束，晚上，我们将乘坐印度火车并在火车上睡一晚，行驶12小时之后，抵达恒河沿岸的历史文化名城瓦拉纳西。

加尔各答是西孟加拉邦的首府，是印度仅次于孟买、德里和班加罗尔的第四大城市，在英属殖民地时期，加尔各答一直是英属印度的首都。我们只在这里游览了一天，可以说是初入这个仅次于中国的人口大国，留下了深刻印象却又有些莫名：这座由英国人建立的城市，有着恢宏大气的维多利亚纪念馆，曾哺育出获得诺贝尔文学奖的世界级大文豪泰戈尔，又有着像伯勒斯纳特寺庙那样富丽堂皇的宗教建筑，而与其并存的另一面却是混乱的交通、震耳欲聋的噪音污染、人流如潮、尘土飞扬、垃圾遍地、乞丐成群、贫民窟随处可见，仿佛贫穷、拥挤、肮脏等不美好的东西都会在这里得到印证，真是令人感到不可思议！

瓦拉纳西的五比丘纪念塔

　　本次旅行的第3天清晨，我们乘坐的火车准时抵达瓦拉纳西，运气真好！事先“会晚点”的担心成为多余。赶到酒店后办理入住，洗漱一番并用早餐，之后乘车前往瓦拉纳西的佛教圣地。

佛祖释迦牟尼本是一位王子，即乔达摩•悉达多王子。29岁时为了解脱世人痛苦而苦修成佛。在他离开王宫去修苦行时，有五位随从跟着他。后来，乔达摩•悉达多放弃了修苦行，渡河到大菩提树下去冥想，五位随从感到失望，离他而去。乔达摩•悉达多在大菩提树下得道成佛，消息传开，这五人幡然悔悟，来到这座纪念塔所在的地方，与佛陀重逢并拜在佛陀脚下，成为最早的比丘（佛家弟子）。

五比丘纪念塔也叫五比丘迎佛塔，就是为了纪念上述事件而建造，初建于公元5世纪的笈多王朝时期，原为覆钵形。莫卧尔王朝时期的16世纪，在其顶部加建了八角形红砖塔。

瓦拉纳西鹿野苑遗址公园内的达美克塔

　　鹿野苑，就是大唐玄奘法师在《大唐西域记》中所记载的“鹿野伽蓝”，佛陀释迦牟尼的前世迦叶佛居住于此并有野鹿经常出没，故而得名“鹿野苑”。这是释迦牟尼成佛后初次传教之地，佛教典籍中称为“初转法轮”。也正是这个原因，鹿野苑成为古印度佛教的四大圣地之一。其他三个分别为：蓝毗尼园，佛陀释迦牟尼的诞生地；菩提迦耶，佛陀释迦牟尼成佛之地；拘尸那迦，佛陀释迦牟尼圆寂之地。

达美克塔最早修建于公元前273年至236年，那是印度孔雀王朝的第三代君主阿育王统治时期。而留存现今的这座达美克塔则是公元5世纪的笈多王朝所修建，建造这座巨大的砖石塔，就是为了纪念佛陀释迦牟尼的“初转法轮”。

瓦拉纳西鹿野苑遗址公园

　　鹿野苑遗址公园占地面积相当大，但除了那座高耸的达美克塔之外，到处都是残垣断壁，地面上紧凑排列着大量建筑的砖石基座，完全可以想见这个佛教圣地当年雄伟壮观的恢宏气势。公元7世纪，大唐玄奘历尽磨难，千里迢迢来到这里时，这里仍然十分兴盛，佛教已经开始传播到整个世界，渗透到无数人的心中，鹿野苑也因此而成为重要的佛教中心。令人不可思议的是：正当佛教如火如荼地向整个世界传播之时，正当佛教在很多国家得到弘扬光大之时，佛教却在它的发祥地印度不断地衰落，鹿野苑也在穆斯林军队的洗劫之下逐渐荒废，以至于被世人遗忘。现如今，世界上的佛教信徒总数已达5亿多，而在印度，佛教信徒总数只占总人口的0.7%，已成为一个微不足道的小教派，其佛教信徒总数只占世界佛教信徒总数的大约1.8%。

位于鹿野苑周边的泰国寺

正由于鹿野苑是四大佛教圣地之一，所以，千百年来，世界各地的高僧纷纷亲往祭拜。近现代以来，各国的佛教信徒们开始在鹿野苑周边修建自己的寺庙，一来方便供奉和祭拜佛祖，二来可为本国远来的信徒们提供祭拜和食宿方便。泰国寺就是其中之一，2011年3月16日建成开放，里面矗立着一尊22.6米高的佛祖释迦牟尼石像和一尊观世音菩萨鎏金塑像。

这天的晚餐后，按照行程特意的安排，我们要去乘坐当地的人力三轮车，行驶近一个小时，进一步体验印度人的生活，并赶往恒河边去赴一场盛大的夜祭仪式。一路上经过这里最热闹的地方，马路上行人、自行车、人力三轮车、摩托车、突突车、小汽车、大客车混行，所经过的路口几乎都没有红绿灯，那真是八仙过海，各显神通，谁有本事谁往前钻。一路上尘土飞扬，各种鸣笛之声此起彼伏，震耳欲聋。说来也怪，虽然行驶缓慢但却不会被堵死，也鲜有剐蹭和口角甚至动粗，真是令人不可思议！

恒河瓦拉纳西段的达萨瓦梅朵码头

夜幕初降

最主要也是场面最大的

印度教恒河夜祭仪式即将开始

　　瓦拉纳西位于印度人口最多的北方邦的东南部，它不是北方邦的首府，而且只是个中等城市，但它却是印度人民心目中的圣城。传说它的历史可以追溯到6000年前，曾是古代迦尸国的首都。在这座由湿婆神庇护的城市里，人们的生活都是围绕着恒河展开的，从早上到傍晚，人们在恒河边虔诚地沐浴、祈福、洗衣、还有火化，人的生死轮回在这里往复再现。

印度时间大约晚7点左右

神圣的夜祭仪式

在古老而神圣的印度教音乐声中开始

主祭坛上的婆罗门祭司

左手法铃 右手法香

口中吟诵经文

分别向四个方向做祭祀动作

沟通着上天的神灵与世间的信徒

也感恩着母亲河的养育与恩赐

主祭坛上撒满了红黄两色的鲜花瓣

祭坛前面摆满了鲜花和花环

　　这种神圣庄严的夜祭仪式，日复一日，年复一年，风雨无阻，从无间断，持续了千年，这是何等的不易！这对我们这些不信教的普通人来说，真是不可思议！这也许就是信仰的力量！

副祭坛上的婆罗门祭司手持宝塔法灯

同样向四个方向做祭祀动作

　　印度教的种姓分为四个等级，不同等级在社会地位、权利、职业等方面有着严格的规定：第一等级婆罗门，主要是僧侣、神职人员，担任宗教和精神领袖，对经典有解释权和传授权；第二等级刹帝利，主要是行政贵族和军事贵族，包括国王、武士、军人等；第三等级吠舍，是雅利安人的中下阶层，包括商人、手工业者、农民等平民，在政治上没有特权；第四等级首陀罗，则是被征服的原住民，只能当仆役、奴隶或从事下贱的职业。除此之外，还有一类被排除在种姓之外的人，被称为“不可接触的人”，也叫“贱民”，这些人只能从事清扫厕所、收拾尸体、宰杀牲口等最卑贱的工作，社会地位最低，最受歧视。这些种姓是世袭的，且不同种姓之间交往严格受限，禁止通婚，不能同桌吃饭等。

面向恒河 一字排开7座祭坛（1主6副）

分别代表一个星期的7天

　　印度教的种姓制度源自雅利安人入侵印度，并征服了这里的原住民达罗毗荼人之后，是为了稳固对其统治而设计出的一种社会制度，后几经演变和完善最终形成了现今的种姓制度。按理说，这种制度禁锢人们的思想和行为，让人无法通过自身的努力去改变命运，这是对人性的残酷压抑！怎么能够长久呢？！然而，它不仅能够长久，而且还延续了3000年，“业报轮回”竟然能够成为如此众多教徒固化的意识形态，并在巨大的社会地位和贫富差异之下，心安理得的安于现状，这真是一种残酷的现实，这与宗教“向善”之真谛大相径庭！真是令人不可思议！

夜祭现场 苦行僧在给信徒点吉祥痣

夜祭现场 印度教徒在吟诵经文默默祷告

瓦拉纳西恒河之夜

观赏了盛大的夜祭仪式后，我们再次乘坐人力三轮车返回酒店。

恒河边的火化场

照片上能看到人们用担架抬着逝者

走向柴堆

　　本次旅行的第4天清晨，天还没有亮，我们再次乘车赶往恒河边，乘船游览恒河的瓦拉纳西段。

这是我们看到的紧邻恒河边的火化场。

火化的方式很原始。按照印度教的风俗，由家属给逝者洗浴并穿上新衣服，之后将尸体放上柴堆，用干柴覆盖，浇上酥油，在祭司的引导下，逝者直系男亲属高举火把，绕柴堆三圈，点火将尸体焚化。火化必须在太阳升起之前完成。

印度教徒认为，能够在瓦拉纳西死去，在恒河边火化并将骨灰撒入恒河，就可以超脱生死轮回，直接升入天堂。这是非常神圣的事情。

乘船游览恒河 观赏恒河日出

　　恒河，发源于喜马拉雅山南麓，蜿蜒2510公里，最终注入孟加拉湾。千百年来，日出日落，两岸人民在这里生产、生活、祭祀、沐浴、火化，周而复始地演绎着生命的生死轮回，创造出了人类历史上著名的“恒河文明”。在印度人民的心目中，恒河是圣河，也是母亲河。恒河文明即使经历了千年岁月的洗礼，依然生生不息，伴随着人类历史的长河而流向远方。

清晨 印度教徒在恒河

洗圣水澡并饮用恒河圣水

　　在印度，大多数印度教徒终生怀有四大追求：敬仰湿婆神；到恒河洗圣水澡并饮用恒河圣水；结交圣人朋友和居住在圣城瓦拉纳西。每天清晨，成千上万的印度教徒，既有本地人，也有远道而来者，来到恒河边，怀着虔诚的心情走进恒河，痛痛快快洗个澡，用恒河圣水冲刷掉自己身上的污浊与罪孽，并饮用恒河圣水，以达到人生超脱凡尘，死后升入天堂的愿望。

恒河晨曦中的老人

他那看破红尘的深邃目光

同样闪烁着质朴善良的光辉

世界上无论何种宗教都应万变不离其宗

“寡欲”和“向善”都应是其根本

宗教不是护佑人们获取世俗利益的工具

而是对人性的根本性约束

泰姬•马哈尔陵的入口

一座用红砂岩建成的四方形拱门

　　乘船观赏了恒河日出和清晨恒河岸边的人文景观后，我们乘车返回酒店，用过早餐便赶往机场，在那里乘坐印度国内航班空客A320，飞行1小时10分钟抵达印度首都新德里。下了飞机在机场肯德基用过午餐后，乘坐大巴4小时车程赶往印度北方邦西南部的历史名城阿格拉，抵达后入住当地酒店。

位于亚穆纳河西岸的阿格拉，在历史上从公元1526年巴布尔大帝建国开始，就成为莫卧尔王朝的首都（其间，阿克巴大帝曾短暂迁都，后又迁回）。在这座历史名城内，屹立着堪称世界古代七大奇迹之一的泰姬•马哈尔陵和印度伊斯兰艺术巅峰时期的代表作阿格拉红堡。本次旅行的第5天清晨，我们首先游览了我心中慕名已久的泰姬•马哈尔陵。

世界文化遗产中的经典杰作

被评为世界古代新七大奇迹之一的

泰姬•马哈尔陵

　　泰姬•马哈尔陵是一座用白色大理石建造的巨大陵墓同时又是一座雄伟壮丽的清真寺。这是莫卧尔王朝的第五代皇帝沙贾汗为了纪念他的爱妃阿姬曼•芭奴而建造的。阿姬曼•芭奴19岁时嫁给了莫卧尔王朝的第四代皇帝贾汗吉尔的三皇子库拉姆，她婚后与库拉姆同甘共苦，形影相随。公元1628年，库拉姆继承皇位，封号“沙贾汗”，意为“世界之王”。阿姬曼•芭奴也因此得到荣耀的封号“泰姬•马哈尔”，意为“宫中翘楚”。阿姬曼•芭奴39岁时因产褥热去世，生前为沙贾汗生下14个子女，她的死让沙贾汗悲痛欲绝！他下决心为宠妃建造一座全世界最美丽的陵墓，以表达他对宠妃的思念之情。

印度穆斯林艺术最完美的瑰宝

有“印度明珠”美誉的

泰姬•马哈尔陵

　　公元1632年，泰姬•马哈尔陵在沙贾汗选中的印度北部亚穆纳河转弯处的大花园内开始动工兴建。总计有来自本国以及波斯、土耳其、阿拉伯和欧洲的建筑师、镶嵌师、书法家、雕刻家、泥瓦工等两万多人参与了陵墓的建造。工程选用了印度的大理石、中国的绿宝石、水晶和玉石，伊拉克和也门的玛瑙石、斯里兰卡的宝石和阿拉伯的珊瑚等。浩繁的工程历时22年，于公元1654年竣工。

泰姬•马哈尔陵主体建筑两侧

相向矗立着用红砂岩建造的清真寺

　　泰姬•马哈尔陵虽然名为陵墓，但占地面积很大，包括正门、前庭、莫卧尔花园、水道、喷水池、陵墓主体和左右两座清真寺。泰姬•马哈尔陵的建筑概念来自于平衡和对称，并且与数字“4”有关，在伊斯兰教信仰中，“4”是非常神圣的数字。反映在建筑群上，我们可以看到主体建筑、入口的拱门以及左右两边的清真寺的上方都有4座小圆塔，其他还有4座宣礼塔，4角形庭院，用并排的树木将花园分成4个同样大小的长方形等等，都是平和与神圣的象征。

泰姬•马哈尔陵，其工程之浩繁、其工艺之精细、其色彩之华丽、其主题之圣洁，真可谓巧夺天工，无与伦比！成为世界文化遗产中的一颗璀璨明珠！

“永恒面颊上的一滴眼泪”

泰姬•马哈尔陵

1983年12月，泰姬•马哈尔陵被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

2007年发起的一次全球范围内的评选活动中，泰姬•马哈尔陵被评为世界古代新七大奇迹之一。

阿格拉红堡的最主要城门

阿马辛格门

　　阿格拉红堡位于亚穆纳河畔的小山丘上，这里早先是一座拉吉普特人修建的要塞城堡。公元1565年，阿克巴大帝攻占这里之后开始重建。整座城堡全部采用红砂岩建造，放眼望去一片赤红，因此得名。阿克巴大帝的孙子沙贾汗即位后不满意城堡的格局，开始扩建，在建筑材料上又引入了他自己喜欢的白色大理石。至公元1660年，阿格拉红堡终于成为一座宏伟壮丽、固若金汤的皇家都城。

阿格拉红堡内

以莫卧尔王朝第四代皇帝的名字命名的

贾汉吉尔宫（外部景观）

　　阿格拉红堡的城墙高达20米，要经过三重高大的城门才能够进入内城，从阿马辛格门进入，一个急转弯后又是一座高大的“水门”，穿过之后就是那座高大威严的“象门”，再往里走还要经过一段两侧高墙的冗长通道，终于来到由贾汗吉尔宫和沙贾汗宫以及其他附属建筑所组成的内城。

贾汉吉尔宫内部一景

白色大理石建造的沙贾汗宫

左侧是著名的八角瞭望塔

沙贾汗宫内部的芙蓉宫

这里就是莫卧尔王朝最后一任皇帝

奥朗则布

囚禁他父亲沙贾汗的地方

　　公元1658年，沙贾汗患病，长子达拉•舒科陪侍身边，其余三个儿子闻讯赶往皇城，以争夺皇位。次年5月，三子奥朗则布大败朝廷军队攻占皇城，囚禁了沙贾汗。其后又追杀了自己的三个兄弟，最终登上皇位。

阿格拉红堡距离泰姬•马哈尔陵15公里，沦为红堡之囚的沙贾汗经常在芙蓉宫旁的那座八角瞭望塔上眺望泰姬•马哈尔陵，无限思念早已故去的爱妃，以泪洗面。被囚禁8年之后，沙贾汗怀着一腔忧郁和悲痛离开了人世。

皇帝接见大臣 处理政府事务的

“谒见大厅”

建于公元1628年沙贾汗统治时期

红墙内是未对外开放的珍珠清真寺

白色穹顶和

若干白色圆顶八角亭和四角亭

远远望去好似颗颗珍珠

1983年12月，阿格拉古堡被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

夕阳下的月亮井

　　游览完阿格拉红堡已是中午时分，用过午餐后，我们将要乘车行驶5个小时，赶往印度西部拉贾斯坦邦的首府城市，有着“粉红之城”美誉的斋浦尔。途中游览了一个很特别的景点“月亮井”。

“月亮井”位于拉贾斯坦邦的一个小村落艾芭奈丽村，修建于公元9世纪，至今已有1100多年历史，其目的就是为了积蓄地下水和雨水以应对枯水季。月亮井深达30米，它的设计非常巧妙，三面各有13层总计3500级台阶，可同时容纳上百人在三个方向上接力取水。井的主立面修建了多层房屋建筑，以供那些王宫贵族在炎热的夏季，根据水位的高低选择不同层级的房间近水纳凉。

巧妙的台阶设计

可以使上百人同时接力取水

视觉上给人一种独特的几何美感

至此，天色已晚，第5天的游览结束，返回酒店晚餐、休息。

“粉色之城”斋浦尔著名的

“风之宫殿”

　　本次旅行的第6天一早用过早餐后，我们乘车来到斋浦尔的著名景点“风之宫殿”。

说起印度的拉贾斯坦邦，这里有四座城市以颜色著称：“白色之城”乌代布尔、“金色之城”杰伊瑟尔梅尔、“蓝色之城”焦特布尔和“粉色之城”斋浦尔。对于斋浦尔来说，“粉色之城”名副其实，无论是宫殿还是民居，很多都是粉色，只是感觉这粉色有些发红。

“风之宫殿”是斋浦尔的地标建筑，建于公元1799年。远远望去，整个建筑犹如一把打开的巨大折扇。说是宫殿，其实只是一座宽大的厚墙，墙的后面没有任何宫殿和房间，只有一些走廊，墙面上有953扇红砂石镂空窗，在窗户后面的人无论站在哪个方向，都可以感受到凉风吹入，因此得名。在印度，妇女的地位非常卑微，17世纪之前更甚，印度女人是绝对不可以见陌生男人的，宫里的嫔妃更是连王宫大门都不允许迈出，正是如此，国王下令修建这座特殊的“风之宫殿”，让宫内的众多嫔妃在临窗俯瞰街景或是观赏节日庆典时，不会让外面的人看到她们的真容。

“风之宫殿”旁

几个刚参加完洒红节的青年

洒红节是印度传统节日，每年2、3月间举行。节日期间，人们互相涂抹、抛洒彩色花粉，载歌载舞，迎接春天的到来。

斋浦尔的中心博物馆

　　斋浦尔的这座宏伟建筑，是当年为了迎接英国威尔士阿尔伯特•爱德华王子而修建的，1887年落成。如今已改为中心博物馆而对外开放，为公众服务。

斋浦尔中心博物馆内部展厅

展品涵盖了这一地区历史上

各个割据王国的服饰 人偶

雕塑 民族乐器 武器及宗教器物等

位于斋浦尔的简塔•曼塔天文台

一座用以测量时间的中型石造日晷

　　斋浦尔的王公杰•辛格二世，一生热爱天文学，并在印度各地兴建过5座天文台，斋浦尔的这座简塔•曼塔天文台堪称世界上最大的石造天文台。

简塔•曼塔天文台兴建于公元18世纪初，天文台中主要的固定观测仪多达20座，这些用肉眼观测星象的仪器，体现了多种创新发明，至今仍十分准确，它是印度最具代表性且保存最好的天文台。

一座用以测量星体方位角的石造仪器

一套石造天体经纬仪

夕阳映射下 近处的一座中型石造日晷

远端是世界上最大的石造日晷

2010年7月，简塔•曼塔天文台被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

夕阳下曼•萨加尔湖上的“水之宫殿”

　　“水之宫殿”是公元16世纪时期的斋浦尔君王为了避暑而下令在人工湖曼•萨加尔湖中兴建的，只有乘船才能够到达。公元18世纪时，君王杰•辛格二世对这座水上宫殿进行了翻新修缮。如今，“水之宫殿”并不对公众开放而只能远观。

以“水之宫殿”为背景

一对印度小姐妹

穿着民族盛装在拍艺术照

夕阳下的纳哈加尔堡（老虎堡）

　　远观“水之宫殿”后，我们四人一组乘坐当地景点的吉普车，盘山开往位于山顶的纳哈加尔堡（老虎堡）。

纳哈加尔堡（老虎堡）是杰•辛格二世为了加强斋浦尔的防御能力，于公元1734年下令修建的。城堡位于斋浦尔北部的一座山头上，外围修建了高大坚固的城墙，顺着山势蜿蜒盘桓，酷似中国的长城。纳哈加尔堡（老虎堡）与琥珀堡以及杰加尔堡等共同构成了斋浦尔的军事防御体系。

老虎堡外围的城墙蜿蜒盘桓

酷似中国长城

在这里可以俯瞰斋浦尔全城

进入琥珀堡的一条通道

如今是骑大象游客的专用通道

　　本次旅行的第7天早上早餐后，我们乘坐大巴并在中途换乘景点吉普车抵达位于山丘之上的琥珀堡，下车后步行一段，从西门（月亮门）进入琥珀堡。

琥珀堡是卡奇瓦哈王国最初的都城，建于公元16世纪末期，由于建造城堡所用石料都是浅黄色砂石和乳白色大理石，远看犹如琥珀的颜色，因此得名。城堡依山势而建，城墙厚重高耸，层层叠叠，使得整个城堡易守难攻。其内部结构巧妙地融合了印度、波斯和伊斯兰建筑的特点，装饰高贵华丽。

骑着大象可以从琥珀堡的太阳门进入

公众大厅侧面的柱廊

从第一庭院进入第二庭院的阶梯大门

琥珀堡装饰华丽的“象神门”

从这里进入便是王国君主的私人住所

第二庭院内的莫卧尔花园

回廊和对面的镜宫

王国君主的寝宫——镜宫

镜宫的墙壁和天花板镶嵌了无数细碎的

小镜子和一定数量的宝石

若是在夜间 在烛光的反射下熠熠生辉

如同茫茫黑夜中抬头仰望浩瀚星空

梦幻般的美丽

2013年7月，琥珀堡与拉贾斯坦邦的其他5座高地城堡：吉多尔格尔堡、贡珀尔格尔堡、伦塔波尔堡、杰伊瑟尔梅尔堡及加戈隆堡，以“拉贾斯坦邦的高地城堡”为名，一并被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

游览完琥珀堡后，我们乘车4小时车程赶往沙漠小镇曼达瓦。

曼达瓦小镇上的哈维尔建筑

虽历经百年沧桑仍风采依旧

　　印度历史上，在加尔各答和孟买崛起之前，印度北方通往中东或欧洲，其驼队几乎要斜穿广袤的塔尔沙漠，才能抵达口岸。这样，驼队就要在中途补充饮水和粮食，而曼达瓦就是其中一个重要的中继小镇。

利用这个优越的地理条件，这里的商人积累了大量的财富，建造了很多富丽堂皇的宫殿式建筑。后由于进入英国殖民时期，加尔各答和孟买逐渐成为重要的通商口岸，曼达瓦就此逐渐衰落，很多商人搬走了，那些很气派的宫殿式建筑也荒弃了。历经百年风雨，外部已是斑驳破旧，而内部却是光彩依然，彰显着当年的奢华与荣耀。

曼达瓦小镇上的哈维尔建筑

曼达瓦小镇上的哈维尔建筑

艳丽奢华的内部装饰

我们入住的曼达瓦城堡酒店

历史上曾是曼达瓦国王的皇宫

　　游览完曼达瓦小镇上的哈维尔建筑后，我们入住了曼达瓦城堡酒店，历史上，这里曾是曼达瓦国王的皇宫。稍许休息后，我们再次出发，到沙漠边缘去骑骆驼。这里的沙漠与撒哈拉沙漠那真是没法比，我在突尼斯的撒哈拉沙漠上骑过骆驼，真是很不舒服，实在没什么兴趣，还好这次有乘坐骆驼车的另外选择，于是乎两人一辆，在沙漠边缘上兜了一圈。夕阳西下，我们返回了城堡酒店。

拉贾斯坦邦又一座以颜色著称的城市

“蓝色之城”焦特布尔

　　本次旅行的第8天，我们经历了最长的一次拉车，清晨5点半出发，在车上吃早餐，车程7个小时，赶往拉贾斯坦邦又一座以颜色著称的城市，“蓝色之城”焦特布尔。这里的蓝白小镇不输希腊圣托里尼、摩洛哥舍夫沙万和突尼斯西迪•布•赛义德。

抵达后我们首先游览了焦特布尔的伟大建筑梅黑兰格尔堡。

拉贾斯坦邦最为宏伟壮观的古堡

梅黑兰格尔堡

　　在浩瀚的塔尔沙漠边缘的一座125米高的山丘之上，屹立着一座宏伟壮观的巨大城堡，这是公元15世纪拉久德哈王公将都城迁移至此时建造的。后来的4个多世纪，马尔瓦尔王国的历代王公不断地扩大和完善，使其最终成为今天的样子。

在这片古老土地上屹立了500多年

从未被攻破过的梅黑兰格尔堡

城堡入口处的民间小乐队在演奏

城堡内的街道

画栋雕梁 金碧辉煌的国王厅

王宫议事厅

金碧辉煌的内饰彰显皇家气派

印度风格与波斯 伊斯兰风格相融合

精美细腻而又色彩斑斓的皇妃寝宫

焦特布尔钟楼市场

（萨达市场）前的门楼

游览完梅黑兰格尔堡之后，我们乘车赶往下一个景点，一个焦特布尔当地非常有名的露天大众市场——钟楼市场（萨达市场）。由于街巷狭窄，大巴开不过去，所以中途换乘已事先订好的三轮突突车。

　　焦特布尔老城中心高大的钟楼，是焦特布尔的地标性建筑，无论你在城市哪个地方，站在高处总能远远看到它。钟楼脚下是一片很大的集贸市场，被称作萨达市场。这个市场的布局曾是19世纪印度城市规划的榜样。这里销售着人们日常生活所需品，从银器、陶器、纺织品到香料、蔬菜、瓜果等应有尽有，而且物美价廉，因此也吸引了很多游客。很多当地妇女，身着色彩鲜艳的纱丽在市场里购物，给这片熙熙攘攘的市场带来一抹亮色。在这里可以看到很多印度普通百姓的生活情景。

焦特布尔的地标性建筑钟楼和萨达市场

　　游览完钟楼市场后，我们本应乘坐三轮突突车前往我们的大巴停车地，然而就在这时发生了一件意想不到的事情。由于多个突突车老板争夺游客，与我们的印度导游发生了争执，本来很简单的事，这次坐了这个老板的车，下次带团再照顾另一个老板的生意不就行了，可是，恰恰就碰到了一个蛮横不讲理的老板，以某种理由不依不饶，甚至叫来了当地警察。这下可是惹了地头蛇了，当即扣留了我们的导游。沟通交涉了半天也无济于事，领队只好带队先走，返回酒店。然而，麻烦还在后头，当地警察直到第二天早上仍不放人，我们本应上午早餐后出发（本次旅行的第9天），乘车赶往拉贾斯坦邦的又一座以颜色著称的城市，“白色之城”乌代布尔，由于没有导游而只能在酒店等待。听领队说，昨晚已和德里旅游公司联系，已紧急派出一名新导游乘车火速赶往焦特布尔。时间已近中午，那位新导游终于赶到了，大家赶紧上车，向乌代布尔进发。紧赶慢赶终于在当地时间17点以前赶到了热那克普千柱庙，不巧的是这个时间正是耆那教徒活动时间，非耆那教徒不得入内，交涉半天也枉然，只能观赏一下千柱庙的外观就悻悻而去。这一天，从焦急等待到长途奔波，为的就是这个本次旅行中的重量级景点，结果还没有看到它的精华部分，心里感觉那叫一个窝囊！留下了本次旅行的最大遗憾！

位于乌代布尔城外90公里处的

热那克普神庙（千柱庙）

　　热那克普千柱庙建于公元1493年，通体使用大理石砌成，厚重结实，远远望去仿佛一座牢固的城堡。神庙内部更加令人不可思议，结构复杂的29座殿堂内矗立着1444根石柱，并因此得名“千柱庙”。每根石柱都是精雕细琢，图案不重样，如此繁复华丽的雕刻深深吸引着每位到访者。神庙内的墙壁和天花板也都布满了精美绝伦的雕刻，很难想象当时的工匠们是如何打造这奇迹般的建筑的！

印度最大 最重要的耆那教神庙之一

热那克普千柱庙

“白色之城”乌代布尔的皮丘拉湖

加格曼迪岛上的加格曼迪宫

宫墙外面朝湖面一排大理石象雕塑

威风气派

　　本次旅行的第10天早上早餐后，我们乘船游览了乌代布尔的皮丘拉湖。

拉贾斯坦邦毗邻沙漠，干旱缺水，唯乌代布尔湖光山色，一派水乡泽国的景象。皮丘拉湖是一座人工淡水湖，挖掘修建于公元16世纪，水面宽阔，湖水清澈，几百年来把这里滋养成了一片沙漠绿洲。

皮丘拉湖的中心有两座小岛，我们登上了其中的一座：加格曼迪岛。岛上建有花园式的加格曼迪宫，是历代土邦王公夏季避暑纳凉的好地方。

加格曼迪宫宫墙一景

城市宫殿上方眺望“白色之城”

乌代布尔

　　公元1568年，梅瓦尔王朝的都城吉多尔格尔被莫卧尔王朝的阿克巴大帝攻破，王公乌代•辛格二世在这里兴建了新的王宫和都城，并挖掘修建了皮丘拉湖。这座王宫历经多位王公的翻新和扩建逐渐形成了如今的规模。现改名“城市宫殿”，并将内部划分为三部分，其一是作为皇宫博物馆对公众开放；其二是改造为酒店对外开放；其三则是不开放的部分，作为皇室后裔的私人住所。

用各种彩色玻璃和镜子装饰的“镜厅”

晶莹剔透 色彩斑斓

伊斯兰风格的洗浴室

皇家公主的书房

皇家公主的寝室

皇后寝宫

具有波斯和伊斯兰风格的“孔雀窗”

花纹与人物雕饰繁复精细 巧夺天工

象征孔雀羽毛的翡翠绿色

搭配墙体的金黄色

璀璨夺目 高雅华贵

宫殿院内一景

白色镂空的宫殿穹顶别具一格

　　游览完城市宫殿后已是印度时间下午5点多，晚餐后赶往当地机场，经历本次旅行在印度国内的第二飞，搭乘空客A320，飞行1小时左右，再次返回首都新德里。

位于首都新德里的

阿克萨达姆印度教寺庙

　　本次旅行的第11天早餐后，我们首先游览了一座世界上最大的印度教寺庙——阿克萨达姆印度教寺庙。这座寺庙谈不上什么历史，是一座现代寺庙建筑，但它的建筑工艺，特别是它的雕刻工艺十分精美。这座寺庙也是我所见过的安保措施最严格的寺庙，已经不是内部不允许拍照的问题了，而是手机、相机等物品（钱包除外）都不允许带入寺庙大院，这就造成了最终连一张寺庙的外观照片都没有留下来。只是游览结束后，在寺庙的礼品小卖部里买了一本彩色画册，这张照片就是从画册里拍照而来。

阿克萨达姆印度教寺庙建成于2005年，由3000名志愿者协助7000名工匠用了5年时间建成。主体建筑完全用石块砌筑，放眼望去一片柔美的粉色，它那极其繁复精细的雕刻令人叹为观止！多多少少弥补了一点儿没有看到热那克普千柱庙精美雕刻的缺憾。

位于首都新德里的莲花寺（巴哈伊寺）

　　印度的莲花寺又名巴哈伊寺，这座外形酷似一朵莲花的白色大理石寺庙，是巴哈伊教分布在全球的其中一处信仰中心，建成于1986年，是新德里独一无二的标志性建筑，其莲花造型象征着所有宗教的纯洁与平等。巴哈伊教原是伊斯兰教什叶派的一支，但因教义发展已经脱离了伊斯兰教的观点而自成一派。巴哈伊教不读古兰经、没有神职人员和地方教堂，只是在每个大洲建造一座纪念性庙宇，并以巴孛、巴哈欧拉以及阿博都巴哈三位先知为中心人物。在我的旅行经历中，位于以色列第三大城市海法的巴哈伊空中花园，也是一座巴哈伊教的纪念性建筑，巴哈伊教的创教先驱巴孛的陵寝就建在那里。

莲花寺整座建筑由27片花瓣组成

高约34米 直径达70米

四周共围绕着9座水池

位于德里城南郊15公里处的顾特卜塔

　　公元1193年，入侵印度建立伊斯兰统治的顾特卜•乌德丁，为了纪念自己王朝的建立而开始修建这座高塔。高塔的底层直径14.5米，共有5层，总高度72.5米，内部总计有379级台阶直通塔顶。高塔的外部刻有阿拉伯图纹和《古兰经》铭文，同时也点缀着印度传统工艺的藤蔓图案和花彩垂饰，融合了不同的艺术风格。在顾特卜塔旁，还有清真寺、陵墓以及其他古城遗迹，大多数已是断壁残垣。

顾特卜塔旁的库瓦图伊斯兰清真寺遗迹

顾特卜塔旁建于公元1311年的

印度穆斯林艺术的精品

阿拉依•达尔瓦扎门

母女三人在这里拍照留念

1993年12月，德里的顾特卜塔及其古建筑被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

首都新德里的甘地纪念馆

这里是国父甘地生前最后的居所

从居室走向晚祷会场的草坪留下的

最后足迹

　　卡拉姆昌德•甘地出生于古吉拉特一个印度教家庭，他的母亲是一个虔诚的印度教徒，同时又受到耆那教的影响，信奉不杀生、素食、苦行，这些深深影响着成长中的甘地。19岁时去英国学习法律，毕业后到过同样是英国殖民地的南非，在那里他组织了一系列抗议运动和游行，为南非的印度移民争取到了基本平等的权利。也正是在这个时期，他的“非暴力”抵抗思想开始形成。1915年，甘地回到印度，在此后的十几年里，甘地发起了三次非暴力不合作运动，并为此四次入狱。即使在狱中，甘地依然通过绝食展开他的非暴力不合作运动。经过长期的抗争，印度在1947年终于摆脱了英国的统治，成为世界上罕见的没有经过残酷战争而获得独立的国家。这也多多少少让人感觉到不可思议。

小亭子所在之处

就是圣雄甘地遭枪杀最终倒地的地方

他伟大的一生和他的人生足迹在此终结

1948年1月30日，甘地被印度教极端分子开枪射杀，在他79岁时结束了“坚持真理”、“非暴力抵抗”的一生。

甘地的一生致力于印度民族解放运动，他是现代印度的国父，也是提倡非暴力抵抗的现代政治学说——甘地主义的创始人。

位于首都新德里国王大道上的印度门

（印度战士纪念碑）

　　印度门建于1921年，是为了纪念在第一次世界大战中阵亡的印度士兵以及在印度与阿富汗战争中阵亡的印度士兵而建。现在的印度门已成为新德里的突出地标，其外形酷似法国的凯旋门。有意思的是，这座印度门也成为新旧德里的分界线，印度门以北为旧德里，以南为英国人创建的新德里。一旧一新，代表着传统与现代、混沌与秩序。旧德里拥挤、混乱、嘈杂、肮脏，让人难以相信这里是一国之都。而一门之隔的新德里，宽阔的街道、气派的洋房、精心维护的草坪、遍布城市的轨道交通，一切井井有条。明明同一座城市而两边却是天壤之别，印度独立已70年有余，竟然没啥改变，真是令人不可思议！

位于首都新德里的

班戈拉•撒西比锡克教圣人庙

（锡克教金庙）

　　班戈拉•撒西比锡克教圣人庙也叫班戈拉•撒西比锡克教谒师所，俗称锡克教金庙，建于公元1783年。整个寺庙大院包括主体建筑、广场、圣水池及周边柱廊全部采用白色大理石建造，显得肃穆圣洁。“洋葱头”穹顶覆以金箔，与圣洁的白色搭配，又给人一种庄重尊贵的感觉。非锡克教徒到这里来参观除脱鞋外，无论男女都要用一条黄色头巾裹头方可入内。圣人庙的称谓与锡克教的第8位圣人哈尔•克里香有关。公元1664年，哈尔•克里香在这里居住，当时的德里正在蔓延天花和霍乱，哈尔•克里香积极给患者提供帮助并广施自家水井中的水，却不幸也受到感染，于同年3月底在此病逝。哈尔•克里香被后人追捧为圣人，并与其他圣人一起，立于这座圣庙的高堂之上。

锡克教的主要教义：1、一神论；2、反对种姓制度和歧视妇女；3、信奉业报轮回；4、尊崇上师（圣人）。与印度教相比，有些教义完全不同甚至完全对立，而这些看似水火不容的宗教却能够在同一片土地上和谐相处，真是令人不可思议！

班戈拉•撒西比锡克教圣人庙内的

巨大水池

池中水被世界各地的锡克教徒尊为圣水

被认为具有疗病作用

位于首都新德里东南郊亚穆纳河畔的

胡马雍陵

　　本次旅行的第12天，也是景点游览的最后一天，这一天注定了是很辛苦的一天。印度时间早上6：20起床，7：00早餐，8：30出发游览最后一个景点胡马雍陵，之后有一个大型商场的购物活动，包括自行解决午餐，再后就是赶往新德里机场，进行印度国内的第三飞，乘坐空客A320飞行1小时左右，再次飞抵加尔各答，在加尔各答转乘东方航空的MU556航班飞行两个半小时飞抵昆明长水机场，再转乘东方航空的MU5703航班飞行3个多小时飞抵北京。初算了一下整个过程大约需要28小时，其间无法睡觉，只能在飞机上打盹儿。从早上起床开始，游览景点、商场购物、反复乘车、反复办理登机和安检、反复等待登机以及三次飞行，跟团游有时真是很辛苦啊！

胡马雍是莫卧尔王朝的第二任皇帝。公元1556年1月24日，刚刚恢复了莫卧尔王朝统治的胡马雍意外地从德里的藏书楼楼梯上摔了下来，并因此而丧命。这座陵墓是在他去世9年后的公元1565年，由他的波斯妻子，也是阿克巴大帝的亲生母亲下令修建的。

胡马雍陵是阿克巴时代莫卧尔建筑风格发展中的一座里程碑，它巧妙地融合了伊斯兰建筑和印度教建筑的风格，开创了伊斯兰建筑史上的崭新时代。也正是这座里程碑式的胡马雍陵成就了后来泰姬•马哈尔陵的辉煌。

莫卧尔王朝的第二代君王胡马雍的陵寝

德里的第一座莫卧尔王朝陵墓

也是印度次大陆的第一座花园式陵墓

1993年12月，德里的胡马雍陵被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

至此，本次旅行的游览全部结束，即将踏上归程。

本次旅行只是一个国家，却前后经历了7次飞行，这在我的旅行经历中还是第一次，虽然辛苦，却是一次难得的经历！

本次旅行所乘坐过的印度国内交通工具有：飞机、火车、游船、大巴、吉普、三轮突突车、人力三轮车和骆驼车，更近距离的感受印度人的日常生活，真是一次有趣的经历！

　　13天的印度行，既让我看到了这个国家光彩照人的一面，就像本文所展示的100张照片那样，也让我看到了诸多真实存在的“阴暗面”。不乏由于难以想象的“出色”而带来的“不可思议”，但更多的却是由于不合常理的“奇葩”而带来的“不可思议”。

印度教在印度社会中具有压倒性优势，是印度文化的基石，也正是这个原因，其中的不合理部分已成为国家前行和民族进步的绊脚石。“向善”是宗教之根本，而种姓制度却在制造和维系着世界上最严重的贫富差距和不公平社会，这是根本性的大不“善”。另一方面，其中的“业报轮回”，禁锢人们的思想意识，使他们不可能具有打破和摈弃一个旧世界，创造和迎接一个新世界的历史自觉。它的衍生潜意识就是安于现状，不思进取。现实社会中的低效率和环境的脏、乱、差与这种安于现状的“懒惰”不无关系。这两方面恰恰是本次旅行中我所感到的最大的“不可思议”。

宗教 一旦成为文明演进的羁绊

一场源自肌体内部的大变革终将难免

这场大变革虽似遥远

但一定不会“缺席”

唯有经历这场大变革的洗礼

一个重新崛起于南亚次大陆的

东方巨人

必将以朝气蓬勃的崭新姿态

屹立于世界民族之林

《完》