印度南方～达罗毗荼古国（一)

崔丽军

大年三十前夜，我们出发，…走进玄奘笔下的“达罗毗荼古国”

上学时，就知道：美索不达米亚、古埃及、古印度、中国是亚欧大陆四大原生文明，

古老的印度河流域孕育着早期的古印度文明，五千年来，吠陀文化、孔雀王朝、笈多王朝、莫卧儿帝国，形成灿烂辉煌的古印度历史。

中国和印度，历史上来往密切。西汉称印度为“羌独”、“身毒”，至东汉，则称印度为“天竺”。

尤其自唐朝开始佛教的传入，使中国文化与古印度有了千丝万缕的联系。

但古印度文明到底是什么样的？对我一直是个迷。

由于古印度没有史学传统，除了很多神话故事，似乎没有看到过明确连贯的历史文字记载。

正巧，有一个由一批法国学者和专业人士组成的，名为“达罗毗荼（draviḍa)古国考查团”的行程。

我们要亲自走一走，看一看印度南方～玄奘笔下的“达罗毗荼古国”，看看那里的达罗毗荼人。据说，那里保留了许多最纯正的古印度文化遗迹…。(抱歉，为了便于对照，法文地图上用手写标注的中文地名。)

身体行走于世界，

灵魂随之飞扬。

透过文字了解世界，

再去用脚去认知，丈量…

未知的世界，

总是令人心迷神往…

探索古印度的旅途

就从这里起航……

在中国的大年三十前夜，说走就走啦！

上午十点从巴黎戴高乐机场起飞，飞行九个半小时，加上四个半小时时差，于印度时间半夜二点在南部城市泰米爾纳德邦首府金纳落地。

出关，取行李，一切完毕，出得机场，已是2月4日凌晨三点半，正是中国的大年三十。

接我们的，是个叫Aurl(阿胡拉)的印度小伙子，达罗毗荼人，讲一口流利法语，十分爽朗健谈。

匆匆赶到酒店，已近4：00，只有换洗衣服的时间。8：00出发，开始了我们的“探索之旅”。

早上，学的第一句泰米尔语：

“你好～Vanakame”！

同时被自豪的告知：泰米尔语是与拉丁语一样悠久的古语，但不同的是，它仍在被使用。(“泰米尔”即“达罗毗荼”，英语“draviḍa”是一个意思)

顺便说一句：印度是个多民族混合联邦制国家，各个“邦”，可以自己民选“政府”，所以，正式“官方语言”，有22种。

我们来到的印度南部，由印度半岛最南端的安得拉邦、卡纳塔克邦、喀拉拉邦、泰米尔纳德邦四個邦，以及拉克沙群岛组成。

不同于有着印度河流域和恒河流域的北方平原，这里因中间的“德干高原”，与印度的中，北部隔开，形成了不同的“独立王国”。

这个印度半岛最南端的”三角区，就是玄奘笔下的“达罗毗荼古国”。

这是个全部由达罗毗荼人构成的“被人遗忘的角落”，历史上几乎没有被外来人占领；

近代没有经历社会的动乱，野蛮的工业化破坏，

现代又很少被旅行社“关注”。因祸得福，得以保留了“原生态”的印度灿烂古文明。

发源于印度河流域的古印度文明，虽然起源很早，几乎与美索不达米亚和古埃及同时。但历史上二次被异族文化“斩断”：

一次是公元前2000年，来自中亚的雅利安人入侵，

另一次是公元11世纪的伊斯兰入侵。

我们今天所知的印度，看似相同，但实际上，不论是人种分类，文化根源，宗教信仰，民俗风情，北部和南方，都有很大的不同。

印度北方和中部，泰姬陵…等地建筑虽然名气大，也漂亮，但从历史时期来看，印度北方和中部，多是伊斯兰和莫卧儿王朝11世纪入侵后的遗留，或受其影响，不能算是“原汁原味”的古老印度文明。

那么，真正的古老印度文明在哪儿呢？这就要从“达罗毗荼人”说起：

达罗毗荼人

远古時，非洲大陸人類始祖（黑人）跨越中東後，一部分人去了歐洲，進化成白人的祖先；

一部分人去了亞洲，進化成蒙古人種（中國人，日本人，韓國人）的祖先；

一部分人留在中亞，進化成阿拉伯人和中亞人的祖先；

還有極少數人延印度南方的海岸遷徙，最後定居在那里。從進化的角度來看，南方的印度人和非洲的黑人血緣最近，所以非常黑，他们是人类从非洲走出后，到达欧亚大陆定居的第一批人，是欧亚大陆最古老的人种～達羅毗荼人。

北方的印度人，是中亞人波斯的一支後裔，和部分歐洲白人（亞力山大遠征时留下的后裔），加上蒙古人（莫臥兒王朝）混血後產生的獨特人種。

这里要说明：印度-雅利安（英语：Aryan）人，与希特勒所说的雅利安优选人种（Herrenrasse），不是一回事，应是中亚人后裔。

而真正的，叫达罗毗荼人的印度原住民，50万年以前就开始在古印度这片土地上过着刀耕火 种的生活。到了距今1万年左右的新石器时代，达罗毗荼人的足迹遍布到了整个古印度。

大约公元前3000年左右，古达罗毗荼人在印度河流域创造了独特的印度河文明～哈拉帕文明。(位于现在的巴基斯坦。)

对这个神秘的古文明，资料这样说的：

“考古学家对哈拉帕文明的遗址摩享佐·达罗进行了最广泛的发掘。摩享佐·达罗面积约100平方千米，分西侧的城堡和东侧的广大市街区。西侧的城堡建筑在高达10米的地基上，城堡内有砖砌的大谷仓，和被称为“大浴池”的净身用建筑等，其中最令人惊讶的是谷仓的庞大，显示了这个城市当时的富足。”

“市区有四通八达的街道，东西走向和南北走向的各宽10余米，市民的住房家家有井和庭院，房屋的建材是烧制过的砖块。如果不是亲眼所见，这是难以置信的，因为在其他古代文明中，砖块只用于王宫及神殿的建筑。”

“最令考古学家惊异的是其完整的排水系统。其完善程度就连现今世界上数一数二的现代都市，也未必能够达到。

二楼冲洗式厕所的水，可经由墙壁中的土管排至下水道，有的人家还有经高楼倾倒垃圾的垃圾管道。从各家流出的污水，在屋外蓄水槽内沉淀污物，再流入有如暗渠的地下水道、地下水道纵横交错，遍布整个城市。面对如此密集的地下水道，人们不禁瞠目结舌。”

“住宅区各处均设有岗哨。从挖掘结果看，这是一个十分注重市民生活公共设施的城市。”

这是一个什么样的社会呢?

它没有宫殿，所有的住房水准又都一样，完全不同于宫殿神殿林立的古印加，美索不达米亚及国王、法老陵密布贫富悬殊的埃及。

(天啊！这不就是传说中的“乌托邦”吗？！)

“除了完善的公共设施之外，还有不少通向印度河乃至阿拉伯海的港埠，这是国内外活跃经济活动的表现。”

这所有的一切出于何人的规划?

“这个设计师可以说具有现代化的头脑。另外，整个摩亭佐·达罗没有防御系统和攻击武器，也没有精美夺目的艺术作品，这也是已知古代文明中的唯一先例。”

“出土人类骨骼的鉴定也表明这里的人融混了许多人种的要素，不是现在已知的某个特定民族，即，是一个完全独立而特殊的文化和民族～前達羅毗荼人。”

看完这些资料，我立刻被古達羅毗荼人迷住了。

约公元前2000年，中亚的雅利安人南迁入印度，并从印度河流域扩展至恒河流域以及整个印度次大陆。这里的原土著 “达罗毗荼人”被挤压到印度南方。

被趕到次大陸南部的达罗毗荼人，逐渐接受了婆罗门教(即后来的印度教)。历史上又发展成几个著名南方古国：朱罗(Chola)、潘地亚(Pandya)、哲罗(Chera)等，創造了高度發達的文化。

11世纪，伊斯兰入侵，先是突厥人，后是蒙古人建立莫卧儿王朝。

在这之后的1000多年里，印度本土的佛教完全被摧毁，印度教“委曲求全”得以生存。

在整个印度河流域与恒河流域全部“沦陷”于伊斯兰之时，只有南方的印度教土著番王们，依靠南部的地形坚守。他们正是达罗毗荼人。

从某种意义上说，达罗毗荼人才是纯正印度古文化的“传承人”。

钦奈(Chennai)

我们到的第一站钦奈(Chennai)，曾名马德拉斯，属南印的一个罗毗荼古国～帕拉瓦（Pallavas）王朝，统治泰卢固地区和北部泰米尔地区长达约600年。最终在9世纪被朱罗王朝击败。 帕拉瓦人以石刻建筑而知名。

现在是冬天，这里气温30多℃，算是最凉快的季节啦！听说夏天能到40℃多，庆幸来的是时候！

走到钦奈大街上，第一感觉，就是与印度北方的不同。

这里民风古朴，淳厚，街上随便遇到的。不论男女老少，都会给你个坦诚而愉快的微笑。没有商业式的虚伪和纠缠，也没有戒备式的躲闪和怀疑，让人如沐春风，原来的一些担心和顾忌一消而散，心和笑容一起融化开啦！

这里的水果丰富多彩，让人每样都想尝尝。卖水果的大叔很实诚，对外国人和对当地人，一视同仁。

金纳即使算大城市，但很多地方，还是像中国的五，六十年代，要到公共水站取水。但也像那时的中国，人们笑的如此友好而坦诚，整个一个“不设防”！

没想到，走访的第一个文化点，竟然是由葡萄牙探险家建于1545年，1893年由英国建筑师重建的这座哥特式风格古教堂～圣.托马斯圣殿（San Thome Basilica），属罗马天主教宗座圣殿。

“巴西利卡”(Basilica)希腊语，原意是“王者之厅”，今天的天主教会中，纪念某位特殊圣徒的教堂才被赋予“宗座圣殿～Basilica”头衔。如梵蒂冈的Basilica di San Pietro in Vaticano(圣彼得大教堂），就是位于梵蒂冈的天主教宗座圣殿

圣.托马斯是耶稣的12使徒之一，作为传教士于公元52年到达印度，公元72年被杀，后被封圣。～宗教从另一方面印证，南方自古以来，与西方的交往密切。

这里亦被视为“东方的天主教圣地”，教皇让.保罗二世曾亲临拜祭。

穿上印度“纱丽”的圣母，很“接地气”，受到当地信徒的爱戴和香火。

钦奈濒临孟加拉湾，是自古以来的航海和渔业重镇。偶然“闯进”的渔村，使我们喜出望外，似乎来到了《少年派的奇幻漂流》的世界。

海风薰薰，沙滩上布满渔网和各种用图案和颜色装饰的渔船。

老妈妈晒鱼干的红毯，配上后面的渔村，好像美丽的装饰画。

那些沿海岸边一望无际的船，都是船头尖尖翘起，长长的，窄窄的，五颜六色，像是晾在海边沙滩上的一排排“大鱼”。

据说：这是当地特有的一种古老船只“Echoués”，由长木条拼接而成，不用时，可以拆开收起。现在大多不拆了，但海边仍能看到这种最原始的船。

打来的鱼，就由家里的“老奶奶”直接在路边“销售”，老人看来颇为自豪“自家的收获”。

…一时恍惚：千年前，也是这样的老奶奶，在路边卖着同样的鱼…，是她“穿越”到了现代？还是我“穿越”到了千年之前？…

钦奈的博物馆是不能错过的，在很漂亮的红色英式建筑群内。内部拍照需交费。

馆藏十分丰富，可惜的是地方有限，太挤了。

尤其令人意外的是，它居然号称是欧洲以外拥有罗马遗物最多的博物馆。

我印象最深的，是一尊公元一世纪的高大女性直立雕像，几乎是古希腊的脸型和发式，衣裙垂地，手托莲花，颇有“雅典娜”女神的气势，但又配上了许多珠穗缨络，丰乳细腰，平添了古印度女神的妩媚。看来这就是著名的古印度犍陀罗式(希腊加印度风格)佛像艺术啦！

除了史前的一些陶碗石器外，最丰富的是石刻雕像，从公元前200多年，到后期大量的佛教雕像，这可是最“正宗的”佛祖啊！

许多佛教雕像，正襟危坐，似曾相识，完全没有中国佛像的那许多金粉粧饰，素颜天然，反生亲切之感。

耆那教和佛教，都是公元前6世纪的印度原生教派，以反“神造世界”和“等级制”，被称为反婆罗门教的“沙门思想”。尤其是“耆那教”的雕像，干脆就是一个赤裸裸的“人”，敢与“梵天”对抗，令人印象深刻。

博物馆很大，除古雕像部，自然古动物部，还有民俗风情部。

有意思的是，在这里看到真正古印度的“金书铁劵”：用一张报纸大小，一公分厚的铁片制成，上刻文字，(一般是合同，条约，地契，之类)。每块铁片角打圆孔，然后用一根粗铁条串起(有点像现在的自行车长锁🔒)，成厚厚一搭。(可惜拍照不清晰。)

中国也有过“金书铁券”，民间俗称“免死牌”，始于汉代，是天子颁发给功臣的一种凭证。在中国历史博物馆，还藏有唐绍宗公元897年，赐给大臣钱缪的唯一一块金书铁券(见图)，看来中国与古印度真是“相通”啊，谁学谁？就不知道了。

印度神庙

中午时分，来到被称为千庙之城的甘吉布勒姆(Kanchipuram)。曾经是南印度巴勒法（Pallavas）王朝的首都。

在城西很僻静的地方，有一座建于7世纪的敬奉湿婆神的凯那斯纳塔神庙(temple Kailasanatha)dédié à Shiva～ 685 à 705年)。属甘吉布勒姆历史最悠久，也是最美丽的神庙。

神庙外墙由58座小神庙组成，在这里，我们开始学习了印度神庙的基本结构和象征意义。

最早的印度神庙，受佛教影响，只是很小的一座圆顶塔楼，模仿人体结构，最上面的顶尖，为头部～所以印度人毁对方的神庙，不用全拆，只需把尖顶去掉，就是把头砍了。

后来规模扩大，神庙扩充，变成周围由一排小神庙构成的墙，中间是主神庙。我们所在的，就是这样的神庙。

再往后，神庙再扩大，成了前有庙门(脚)，中间是广场(腿)，立竿(男根)，祭殿(人体)，最后才是主神庙(头)的格式，整个建筑群模仿躺下的人体。(如图)～看来即使是神，站累了，也得躺下啊！

神庙内的雕刻极为精美，因几乎没有游人而显得十分清净，尽可细细欣赏，悠悠怀古…。

离开“神”的世界，回到人间。

印度没有“黄背心”，但到处都有这种黄色的小三轮摩托，名为“Tuk.Tuk”，经济方便，十分受欢迎。

路边的老妈妈，在自家门前串花，印度人爱花，不光为自己，也为敬神。串成长长的花链，可成盘在头发上的花冠，可成挂在脖子上的花项链，也可成为奉献给神的花环…，

真心觉得“香花”比国内寺庙内的“香火”，更为美丽纯洁，且经济环保，尤其可以断了那些用“香火”骗人的“假僧人”的财路！

去过印度的，都知道，“牛”在印度是神圣的，牛可以在大街上为所欲为，政府首脑也都为它让路，～为什么？

我们的导游告诉我们说：不仅因为“牛”是大神“湿婆”的坐骑，也因为印度人多以牛乳喂孩子，对于本来就对动物“一视同仁”的印度人，也顺理成章地是把乳牛与母性，生命联系在一起，“神”加上“圣”，自然是“不可侵犯”的了。

后来，我们见到过一次路边被车撞死的牛，围观者甚众，问导游这种情况如何处理？答：“按交通法无罪，但众人不会轻饶，有时甚至会“私刑”处理。”

神庙门口见到的牛，果然品位不同，把献给神的花吃的津津有味…。

下午日落时分，来到敬奉印度教三大主神的另一个“毗湿奴”的神庙～瓦拉达拉贾神庙“temple Varadaraja dédié à Vishnu”。印度的动物雕刻也和中国相似，各种想象力丰富的“神兽”让人猜不透！

这个龙头，羚角，孔雀脖子，狮身，剑尾，口吐洪水的动物，真不知是何方神圣！令人想起“封神榜”中的怪鸟异兽…。

这里以千年前 雕刻精美的廊柱著称，

神庙池塘周围许多祈祷的人。

印度神庙多，而且敬奉的神不一样，拜庙先得搞明白神，这就得大概说说印度教：

所有的印度教派别都以撰于公元前1500年的《吠陀经》作为经典教义。称为吠陀教（Vedism）。

吠陀被认为传自上天之神，是创世之神梵天把火、风、日三个神明糅合在一起而产生，吠陀是唯一的正确认识。

吠陀提倡“苦行”，包括断食、凝视火、长时间独脚站立、在祭礼中唱赞歌时停止呼吸等。

吠陀文化后期，印度产生了婆罗门教

现在的印度教，来自婆罗门教(Brahmanism)

它的三大特点是：

1，崇拜三主神、(梵天，毗湿奴，湿婆)

2，宣扬世袭等级制度：

3，相信轮回转世。

主神之一：梵天Brahmā～创造之神。经常以四面神像出现，坐骑为孔雀（或天鹅）。

在梵天的神话里，当梵天从睡梦中醒来，宇宙万物就在这一刻产生，当梵天入睡，宇宙就进入毁灭，梵天的一天等于世上的43.2亿年。

他与毗湿奴、湿婆并称三主神。配偶为智慧女神辩才天女，故梵天也常被认为是智慧之神。但他的神庙南方很少，多在北印度。

主神二：毗湿奴Viṣṇu～保护神。常为四臂，分别持海螺，园碟，莲花，铜锤。坐骑为金翅鸟迦楼罗(Garuḍa)，

因其为保护之神，性格温和，对信仰虔诚的信徒施予恩惠，常化身成各种形象拯救危难的世界。

印度人大多信仰湿婆和毗湿奴，甚至说佛教的佛陀也是毗湿奴化身。

主神三：湿婆：SHIVA(希瓦)～毁灭之神。

特征：多臂，手持三叉戟Trishula，额上有第三只眼，坐骑为白色公牛南迪 。配偶为雪山女神。

印度哲学中“毁灭”有“再生”的含义，故也担当创造（转化）的职能，是印度人最为敬畏的神之一，有地、水、火、风、空、日、月、祭祀八种化身。

印度教（湿婆派）信徒，视其为世界最高位的神，是宇宙世界的持有者，他的庙和信徒最多。

这是个最有意思的神，充满矛盾的个性魅力，(后面会专门讲他)。这个神的存在表明：古老的印度文明，已经认识到，毁灭和创造～是这个世界能得以存在的二个重要方面。

就这样，印度教虽然没有“主”，却用“毁灭之神”，“创造之神”，“保护之神”，三权分立，构成了一个绝妙而完整的哲学体系。

当今世界流行的“瑜伽”，来自印度教的修行方法，这里的女孩子，轻轻松松就给了我们一个“示范”！

碰到来自农村的一家子，前面是奶奶，后面是妈妈，腼腆的孙女在最后。拜神是印度人的大事，都穿着崭新的“沙丽”。

当地的人，无论男女老少，都极喜欢与外来人拍照合影，她(他)们不像有些地方，拍照是为了要付钱，而是诚心诚意的，就是愿意和你在一起留个影。只要拍完照片后，跟他们一起看看，就会各个心满意足，兴高采烈，大家一起欢笑！

今天是中国大年三十，应该是家人团聚之日，虽然远离家乡，但有这么乐乐融融的一大家子合影，也挺热闹，算是一解乡愁吧！

但还是赶紧发了个微信短信：

“谢谢亲们的关心，我在印度最南角，给大家拜年啦！祝大家猪年快乐，心宽体瘦，健健康康，万事如意！！！”

～这里网络时有时无，赶快抓紧时间发出去！”

2月6日，大年初一，在印度孟加拉湾边的酒店醒来，信步来到海边，正看到人们在做清晨的瑜伽。

“瑜伽”原是印度教修行的一种方式，现在成为一种“时髦”，许多来自西方的人，特地到此，只为修炼“瑜伽”。

印度教的主要特色之一，是冥想与苦行。在初期的吠陀文献里，就出现了“苦行”。

另一类型的苦行就是“瑜伽”，瑜伽不单纯是苦修，而是“苦行”加上“静观”，因此其目的不仅在于使肉体痛苦，同时也在于重视冥想的作用。

具体的修行方法，说来也挺神秘，灵感竟然来自“眼镜蛇”！导游特地讲解印度瑜伽和眼镜蛇的关系，令人“脑洞大开”！(见图)

从金纳沿海边向南，就到了Mahbalipuram马马拉普拉姆，属印度泰米尔纳德邦區，是历史悠久的巴拉瓦古国（Pallavas）(5世纪～8世纪)时期，最为著名的岩石神庙群。

马马拉普拉姆(Mahbalipuram)的地理位置很有意思，一边是咆哮的孟加拉湾，西岸边是一片石丘。小渔村就夹在两者之间。

历代国王在5-9世纪之间，把此地区所有的岩石山丘，都刻雕成了神庙，佛龛和浮雕，令人震叹！如今这里是有名的联合国世界文化遗产UNESCO石刻神庙群。

包括有：

1. 五车神庙群 Ratha Temples/Five Rathas

2. 11座石窟神庙 Mandapas

3. 巨石浮雕——恒河降临（又名：阿舟那之苦行） Bas Relief(The descend of Ganges/Arjuna’s penance)。

4. 海岸神庙 Shore Temple

石刻神庙群

第一个访问的，是“五车庙”～Five Rathas，建于7世纪，是五个王子兄弟的陵墓，分别以古战车的形式建成。从前往后，分别敬奉：第(1)湿婆神和他妻子，第(2)湿婆神，，第(3)毗湿奴神，(4)半男半女湿婆神。(5)旁边小墓，是他们的表弟。

这个神庙群神奇之处在于，五座石雕建筑都是由一整块巨石，从上到下一点点雕刻出来的。石头的材质是花岗岩，比印度北部的红砂岩硬度高，考古学家估计建造这几座小小的神庙至少要动用百来个雕刻师。

古代戰神之車的形式是这样的。

印度神庙内部没有楼梯，全凭工人从外部上下维修。而且也只用几根竹子搞定，叹为观止。

如同昨天，这里也是几乎没有游客，想想国内现在的春节“闹市”，感觉成了“VIP"！

圆顶神庙的建筑是受佛教的影响，上面的圆顶代表佛头。最上面的尖端，被雅利安人毁掉，表示把头砍了；后面的石象，象牙的部分有个洞，当年是装上真象牙的。

原本這一整座神廟群是埋在沙裡的，直到兩百年前英國人挖掘開來，才見到此壯观的神廟。被列为世界文化遗产。

第四座神庙很奇特，造型如大象的背。廊柱据说受古希腊和埃及影响。

最后一座，敬奉的湿婆神竟然是半男半女的。

追溯宗教神话，不难发现，不同宗教的教义里，将雌雄同体作为创世神和人类始祖神的情景相当普遍，是古代人表示全能、力量以及自足的体现。

古埃及神话里，有个长着络腮胡子的女人身的“哈比 ”（Hâpy），尼罗河潮水之神，因尼罗河潮水的双面性 —兼具养育和破坏有关。

古希腊也有同样的双性神～海尔玛弗狄忒(hermaphrodite)，现在此词仍是“雌雄同体 ”，“两性人”的词根。

柏拉图更是从哲学意义上说:“人本来是雌雄同体的, 终其一生, 我们都在寻找缺失的那一半。”

而这个印度教的湿婆神（Ardhanarishvara），正是所有对立面的共同体：男性与女性、苦行与纵欲、毁灭与创造的化身。所以他左半身是女，右半身是男，似乎象征着阴阳能量在宇宙中，是个完整的循体，不能分割独立存在。

在这里，面对一千四百年前的达罗毗荼古人留下的遗迹，正在发“怀古之悠思”之时…。

突然想起，今天大年初一，别忘了，给所有的亲人朋友们发给微信拜年！

此地区因为盛产石头，所以这里历来就是石刻艺术的中心。公元5世纪～7世纪，它曾是南印度巴勒法（Pallavas）王朝的一个重要海港，

多年之前，这里还是海，神庙边的灯塔，原来在海浪🌊之中，现在已成了陆地上的高塔，印证着这里的“沧海变桑田”。

如同所有的宗教，修行之人都喜欢找那些高山岩洞，躲开“滚滚红尘”，古印度的神庙，特别喜欢建在高大的巨岩之上。

Mandapas这里有大大小小11座石窟神庙 。爬上巨岩，才能有“神”的视野。

山崖上的洞穴，也成为神庙。里面的雕刻极为精美。

神庙雕像，除了有神話故事，也表现當時人們的生活，这个挤奶的雕像，十分真实。当然，也是印度教中，对用牛乳喂养孩子而尊牛为神的解释。

因有许多巨型岩石，因此也成了崖雕的集聚地。

不远处，最有名的，是一个叫“阿舟那之苦行”(Arjuna Penance)的浮雕，是以一整塊石頭雕刻而成，寬三十公尺、高十二公尺，同为七世紀建成。各种人物动物惟妙惟肖。其中最引人注目的是兩頭大象，因巨石中间有道沟，人们通常叫它“恒河降落”。

这里还有个湿婆的神话故事：相传当恒河女神从雪山天国降凡之际，湿婆为了避免水势过猛淹没众生，他亲自以头接水，让恒河在他的发绺间流转千年，经缓冲后再流到人间。

从石雕群处下山，不远處山坡上矗立了一个圆滚滚的巨大岩石球，被称为“克利须那(黑天神)的奶油球”，

这里是遊客最喜欢拍照的地方，据說那是愛情神的石頭。千百年来，巨大的石坡被磨成锃亮的“滑梯”，上去颇费力气，下来则可以一溜到底。

一千多年以来，Mahabalipuram地区一直流传着一个传说，说当年一共有7座神庙矗立在大海之边，它们耀眼的铜顶在阳光下熠熠生辉，如同灯塔般成为海上的地标。不过后来另六座神庙都沉入了海底，就剩下如今的这座海岸神庙还矗立不倒。

据说马可波罗和玄装都曾到此，这里就是玄奘笔下的达罗毗荼古国的圣地。

直到2004年海啸前，这些都还只是一个传说。

2004圣诞节印尼大海啸抵达Mahabalipuram前一刻，整个海岸线突然向后退了500米，当时的游客看到退潮处出现了一个长条的石墙。不过巨浪 很快袭来，又淹没了石墙，却把它上面的海底沉淀物都冲走了。印度文物委员会后来根据游客的描述，来海岸边做了声纳观测，真的找到了一座6英尺高，70米长 的石墙，同时还发现了两座神庙的遗址和一个海底石窟，这些考古发现证实了，在Mahabalipuram的海滩和海底 ，一定还有更多的历史遗迹有待发现

我们看到的传说中的海神庙(Shore Temple)。这是一个唯美浪漫的廟宇。南印度巴拉伐（Pallava）藝術的代表作，受海風及沙侵蝕，从八世紀至今已風化斑駁，。

现在仍可看到当年的码头遗迹，想想都令人激动：当年玄装也曾到过这里，也在这神庙边，看过那美丽的，恒古不变的日升日落…。

神庙建造在Mahabalipuram的海边，面朝孟加拉湾，汹涌的海浪拍打着它脚下的礁石。

不同于用石头雕刻而成的五车神庙，它是用当地切割的花岗岩石块，砌造而成的建筑。这是南印度最古老的石砌神庙了（建造于公元700-728年间）。

四周的沙地里还埋藏着不少石刻艺术品，考古工作还在进行中。

作为Pallava王朝的一个繁忙的港口。海神庙本来是直接临海的，惊涛拍岸，气势非凡。但现在，海岸线退去，为了抵抗海潮的侵袭和进一步的腐蚀，在海神庙的外围建了保护的礁石墙。

Shore Temple作为马哈巴利普兰的古迹群之一，自1984年以来被列为联合国教科文组织世界遗产。

我们在此遇到美丽的印度姑娘跳印度舞。更使得美景多了几分仙气。

兴致所至，在美丽的海神庙，学印度姑娘一起舞将起来…。

来南方之前，我们曾被告知：这里是印度，最干净，最富有，文明程度最高的地区！当时还有点将信将疑，直到下午到达本地治里市Pondicherry。

这里是台湾导演李安拍摄《少年派的奇幻漂流》所在地。

从18世纪起，这里就是法属殖民地。

整个城市被一道1.25英里的海堤所保护，海堤高于海平面27尺，法国人建造于1735年，博物馆内的此油画，就是那时的城市。

据说法国进入印度，是在18世纪末期，拿破仑应当地的印度番王请求，答应派军队协助抗击英国人的入侵。并达成协议，同意法国在此地建立殖民地。(当时的城市图纸)

英，法二国为争夺，曾在此发生多次战斗，最后归属于法国。当地人持有印度，法国双重国籍。

1954年，印度独立时，人们可以选择加入法籍。如今这里到处可见法国留下的遗迹，

至今很多街道上经常可以看到路标上法文和英文。

这里有圣女贞德像的花园。

教堂

美丽的花园洋房。

中心广场

法国时期的总督府，现在还是市政府所在地。

卫兵如今也还是法国警服。对我们这个法国团，自然生出许多亲切感。

今天法国于本地治里还设有领事馆。

很多人说法文，

欧式房屋街道。

花园里，人们仍在玩法式“滚球”(Petanque)游戏。

奥罗宾多修道院，为印度先贤政治人物、哲学家、瑜伽、教育家、民族主义诗人斯瑞·阿罗频多（英语：Sri Aurobindo Ghose)1926年建立创立，是这个城市的灵魂，支配了这座城市的生活。

奥罗宾多对印度教的多神崇拜仪式提出反思，主张内心修行，无论何时何地何人，均可修行，“立地成佛”。(奥罗频多，直译是“晓莲大师”或“旭莲大师”之意，Aurobindo意指一种晨间开放的莲花，为“红莲”)。他又奉米拉·阿尔法莎为“教母”，而她是一位法国女性。

修道院内鲜花盛开，十分静谧，圣洁。不许拍照。他的墓地，有许多人静坐，冥思。

他被印度人称为“圣哲”，与圣雄甘地，圣诗泰戈尔通称“三圣”。其生辰8月15日被定为印度独立日。

据说，附近还有一个叫“奥罗城”，或称“黎明之城”的小镇。由法国建筑师罗杰·安吉在1968年设计。他构想在这里建成乌托邦式的世外桃源，建成理想的国际化的未来之城，人们在这个地球村里，可以合谐地生活在一起。…可惜，我们没有时间去看看。

我们乘印度的三轮车队，从这里的海边大道(也叫“英国人散步大道”)驶过，

海边有圣雄甘地的青铜雕像。据说当年甘地到这里，因停车犯规，硬是被法国警察罚了款。

此城市比起其他印度城市，大不一样，确实漂亮许多。法式风情处处可见，感觉是到了个“假印度”！

但并不是一切都像表面上看到的那么“美好”，来到很漂亮的教堂，我们却惊讶的被告知，这是专属“贱民”的：因为城里许多教堂，“贱民”是不能进的。一切公共场合，都按严格的社会等级划分。

…什么？公开的种族歧视？！

不是，这是印度教的“奇葩”，至今不变的等级制度划分。

来源于“婆罗门教”的印度教，主要教义为：崇拜三位神；世袭等级制度；相信轮回转世。

前面谈了第一条：三主神，现在要说说第二条“世袭等级制度”，和第三条：“轮回转世”。

“世袭等级制度”：始于婆罗门教创造出“梵天生四姓”之说，即：婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗四个种姓的制度。四姓之外，就是“贱民”，属于社会最底层。

～婆罗门是从事宗教活动的祭司。(从梵天的口中产生。)

～刹帝利是王族及武士。(产于梵天的双手)

～吠舍是从事生产活动的农民、手工业者，平民等。(产于梵天的双腿)

～首陀罗则是奴隶。(产于梵天的双脚)

婆罗门教宣称：四种姓是为神所造，种姓世袭，婆罗门为世界之首，至上高贵。

～四种姓之外，即为“贱民”，属最底层，不能与之接触，否则将不能进入来生的转换，永坠地狱。

～外国人和其他宗教人士，如果不是敌人，可按刹帝利论。

轮回转世：

婆罗门教认为，业报决定人的轮回，行善者成善，行恶者成恶。

人若崇信神明，修行吠陀，则死后投入天道。

人若信修吠陀，但所行次于投天道者，则死后投入祖道，转生为婆罗门、刹帝利、吠舍等。

人若不信奉神明，违逆忠信义务，则死后投入兽道，转生为首陀罗或动植物。…如此轮回。

人如不按遵守“种姓世袭等级”，就不能进入“轮回转世”！

等级制度的原则是，所有生物从出生之日起，根据任务，权力，责任和能力，严格地相互区分。

所有的等级又可以分成很多次等级（Jatis），因此一共有2000到3000个等级。

尽管等级制度起源于印度教，但是其他宗教也接受并采纳了等级划分。甚至印度基督宗教中等级也很明显。如今印度许多的教会教堂中，低等级的成员必须坐在后排。

印度教中的低级派别贱民在社会上受到的压迫，而印度法律无能为力，只能改宗包括佛教、基督宗教和伊斯兰教在内的其他宗教。

访问了当年法租界内的泰米尔人民居，相当漂亮。

泰米尔当地风俗，住房外必设走廊，招待来往过客，十分慷慨。

达罗毗荼人历史上曾非常富有，这里博物馆内有考古发现的大量陶罐等物，证明公元前二世纪，就和罗马帝国有大量贸易往来。如果说历史上，有一条东西走向的横行“丝绸之路”，这就是一条南北纵向的“香料之路”！

据说马可波罗从中国回程时，路过此地，曾感叹说:“世界从没有任何一个地方，如达罗毗荼国如此富有。”

“最好的方法，是从中国赚钱，到达罗毗荼国生活…。”～当然，这是近一千年以前的事了。

让我们沿着这条千年的“香料之路”， 继续探秘神奇的达罗毗荼古国吧！

印度南方～神话的国度(二)

印度南方～香料之路与大航海(三)

印度南方～神妙的古国文明(终结篇)