故乡的羊角菜

张传桂

　　羊角菜，是故乡的一种野菜。在我的记忆当中，羊角菜是发芽出土最早的野菜。

农历的三月，天气初暖，春风带寒，河崖沟坎上就出现了羊角菜的踪影，这里那里，三三两两，挺着两只苍翠欲滴的嫩锥锥，颇似小山羊头顶的嫩角角。因此，人们叫它做“羊角菜”。

　　童年时的冬季，寒冷而又漫长。从“一九”到“七九”，天寒地冻，冰封雪盖，西北烈子刺骨如刀。人们终日窝憋在低矮的土屋内，若是再遇上缺柴少粮的光景，所受的辛酸和煎熬可想而知。每当严冬过去，冰雪消融，羊角菜露出嫩芽的时候，人们那种复苏重生般的感觉，真是难以言表。羊角菜给人们带来了春的消息，让人们萌生出许多美好的感情和冀希。可以这么说，人们对羊角菜的那种感觉，代代相传，辈辈相沿，早已溶入了人们的血液当中。因此，不论是丰年还是荒年，不论是清贫人家还是殷实人家，每当羊角菜破土而出的时节，人们总是要到野外去剜些羊角菜回来吃。这种大自然恩赐的岁时野味，丰富了庄户人家的饭食，让人们尝到了春的味道。

　　羊角菜有一个学名，叫做鸦葱。说真的，我不喜欢这个名字，相信故乡的人们也不会喜欢这个名字。因此，我仍以羊角菜相称。羊角菜是多年生宿根草本植物，它的地上部分冬季会枯死，肉质直根和根颈头仍存活于土壤中。来年春天，只要有春风春雨，它就能重新萌动，激灵灵挺起两只嫩角角，微笑着向人们招手致意。

　　羊角菜具有顽强的生命力，不计环境，不择地域，干旱的高崖秃岭，泛碱的荒场碱地，荒凉的坟场墓田，河堰，沟坎，田埂，地边，都能成为它的栖身之地。在我的印象中，羊角菜不同于其它野菜，对盐碱地的适应力最强，那里不长庄稼，那里泛着白色的盐碱，一般都能看到它的踪影。

过去，每当到了春季，羊角菜发芽出土的时候，孩子们就会提溜着小筐子，挎着小箢子，拿着小铲子，到处寻摸着剜羊角菜。这种野菜全株含有白色乳汁，破损后流出，气味咸腥而又清香。择菜时如果沾到手上，时间一长就变为棕黑色，黏黏的不易洗掉。

孩子们在剜羊角菜时，尤其喜欢它的嫩根，发现它的嫩芽后，用小铲子或是戗刀子，从旁边深深地挖下去，再轻轻往上一掘，小心地捏着嫩芽一提，一颗完整的羊角菜就呈现在眼前，两只菜角角嫩绿水灵，一条白根根莹白肥实。轻轻掐去白根下面的老根，放到嘴里一咬，咸中带甜，甜中有咸，鲜美爽口，直入心脾。

　　仗犁耕地的老汉，耕完几个来回以后，就会停下让老牛喘口气，吃些草料。自己则边抽着旱烟，边沿着地头田边搜寻羊角菜。等老牛心满意足地从草料笸箩里抬起头来时，老汉也握着一大把羊角菜嫩芽回来了。

晚饭时，将嫩绿的羊角菜用水洗净，用笊篱盛着往锅台上一搁，便会给家人们带来一阵惊喜，让烟熏火燎的老屋内流动起绿莹莹的春意。

　　羊角菜可以洗净后生吃，还可以凉拌，将其切成小段，放上蒜泥，倒入酱油，再滴入几滴麻油，拌匀即可食用。到了春末夏初，长大成棵团的羊角菜，一铺团一铺团的卧在地上，虽然说失去了幼芽时的鲜嫩，却也不失清香。此时，人们会将剜回的羊角菜洗净，拌上面粉，放到笼布上蒸着吃，叫做“蒸拌拉”，其味叫绝。别说是灾荒年，即便是好年景，人们也总是要蒸顿羊角菜拌拉吃，尝尝岁时风味。

野菜，来自田野，天然野生，不仅能让人品尝到与青蔬不同的“风味”，还能给人以对自然的遐想，以及对往日岁月的回忆。

　 羊角菜别名土参，黄花地丁等，还是一味中药材，以根部入药，味苦辛，性寒，有清热解毒，消肿散结之功效。

　　

　　本文原载本人作品集《八月的云霞》，海风出版社，1996年出版，2019年3月4日修订。

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