暹罗文化摇篮素可泰———泰北行之三上

林荫路

暹罗是中国对古代泰国的称呼，泰语为สยาม（Sayam），直到1939年才改国号为“泰国”，1945年又恢复为“暹罗”，1949年再度改名为“泰国”，而后一直沿用至今。

泰族人自公元13世纪素可泰王朝开国，先后经历了素可泰王朝、大城王朝、吞武里王朝、曼谷王朝四个王朝。素可泰可为泰国文化的发源地，它的全部历史便是泰国历史的开端。素可泰王朝到第三代国王兰甘亨大帝时期达到鼎盛，泰国文字就是兰甘亨大帝创立造的，泰国的文字、艺术、文化与法规，大多是素可泰时代创立的，素可泰被誉为“暹罗文化摇篮”名副其实。

　　素可泰（Sukhothai）位于泰国北部，距离首都曼谷427公里。13世纪时期，泰民族在素可泰建立了首个独立国家的都城，王朝前后历时了200 年。

　　作为昔日泰族强盛时期的首都，由于当时流行信仰小乘佛教， 所以建了成百上千的佛寺佛塔及佛像，当大城王朝攻打素可泰时，很多宫殿与庙宇佛像都被摧毁了。1979年联合国教育、科学与文化机构协助泰国进行了修缮，很多著名遗迹以保留了下来，1991年被联合国教育科学文化组织（UNESCO）列入世界遗产保护名录。泰国文化中线之最的素可泰，自然也成为我们泰北行的重要目标，也是全程唯一一个住了三晚的地方。

大城到素可泰的VIP巴士站离老城大约20分钟车程，早餐后花240铢包了两辆双条车，巴士站就在路边，很小还特别简陋。

同车的基本清一色老外，也许泰国人自己不选择VIP巴士，毕竟普通巴士便宜很多，但是时间是下午三点的，到素可泰要晚上了。

泰国VIP大巴条件真不是国内大巴可比的，宽敞明亮干净舒适，每人还发一瓶水和一盒小甜点。

一路上车不多路况也很好，车速基本在80公里左右，途经那空沙旺、空卡伦、北榄坡甘烹碧等西线一些地区。中午在北榄坡服务区午休，这个服务区非常大，院子里停靠着去往各地的大巴。大厅里乘客都在转悠选午餐，乘客凭车票可以享受免费午餐。转了一圈对那些卖相一般的炒菜套餐烤肉等没有一点食欲，最后因觉得不该错过这特殊的待遇，最后选了份素汤粉，虽然量不大味道一般，但是心里暖啊。

午餐后除了在空卡伦进了车站，基本上没有停靠过，一车人基本都是到素可泰的。

牢牢地记住了攻略里说的到老城下车，一上车就赶紧告诉了胖胖的乘务员。可到了新城说是终点，眼看老外们一个个都下车了，再不情愿也只好乖乖下车。

新城到老城12公里，素可泰的遗址都在老城，新城没有什么值得看的。下车后启动第二套方案～包了双条公共车前往老城，每人30泰铢。原来预订的素可泰第二晚和第三晚的订不到了，大城出发前预订了老城门口的老城旅馆，看图片本以为很小很简陋，入住后一看其实院子很大，标准的泰式木楼，房间也干净宽敞，超出了预期，最关键的是位置非常方便，离历史公园也就三四分钟。

素可泰遗迹非常多，老城的素可泰历史公园Sukhothai Historical Park是精华所在，虽然只占据素可泰遗址的一部分，但是园内的佛塔与宫殿不仅数量多，而且建筑相当宏伟，其中一些著名的寺庙遗迹让人惊叹，主要有玛哈泰寺Wat Mahathat，西沙瓦寺Wat Si Sawai，沙西寺Wat Sa Si等。

金池寺Wat Trapang Thong位于老城路边的中央的莲花池上，有小桥直达寺庙，寺庙旁边就是农贸市场。

和其它遗址不同的是金池寺仍旧有僧人居住，这里也是泰国水灯节发源地。

因很多人来此放生，金池寺湖里的鲶鱼非常多，扔一片面包下去，密密麻麻挤在一起抢食的场面极其瘆人。

素可泰本来游人也不多，老城街上见不到几个，夜晚的金池寺越发宁静祥和。

金池寺的僧人每天清晨天还没亮就出来化斋，从状态看生活水平明显好于老挝和缅甸的僧人。

居民们就在这座小桥上进行布施，也有少数游客凑热闹加入到布施行列，虽然人不多规模不大，但是这不是纯作秀的布施，是素可泰老城真实生活的一面。

布施的东西品种很多，从面包点心到糖果和水果，不像老挝那边以米饭为主。也许每天布施的东西太多等，专门有个人端着个大茶几似的托盘供僧人们放东西，一般日出时分布施也就结束了。

到素可泰旅行的人一般都不会错过这里的日出，看日出的最佳地点是沙潘欣寺（Wat Saphan Hin）。沙潘欣寺位于古城以西的小山顶处，通向山顶有条石头铺成的小路，冬季日出大约六半左右，五点多包突突从老城出发，到了山脚下天还漆黑一片，突突司机很友好地把自己的手电主动借给我们用。

沙潘欣寺遗址破败的只剩下大殿石柱和依旧很壮观的一大一小两尊佛像，大的立佛12米高，小的为坐佛。小山丘虽小，却可以俯瞰素可泰古城。

爬到山顶还没到日出时间，我们和另外从重庆来的四位游客坐在大殿前一起等一轮红日冉冉升起那一刻。

运气真是不佳，一直等到快到七点也没见到太阳的影子。下撤比上山速度快很多，到了山下坐上突突走没多远，看见了东边树丛中若隐若现的一轮红日😫😫😫

继续乘突突返回西区游览，这边越发荒凉。

西区的几处遗址散落在路两边的林子里，看样子更是鲜有人来。

夕红寺在涅槃寺Wat Chetuphon的正对面。主佛塔基座上保留了大量当初的浮雕作品，有大象、狮子和人类的雕塑造型。

虽然这些浮雕残缺不全，或无头或断臂，但精美的线条依稀可见。

涅槃寺在西红寺的路正对面，由一座小木桥连通，初升的太阳打在遗址上金碧辉煌。

这里印象最深的就是塔前开得格外妖娆的野花

游玩西区返回老城用早餐，早餐后退房把行李寄存到客栈，选择徒步游览东区。

东区遗址都在历史公园外面，如果不是天气炎热，徒步其实也是个不错的选择。

穿过这片被绿色浮萍覆盖的水域，就到了环象寺和派銮寺两处遗址。

索拉萨克寺在12号公路边，路口没有什么标志物和指示牌。

寺庙如今只残留了基座由24头大象造型的钟形佛塔。

派銮寺Wat Phra Phai Luang 在一个岛上，要穿过一片树林，外面是护城河，有点儿与世隔绝的感觉。

派銮寺 Wat Phra Phai Luang属于典型高棉风格的寺庙建筑群，重要性仅次于玛哈泰寺的寺庙。13世纪高棉帝国统治时期，它曾是素可泰的中心，寺内原有三座高棉式佛塔，要比西沙遗址里的同类型的佛塔大，但现在仅存有北侧的一座。

西春寺就在路边很好找，派銮寺继续往西北方向走不远就到了。西春寺是素可泰寺庙中最为神秘的一座寺庙，在寺庙的入口处，可以看到复原的建筑图。

西春寺（Wat Sri Chum）最大的看点是寺中一尊巨大坐佛像，佛像高月15米，身上带有降魔印。

佛像的手指镀金，线条优雅流畅。

正午时分，直射的阳光照耀在坐佛上，整个佛像熠熠生辉，令人顿生仰慕之情。我们一直等到十二点多，也没等到太阳直射到佛堂，估计冬季太阳角度有误差。

这尊坐佛也是素可泰唯一一尊开眼佛

大佛旁边还有一处遗迹，那里的坐佛形体略小。

坐佛大半身体为被断垣残壁所包围，远看仅见头部

效仿僧人把头放在坐佛大手上，静静地呆了一会，心里那种神秘和庄严感由然而生。

从西春寺徒步到历史公园中区要走半个多小时，进去后不远就是沙西寺。

遗址在历史公园中区北部的湖心小岛上，穿过一座小木桥，这里虽然比最大最壮观的玛哈泰寺小很多，但是环境静优美，风景秀丽。

沙西寺佛塔是典型的锡兰风格，这里有椰树倒影，绿茵茵的草坪，生动形象的行走佛。

行走佛是素可泰独创的，是泰国艺术家的特别创意，表现了行走状态中瞬间停止的生动姿态，举手投足彰显出灵动和飘逸。

西沙瓦寺Wat Si Sawai前面是一大片草坪，因为是冬季草有些干枯，旁边还有一条护城河，院内绿树掩映，风景如画。

寺庙内伫立在红土和砖瓦中的三座并排的高棉式佛塔非常引人注目。作为印度教的神殿由高棉人在12世纪到13世纪所建造，后来成为了佛教寺庙。

西沙瓦寺（Wat Si Sawai），是一座多种文化融合的寺庙，这里曾出土一位印度神Sayomphu的雕像，也说明这里本身是印度教神庙，后来才被改建为佛教寺庙。

放大可以看到每层佛龛里的坐佛像几乎都已不复存在，包括塔前殿内的大坐佛，依稀可以分辨出原来的印迹。

其实历史公园中区每处遗址都有护城河，就是最大最壮观的玛哈泰寺Wat Mahathat亦是被水域环绕。

玛哈泰寺Wat Mahathat位于素可泰古城的中区南部靠近入口不远处，四面有沟渠环绕，是素可泰最大的寺庙和遗址，属于皇室宗庙。

寺中原有209座塔，10处僧院， 主佛是拍抑他洛。现在大部份都仅剩地基而已，目前还能辨识的主要有纯素可泰式的主塔，周围张着4座室利佛逝（Sri-vi jaya）兼锡兰式小塔和4座高棉式小塔，拥有素可泰主僧院、大城盖的主僧院、李素五骨灰院、南北两座内含9尺立佛的庙宇。

滚滚红尘，众生皆苦🙏🙏

我佛慈悲，普渡众生🙏🙏🙏

俯视苍生，谁人悲苦🙏🙏🙏

前世今生，可曾参透？

愿做佛前莲花，独享岁月静好。

闲来端坐佛前，静看花开花落。

朝闻经音绕耳，暮浴夕阳独醉。

夕阳下的玛哈泰寺金光灿灿，熠熠生辉。

为历史公园遗址分布情况。

历史公园遗址里佛塔佛像众多，三两天时间只能看到一些表象，深层次的内容作为普通游人只能了解一二。

素可泰历史公园最佳游览方式是骑自行车，一般客栈里都可以租。

公园里见到的老外基本也都是骑自行车转悠，像我们这样徒步游览的几乎没有。

两次进公园看日落，冬季虽然天气好不下雨，但是也很难有个惊艳的日出日落，这就是所谓的鱼和熊掌不可兼得吧😖