金秋时节游西葡之四 龙达+米哈斯+格拉纳达

羊羊得意

10月23日早8:00，我们一行36人离开塞维利亚，先去龙达参观。龙达，位于西班牙南部-安达卢西亚大区，马拉加省西北部腹地的一座小城。面积481平方公里，人口有三万多。它诞生于罗马帝国时代，发展于非洲摩尔人侵入时代，其老城伫立在海拔上百米的悬崖之上，给人一种惊心动魄的壮美之感。城市多采用西班牙式建筑风格，白墙白屋，也有“白色山顶小镇”之称。被海明威誉为“最适合私奔的城市”。努埃博桥（新桥）横跨大峡谷将新旧城区衔接起来，过渡得十分自然得体。龙达，也是西班牙徒步斗牛的发源地，这里有西班牙历史最悠久的斗牛场及博物馆。小城安宁、质朴，仿佛是从周围的山崖之中自然而然生长出来的。

我们驱车1小时45分，到达龙达小镇。在小镇教堂前，王领队推荐了小镇的看点，即观景平台，努埃博桥(新桥)和斗牛场，如果有时间，我们还可以在小镇上逛逛，体会一下悬崖峭壁之上的城市生活。他讲完后，我没有进教堂参观，几天来我去了几个著名的教堂，特别是塞维利亚大教堂给我留下深刻的印象，对教堂真有些审美疲劳了。

我随着大家都来到教堂不远处的观景平台。观景平台有上百米长，就建在上百米高的陡峭悬崖之上，在这儿视野十分开阔，可以俯瞰下面的山谷。

山谷里有星星点点的民居，弯弯的小河，还有成片的田野

悬崖之上就是龙达新城。新城里多是二三层的楼房，伊比利亚半岛的建筑多数是白色墙壁，橙色的屋顶，这里也不例外。有些当地人还把房子延申到了峭壁边缘，我想这可能是些酒店或餐厅，这样做是为了方便客人欣赏山谷中的美景，毕竟紧贴悬崖“崖景房”很少有，是个不错的卖点

悬崖风光很吸引人。这女孩儿将长发甩起，摆好POSE让同伴拍照

离开观景平台，我顺着山边小路往新桥方向走。路边两只猫咪眯缝着眼睛，依偎在一起，看样子它们还要小睡一会儿。 依偎

在A4纸上画的是的古引水渠、龙达的街巷等，居然还有些是抽象派作品。但没有一副是画龙达悬崖峭壁上的民居和新桥的，让我大惑不解。 路过画摊儿

悬崖之上有村落

站上平台观山景

埃尔塔霍峡谷将建筑群分在两边，峡谷对面为龙达老城。

前面就是努埃博桥(新桥)。由于原先的老桥倒塌，龙达居民于1751-1793年5月期间重建了这座桥。新桥横跨在高达98米的山涧两侧，下面是湍急的塔霍河，建桥的石材多采自于塔霍河底部的石块。新桥是连接老城区和新城区的交通要道，是龙达最富有代表性的建筑之一。

新桥南面是涓涓流淌的塔霍河。峭壁之上生长着郁郁葱葱的植物

北面这一侧峡谷只有几十米宽。俯瞰峡谷，两端悬崖绝壁，如同刀砍斧削的万丈深渊，险峻无比，很有视觉冲击力。不时有成群的白色鸟儿在峡谷间掠过。

悬崖之上的小镇

追逐彩云

新桥也就100多米长，过了桥就是龙达老城。海明威所说“最适合私奔的地方”，应该就在这里吧？他的小说《死在午后》小说中有一段这样描述：“如果你想去西班牙度蜜月或者跟人私奔的话，龙达是最适合的地方，整个城市目之所及都是浪漫的风景....如果在龙达度蜜月或私奔都没成功的话，那最好去巴黎，分道扬镳，另觅新欢好了。”龙达与巴黎，一个美景，一个灯红酒绿；一个人迹罕至，一个是摩肩接踵的闹市，对比强烈令人沉思。我想，大作家的感受和每一个走进龙达的游人是一样的：这座建在悬崖之上的小镇，有着一座座白色小屋和罕见的峡谷风光，眼睛所到之处的几乎都是难以复制的美景，再加上地处偏僻远离都市-神秘、剌激、缺少诱惑，还不易被亲友发现，有种私密感觉和浪漫的气息。在那交通闭塞的年代，确实利于私奔。

悬崖之上赏美景

悬崖旁的民居

离开新桥，穿过这条寂静的小街，我来到龙达斗牛场

龙达的斗牛场被称为西班牙最古老的斗牛场之一，建成于1785年，共花费了6年时间。龙达被称为现代式斗牛的发源地，这里先后出现了两个辉煌的斗牛家族。第一就是在18世纪的罗梅罗家族，他家的三代斗牛士都成为当时最伟大的斗牛士。其中，最值得一提是是一位叫佩德罗·罗梅罗的传奇人物，据说他一生中共斗杀了超过5000头公牛，而自己毫发无伤。另一个斗牛家族就是奥德涅斯家族，其中的安东尼奥德涅斯更是被著名作家，海明威追捧。大作家千里迢迢来到小镇，只为一睹这位传奇斗牛士的风采。

龙达斗牛场可容5000观众，并列着136根托斯卡纳式厚重石柱，令人深感历史的沉重。每年9月初会在此举行盛大的斗牛表演。由于一年中多数时间都在闲置着，斗牛场变成了斗牛博物馆的一部分。

我花了7欧元，进入斗牛场参观。与龙达多数建筑一样，圆形的斗牛场也是白色围墙，观众席上方的遮阳棚是红色的。斗牛场地由黄色沙土铺就，走在上面我感觉很硬

我在参观看台时巧遇四位来自北京的美女，她们是一个单位的，来西班牙自由行。

在四位美女所在看台的下方是博物馆。这里展示的是斗牛发展历史，还有著名的斗牛士Antonio Ordorez及 Pedro Romeno等人穿过的衣物和用过的斗牛工具。

据这里介绍，最早斗牛是斗牛士骑在马上挑战公牛，而不是像现在徒步被公牛追着满场跑，这我还是第一次知道。第一次徒步斗牛就发生在龙达。1726年，现代斗牛之父Francisco Romero，第一次徒步与公牛战斗，并且用佩剑将牛刺杀。这一壮举让观众为之疯狂，同时改变了斗牛运动的历史。相比骑马斗牛，徒步斗牛显然更平民化，也更加充满刺激性和挑战性。这家博物馆的展品有斗牛士曾经用过的马鞍和马镫等，算下来，这些物品应该有二三百年的历史，绝对算得上文物了

斗牛士使用过的服装，看样子年代久远

离开龙达斗牛场，天开始阴沉下来，不一会儿，降下小雨。我们来到一家中餐厅用过午餐，之后就驱车赶往第二个景点-米哈斯。大巴车行程约100公里，用时1小时40分钟到达米哈斯，此时将近下午两点。

米哈斯小镇位于西班牙安达鲁西亚南部，有着非常悠久的历史，公元七、八世纪，阿拉伯人是通过直布罗陀海峡从北非扩展到伊比利亚半岛的，地处现在叫做太阳海岸的地区，显然这里就是摩尔人的影响最早到达的地方。

米哈斯与驴有不解之缘。据王领队介绍，当年坐落在山地上的米哈斯交通不便，靠吃苦耐劳的驴运送货物和载人出行，故而这里的人们对驴子充满感情。现如今，驴车不再是人们的运输工具和出行方式，但别具一格的特色“驴的”，却被保留下来，成为一项特色旅游项目。很多游客坐上驴车在小镇上走上一遭，既欣赏了风景，又体会了不一样的出行方式。在米哈斯旅游信息中心门前广场上的驴铜像栩栩如生，即使不坐“驴的”，而是坐在驴铜像上拍张纪念照，也是不错的。

驴铜像

广场边正在休息的毛驴，因为中午游客不多，驴子们都在闭目养神。

候客的车把式们

小姑娘大胆地抚摸着毛驴。见我走过来，她扭过头，冲我微笑

离开米哈斯旅游信息中心，我走到前面不远处的观景平台，这里是俯瞰地中海的最佳位置。王领队在车上介绍，如果天气晴好，能见度不错时，从这里可以看到对面的非洲海岸。然而此时浓云密布，能见度不佳，但我还是能看到米哈斯小镇前面的海岸线，还有隐隐约约的地中海海面

这里是比龙达更显浪漫的小镇，因为这里建筑物更加接近希腊的风格：高低起伏，错落有致。在白色建筑群中，鲜花灿烂，绿树成荫

在观景平台旁，有家装饰很漂亮的旅游纪念品商店。商店外的白墙上挂满瓶瓶罐罐，还有盘子，颜色或红或黄或蓝，特别醒目，与白墙形成强烈反差。

镇中最重要的景点非佩尔圣母礼拜堂莫属。这是16世纪的修道士在蜿蜒的山壁上凿出的洞窟，供奉着小镇的守护圣母-佩尔圣母像。这座宗教建筑结构简单，小巧景致。

我怀着虔诚的心态，进入教堂，里面空间不大，正前方主祭坛上安放着佩尔圣母像

我悄悄地经过主祭坛，进入陈列室。在玻璃柜内，陈列着各种法器和帷幔、权杖等宗教器物

离开佩尔圣母礼拜堂，我再次来到旅游信息中心。这个中心依山而建，四层外有个小广场，那尊驴塑像就安放在广场上，一层前是条通往外界的公路。此时的小镇安静祥和，小镇各建筑物的风格虽不尽相同但很和谐，多是白墙，屋顶上铺的是橙色的西班牙筒瓦，这种瓦片形状呈半弧形型，以优质粘土为原材料经过1200度高温一次烧结而成。这种瓦不仅在屋面装饰上效果显著，并且瓦的物理性抗弯曲性能、吸水率、抗冻性能、耐急冷急热性、抗渗性能等十分突出，在伊比利亚半岛等地应用普遍。

离开米哈斯，我们向东北方向行车180多公里到达格林纳达，来格林纳达我们主要是为了参观世界文化遗产之一的阿尔罕布拉宫。下午16:30，我们到达阿宫。

“阿尔罕布拉”的阿拉伯语意为“红堡”。711年，阿拉伯人开始在这里安营扎寨，建造城墙。阿尔罕布拉宫是格拉纳达奈斯尔王朝第一位国王穆罕默德一世于1238年开始兴建的。起先只作为王族的住处。到1333年，王朝的第七位国王优素福一世把这里改成了王宫，宫殿的围墙东西长200米，南北长200米，高达30米。1492年基督教全面收复伊比利亚半岛后，格拉纳达王国覆灭，标志着阿拉伯人在西班牙统治了800年历史的结束，更标致着西班牙国家的统一，此后王宫归天主教君主使用，建筑物开始荒废。1527年，神圣罗马帝国皇帝卡洛斯五世拆毁部分建筑并加以改建，仿文艺复兴风格修建了意大利式宫殿——卡洛斯五世宫。1812年拿破仑入侵时，部分建筑被毁。1821年因地震又遭破坏。1828年在斐迪南七世资助下，经过长期的修缮与复建，才恢复原有风貌。阿尔罕布拉宫占地面积130公顷，是集城堡、宫殿、花园于一身的独特建筑综合体，精致细腻的美感，清新脱俗的格调，使之成为摩尔艺术史上的鼎盛之作，由数个院落组成，在设计上呈不对称式结构，令人产生意想不到的玄妙之感，空间中有空间，行到路穷处又别有洞天。光、水、色彩、精致雕饰与自然风格的完美和谐，使它成为一个外观神秘，内里奢华的建筑奇迹。

在官方导游陪同下，我们进入阿尔罕布拉宫开始参观

古炮

我们经过后面这座尖顶的教堂，来到卡洛斯五世宫。西班牙文艺复兴风格的卡洛斯五世宫是一座高17米，宽63米的正方形建筑，主要是西班牙君主为了彰显其重新征服失地格拉纳达的功绩，使之成为征服异族的见证特意而建。工程开建于1527年，当年，卡洛斯五世修建和改造了几座具有穆斯林风格的建筑，建成了完全属于基督教风格的这座宫殿，其正立面用枕头状的石头垒砌而成，四方形的皇宫将一座圆形庭院环抱起来。只有南面和西面的外墙做装饰，而北面东面因连接到阿尔罕布拉宫而没有装饰.

卡洛斯五世宫正门前

我一走进去，立刻被其恢弘的气势所震撼，这座宫殿实际上是外方内圆，这让我想起中国古时的一件礼器：琮，它是上下两层结构。一层是阿尔罕布拉宫博物馆，陈列陶瓷、木雕、织物等物品

一层回廊

透过玻璃看展品

我沿着楼梯上到二层，二层为美术馆，主要展示有关格拉纳达的绘画作品和雕刻品。

庭院里面有一个以32根圆柱所环绕的中庭，四周使用了大量的石柱来承重。空荡荡的宫殿里，唯一突出的是精雕细琢的墙壁，从每一座拱门的门框、窗框到天花板，螺旋雕饰的阿拉伯文字和各种几何图形，几乎覆盖了整个内墙，为宫殿增添了些许神秘。

二层回廊

石柱

离开卡洛斯五世宫后，我们步行经过这道城门，来到旁边的阿尔卡萨瓦要塞。这道城门形似马蹄，其外形、结构是伊斯兰风格

通过前面的楼梯，游客可以登上要塞的最高层，那里可以俯瞰卡洛斯五世宫和对面的阿尔拜辛区。在墙上有很多大致成方形的孔洞，这并非建墙时搭脚手架留下的，而是故意打的洞，它可以在雨季用于排水，也能缓解墙体的热胀冷缩现象。

阿尔卡萨瓦要塞是阿尔罕布拉宫最古老的建筑，当年就修建在一个九世纪的西班牙城堡的断垣残壁上，如今要塞除了一些颓垣败壁，就只保留下来了几座堡垒和塔楼。

阿尔卡萨瓦要塞之下是卡洛斯五世宫，王宫下还有密道，密道相通，城堡相连，构成了阿尔罕布拉宫坚不可摧的防御系统。这是夹在两堵城墙中间的小路，平时，只是一条通道，维系着宫殿内2—30个城堡之间的联络。战时，到了紧急关头，关上尽头的城门，把蓄水池的水引进通道，瞬间形成了一道护城河。正因为如此，这里成为摩尔人在西班牙坚守的最后一个要塞。最前面的维拉塔上，我隐约里面可见挂有一顶大钟，据说这钟声还是用来指示农民何时灌溉的，钟从晚上8点或9 :30开始敲，且间隔不同，依不同季节直到早上3或4点。若有任何危险的时候，此钟也被用来告知格拉纳达的居民。

从阿尔卡萨瓦要塞俯瞰对面的阿尔拜辛区

这是当年骑士的住所与马厩，现在只剩地基了

离开阿尔卡萨瓦要塞，时间不早了，我们没有再去看阿尔罕布拉宫四个主要的中庭(或称为内院)：桃金娘庭、狮庭、达拉哈庭和雷哈庭，而是前往赫内拉利菲宫(又称夏宫)参观。我们再次经过卡洛斯五世宫旁边的圣玛丽教堂，这座教堂改建自一座摩尔人的清真寺。

经过这样一座小桥，我们就算离开了阿尔罕布拉宫核心区域，来到了赫内拉利菲宫(又称夏宫)外。

赫内拉里菲是纳萨尔国王避暑的夏宫，赫内拉里菲是“看尽一切的乐园”的意思，建于14世纪。花园层层环绕于夏宫周围，高低错落，喷泉与水池点缀其间，即使再炎热的夏天来到这里也会暑意尽消。夏宫只是一座由两座塔楼组成的小型建筑，小巧别致。赫内拉利菲宫包括水渠庭院（Patio de la Acequia），有长长的水池，两侧有花坛，喷泉，柱廊，凉亭框架，以及苏丹花园（Jardín de la Sultana）。被认为是维护最好的安达卢斯式中世纪花园。赫内拉利费宫是保存下来最古老的摩尔花园之一。今天的花园，始建于1931年，在1951年完成。走道都铺上了鹅卵石：白色的来自达罗河，黑色的来自赫尼尔河。

苏丹花园

苏丹花园

盛开的鲜花，远处阿尔罕布拉宫教堂、卡洛斯五世宫和阿尔卡萨瓦要塞等建筑清晰可见

拍张剪影效果的照片吧

赫内拉里菲宫是以水池为中心，两侧的庭院原本是围墙，在基督教徒征服后改造成了现在的拱廊并对外敞开，成了一个个小的观景窗，可以眺望南边的阿尔罕布拉宫

遥看阿宫

我们步入赫内拉利菲宫，这座宫殿的墙面和屋顶都是精雕细琢的阿拉伯风格石膏花纹，当阳光穿过柱厅照射进来，这些微小的单元形成碎状，点状，片状的色差效果，轻盈飘然，转瞬即逝。船底形状的屋顶做工精美、造型复杂，逐渐深入的明暗变化构成了一幅美得难以言表的景观。

夏宫内部装饰和我在摩洛哥马拉喀什参观过的巴西亚皇宫十分相似

可能是年久失修的缘故，赫内拉利菲宫的部分墙体开裂、破损，大部分白色墙体及石膏装饰颜色发黄

赫内拉利菲宫前的花园

离开赫内拉利菲宫，我们就结束了一天的行程。我们在格拉纳达住下，休息一晚，明天早上乘车去托莱多古城参观