遇见宝岛

牧心

　　1月25日

从南京禄口机场到台北桃园机场，也就是两个多小时的事，这还不是直线飞行。显示屏上的飞行轨迹显示，飞机从南京至苏州再到温州，经过台湾海峡时却折了个大大的弯，才飞向台北。

下午两时许，我们到了桃园机场。海关、出入境、安检“如临大敌”，设游动、固定共六个点来排查入台旅客。重点是防“非洲瘟疫”，横幅、广播、字幕反复播放——不得带肉类食品入境。还好，我们全体顺利过关。当时真害怕旅行箱哪个角落余个火腿肠什么的，那100万台币的罚款不是小数目啊。

出了机场，坐上大巴，直奔台北市中心。一路上都是高架，还有隧道。这才感觉到，台湾多山地，台北就是个小盆地。城里有山，不高，两三百米的样子，但郁郁葱葱，植被好得很。山沟谷地，都有红顶、黄顶的民居。台北的建筑除了101大厦，也不及内地一线城市的繁华，日本殖民期间的建筑都还存在，倒也有了些“古味”。

因时间尚早，我们去了一趟“西门町”。这是一个商业步行街，入口处是清一色的小吃摊。因为中餐是飞机餐，份量太少，大家都饿了，纷纷拥向烧、炸、煮、煎摊点。因为我没换台币，不大好支付，索性找了一双筷子“蹭吃”起来。这边喊：“来尝尝炸年糕。”那边喊：“来吃份墨鱼丸鸡蛋便当”……我概不推辞，“一双筷子打天下，街北吃到街南头”，吃得不亦乐乎！

整条商业街上，商家早已打起春节牌，猪年的祈福语随处可见，红灯笼挂满街头，比内地的节日氛围浓郁多了。两岸一家亲，同宗同族同血脉，怎能说分就分开！

台北101大厦，吃过“康师傅”的都有股份

101上望台北

西门町

革命先行者

台北之夜

　　台北也有个故宫，也同样惊艳世界。久远的中华文明，从西周的青铜器中走来，在汉唐雕塑锈彩中放出光彩，在汝窑、钧窑、青花瓷的胚胎中发育，在宋元明清书画卷轴涓涓流淌。一件件，一卷卷，都是真迹，都是国宝啊，我们都记得“富春山居图”南北聚首的日子。守住，一定要守住啊。不要让颜真卿的“祭侄文稿”裸露异邦，随意辱没的糗事常发啊？苦难深重的华族，苦难辉煌的华族，文脉不断，泽被子孙。让大家在青砖灰瓦的院落里，举举散发釉彩光泽的青瓷酒樽，为团聚干杯，共同吟诵几句龚自珍的“己亥杂诗”，在这己亥年里。

李莲英给慈禧的寿礼

西周鼎

翡翠屏风，镇宫之宝

稀世珍宝唐三彩

台北祝福

　　1月26日

旅行从今天正式开始，虽然昨天就出来了，但心还在原地。哈哈，今天放假啦，我的“小妖们”全各回各的家了。

一大早，我赶了个早集，是台中的一个马路农贸市场。街道绵延曲折，不见首尾，行人摩肩接踵，好不热闹。我不买不卖，只是穿梭在熙熙攘攘的人群里，听着半句不懂的台湾方言，看看那内地少见的海鲜、蔬果。不一样的商品，一样的烟火气，安逸而幸福。

逛完街，我们便前往“彩虹眷村”。这是个情节简单，但有传奇色彩的地方。彩虹村位于台中南屯区春安路56号巷内，是安顿入台老兵的地方。如今村中仅有一个居民，他叫黄永阜，今年已96岁高龄。台中市政府早就想把这破破烂烂的老房子拆除，听说搞过阴险的强拆。夜间把燃点低的可燃物悄悄扔到这些低矮的房子顶上，因为是房子是木质的，待白天阳光曝晒时，房子就“自燃”了。这一招很灵，老兵们纷纷迁出。惟独黄永阜留了下来，因为他无儿无女，无亲无故。

2011年，老人开始在这些低矮的房子上涂鸦，来打发这来日不长的岁月。他用大红、鲜绿、艳黄、桃粉来着色，用油漆刷子作笔，按自己喜欢的样子，想涂什么就涂什么，想在哪画就在哪画。于是，方圆不足两亩，屋子不到二十间的小村落里，地上、墙上、门上、窗上、屋顶上……全是他的画。内容有人物、动物、花草以及各类祝福的话语。主题十分丰富，有神话故事、海洋世界、儿童游乐等等。那色调、造型，像极了小时候农村贴在灶门傍的灶神年画。

这么一来，这里一经被人发现，迅速窜红。据说，每年来这里的海内外游人逾百万之多。出了名的黄永阜老人依然很低调地过着简单的日子，简餐、休息、作画、补画。人们盛赞他的画风古朴劲道，说他是台湾的宫崎骏。我倒认为他是黄永玉的冥冥中的“胞弟”，一样的具有艺术天赋、赤子情怀。只是，黄永阜从未受过正式教育，15岁参军，从尸横遍野中，从硝烟里走来，耄耋之年，用拿惯冰冷的枪的手，拿起温情笔，作出了这么可爱的画。

老人的路已经不长了，愿他眷恋着的“彩虹眷村”长在。

老兵黄永阜

　　记忆中的日月潭，在小学二年级的课本上。当我用稚嫩的声音念出“日月潭是我国台湾省最大的一个湖……湖中央有个美丽的小岛，叫光华岛。小岛把湖水分成两半，北边像圆圆的太阳，叫日潭；南边像弯弯的月亮，叫月潭。”，看着书页上的插图，日月潭就在脑海里留下深深的印迹。

今天，终于来到了日月潭。这里群山环绕，树木葱郁，果然是个神话般的存在。这情境，我依稀觉得在哪见过，轳轱湖？一个念头闪电似地苏生。可不？这山、这水、这树、这天都有种似曾相识之感。暑假，去了云南的轳轱湖，陶醉在那梦一般的蓝色里，天蓝、水蓝、心蓝。可这里是实实在在的日月潭呀，是记忆深处课本上的那个绘图，着色、放大后真实的存在，是可以触摸她的温度，感受她如兰如蕙的鼻息，听到她青春的心跳的呀。

我开始捕捉日月潭的神韵。终于，日月潭把她的秘密，在游艇下，背光处悄悄地告诉我。潭水在我的眼前闪光了，一个足以和蓝宝石媲美的珠玉之光映入眼底，涌上心头。对，这是翡翠，无瑕的翡翠。只有它了，别的无可比拟。我想到了黄龙的五彩池，那切割完整的翡翠原石，在这里无限放大，幻化成眼前的日月潭。只不过，湖中往来穿梭的游艇曳碎了这块翡翠，飞花碎玉般地在眼前飞溅。

听说杭州西湖可能是这样的色调，但是我去了两次，不是雨就是雾，真没有留下多深的印象。今天的天气好得很，太阳很大很亮，把日月潭山山水水都扮得靓靓的，接待祖国大陆来的贵客。热情好客的邵族人准备了歌舞、茶叶蛋、下午茶待客，气氛融洽得很。

西湖是有故事的，因为断桥。经年之后，日月潭也会因蒋宋留下的建筑、轶事而增添色彩。撇开别的，他们的相扶相助，执手携老的那断感情，还真值得一书。

要去嘉义了，回眸顾盼间，我恋恋不舍地离开了日月潭。

远眺日月潭

我们到了阿里山

　　从嘉义乘车，两个小时左右就到了阿里山。这个地方，应该说是台湾的地标之一，毕竟，两岸年龄稍长一点的，要说没听过《高山青》的，那可就太矫情了。

到了阿里山脚下，没有传说中的小火车，我们准备上山。按我的本愿，徒步上下更好，怎耐随行同伴吝惜自己的步数，都不想徒步。我只好随众乘电瓶车上山。

又是两个多小时的车程，渐行渐高，穿过半山腰的茶场，除了江苏的、浙江的、上海的姑娘，没见一个阿里山的姑娘。导游说，那首歌里的姑娘都长成老娘娘，采茶人都不住这儿了。我们乘景区电瓶车到了景区山脚下，便徒步上山。

这时候，才感觉到海洋气侯对台湾的影响之大，感觉整座阿里山都浸在温和的水汽中，浓浓的绿，饱和的负氧离子，让人深深吸入肺中，不想呼出来。这里没有一株植物不想发芽，没有一处苔藓想淡出舞台。阿里山，就这样被绿占领了。

渐行渐深，阿里山原始森林的面貌便真实地呈现在眼前了。所有的树，不论松树、杉木、还是桧木，都毫无利外地被青苔染绿。这情景，湿湿的，滑滑的，只有阿里山才懂得其中的奥秘吧。反正除了半山腰的土地公公、快登顶时的国立小学，无人知晓。

但是很快，我清醒了。人啊，还是应该有点追求，去找找自己想要的东西。我们来到阿里山深处，有惊叹古树裸露着的扣怪蟒翻腾的，有热衷标签感慨岁月沧桑的，有追潮台湾前世今生的，一列小火车咣咣咣地驶过，引发人们的思古悠情。

到阿里山的，估计十有八九都是大陆的游客。这都是载着幼时梦走的，台湾深植在每个大陆人的心里，因为一首首民谣，百听不厌的邓丽君。所有的树，笔直向上，直指苍穹，树身被青苔染绿，树与树布阵一般肃立着，不见了传说中的高高槟榔树、美如水、壮如山的少年郎。

山无鸟兽，潭无鱼鳖，远峰在山岚中若隐若现。 满怀对阿里山的神往，我们看到了传说中神木的，这是一株饱经沧桑的红桧，直插云霄。初中课本上的三千年树王已经不见了，余下一株2400年的，这比孔子还年长。树围需要二十个成人手挽手环起来，才能围住。

这是一棵幸运的树，不知道土地公公是怎么庇佑它的，逃过了日本人的斧锯，才没有变成靖国神社的柱梁榫卯。而它的伙伴们一棵棵倒下，被压上火车，飘洋过海，去了扶桑，变成什么什么社，供倭人跪拜。

仰视神木

阿里山森林小火车

白浪逐沙滩

　　今天，我们到了台湾最南端的屏东县。这里是垦丁国家公园，景区景点之间开车得个把小时，确实很美。

考虑天气因素，我们先去沙湾踏浪。这里面积不是很大，海滩都是白沙，阳光返照下，银光闪闪，有广西北海银滩的感觉。不过这里已属热带，是可以下海的，而北海水温比这里低了许多。我们都光着脚，踩着松软的沙子来到海边。

海水真蓝，没有风，但因为潮汐影响，白浪调皮地追逐着沙滩，发出哗哗的声响。这些海浪啊，真像顽皮的孩子，你看，它悄悄地从海里涌来了，到了岸边突然一跃而起，迅雷不及掩耳之势窜到你脚下，而且毫不讲规则，一会儿，小小地戏耍你一下，只是把你的脚沾湿，没过脚踝即回；一会儿，就在你心情放松，远眺海景的时候，猛地涌起一个巨浪，任你尖叫着往回逃，也会没过膝盖，衣裤俱湿，还想把你放在自以为安全地带的鞋子抢走。我就是手忙脚乱地把刚买的那双沙地鞋子从它手中夺回来的。就是这些海浪，硬是把岸边的礁石雕琢成自己喜欢的模样，有的像碗，有的像盆，有的像筛子。反正没有一块是完整的，赤脚走上去，如同表演走钢刀，试图走上去的人，无不小心翼翼，呲牙咧嘴。我看到有个石槽里有只小鱼被海浪送过来，没来得及撤退，被滞留下来。我伸手去捉，小鱼哧溜一下，钻进石缝里去了，再寻它不着。我反而被掀过来的巨浪泼得浑身是水，连嘴里都是，咸涩得很。

离开沙滩，我们去了貓鼻头。这里得名于海中一个酷似猫儿的礁石。顺着导游手指的方向，果然看到了那只蹲守在那里不知有多久的“猫”。它尖着耳朵，望着海峡，莫非另一只去了海外，菲律宾？还是美利坚？才有了这亘古不变的守望？这儿的地理位置特殊，是台湾海峡和巴士海峡的分界点，南海在望，远眺太平洋。

最后一站是鹅銮鼻，“鹅銮”是台湾原住民语言里“帆”的译音，这里是垦丁最美的去处。森林覆盖环拱中，还有大片大片的草原。闭上眼想象一下，碧海蓝天、椰林草甸，太平洋上吹来暖湿的风，不陶醉其间才怪呢。

这里有个著名的建筑——灯塔，位列“台湾八景”之首，有“东亚之光”的美誉。自大清同治年间起，屡毁屡建，至今还在发挥作用。是啊，远行的船只在大洋上一漂就是几个月。当船空了，人倦了返航时，远远望见这灯塔，该是会多么惊喜啊，估计会落下泪的。

迫于时间关系，还得坐三四个小时的车去台东，我们恋恋不舍地离开了这里。

高远的记忆

　　沿花莲公路一路北上，一路风景。除了风光旖旎的花东纵谷，时隐时现的太平洋，到花莲还有个太鲁阁国家公园可看。

“太鲁阁”是当地少数民族方言，这里是个大峡谷，两侧都是大理石岩体。在见过的众多的峡谷中也是很有特色的一个。且不说山高谷深的地形地貌，单是那如带子般缠在山腰的高速路，就令人啧啧称奇了。

上个世纪五十年代初，从军事、政治、经济的角度，老蒋决定修一条通瞿大道，贯通南北。于是这个单子只有入台的士兵去接了。196公里的山路，只用了三年零九个月的时间就完成了。因为当时的筑路动员令是，五年之内修好路，带领将士回大陆。有了这么个信念，这些入台老兵们玩了命去和岩头作战，硬是用钢钎、铁锤在坚硬的花岗石上抠出了这么条路。

为了这浩大的工程，226条生命，再也没了回到魂牵梦萦的大陆的机会，长眠在这里。为了纪念这些逝去的筑路者，人们修了一座长春亭铭文纪念。去参观的途中，当时开山筑路的艰难场面似乎清晰可见。那隧道四壁，钢钎的痕迹、铁锤的痕迹刻录着筑路者沉着的呼吸，疲惫的身影。如今，长春亭已经成为一个很有特色的景点，飞瀑如练，水声潺潺，亭角翼然立于青树巨石之间。他们可能不会想到，当年的努力，会变成后人参观的景点。历史老人似乎和他们开了个大大的玩笑。不过，人们永远不会忘记他们开山凿路、造福后代的丰功伟绩。

看着这一锤一钎凿出来的山路，我不由想到海峡对岸的那条天路——青藏公路。这两条路见证了一个事实，炎黄子孙，更准确地说，这习惯于叩石垦壤的愚公的子孙，本质上实在没有区别，都是一样的执著、坚韧、不达目的不止。

真希望这种精神能永久保持下去，成为民族气节，成为民族复兴的动力源泉，让这个多灾多难的古老名族屹立于世界民族之林。

踏浪归来🌊

东亚之光

　　花东纵谷，一个充满田园风情的地方。现实生活中的打拼，坚持，挣扎，被煎熬得快干涸的心，需要滋润，需要有个田园牧歌式的地方来疗伤。那么，来吧，到花莲纵谷来，这里会给你想要的一切。

沿伯朗大道向前，最好步行，道路两旁的风景会让你眼神平静，眸子澄澈，秧苗的香，黑土的香，菜花的香，滋润肺腑，呼吸匀和顺畅了，身子也跟着轻盈起来。

这里的天光山色，村圃田园，土地平旷，错落有致，用田埂分割成一块一块，一件一件都是艺术品。田里注上了水，就成了一面一面镜匣了。还真是镜子，远山来整妆了，留下黑黑的身影。蓝天也不甘落后，拨开云层，投下倩影，画风立即变得小清新起来。

这里的庄稼人，大概是最不专业的农夫，而是合格的画匠。他们把这一方方的田间隔着种，有的秧苗刚落地，齐整整地在水中布阵；有的空闲歇田，翻出黑油油的土地，在天底下晒太阳；有的种着大片的油菜，矮矮的，正在盛开，散发着浓郁的花香，引来蜂蝶纷飞、游人如织；引来爱美的女士披着五彩的丝巾在其间拍靓照。这里的油菜花不是经济作物，人们不需要它的籽榨油。除了供人拍照，就是长大了，粉碎肥田。这里的水稻是纯粹有机农产品，肥田用的是青肥，虫子是白鹭负责捉的，人们只要整好田，插好秧，管好水，长好了来收割就是了。

走累了，脚力不支，就找个水泥浇铸的田埂坐下，脱下鞋袜，把脚放在水渠中，清凉得很，舒适得很，因为这是山上流下的泉水。这时候，抬眼望去，云从远山上漫下，阳光从云缝中漏出，把这里的一切，布置得一会儿暗，一会儿明。最惹眼的，当数不远处的，阳光朗照下的油菜花了，黄灿灿的，像铺了一地黄金。

花东纵谷，是台湾东部纵谷地形景观，夹于中央山脉和海岸山脉之间，由菲律宾板块与欧亚大陆板块所挤压形成。因横跨花莲、台东两县而得名。到这里休闲一天，不虚此行。

油菜花田

伯朗大道

一粒米中的风景

两棵树相依相伴

　　“今天早上去看看七星潭，世界上最大的潭。”导游说。

这是个什么样的潭呢？比日月潭还要大吗？带着这么个问号，我们5:50就起床了，在所住的民宿怱怱用完早餐，告别那里的紫色的吊玉兰、白色的蔷薇、粉色单瓣的巴西牡丹，还有在民宿边牧场悠闲吃草的黄牛一家，直奔七星岩。

出民宿不久，我们看到了浩瀚的海洋，半个小时右，导游告诉我们，七星潭到了。潭呢？我左顾右盼不见潭，只听到海浪哗哗的声响。在大海的召唤下，我们去了海边。海滩近岸是松软的小颗粒状黑砂、卵石，走过去不远，就是斑斓圆润的石滩了。导游再三叮嘱，一定不要捡拾这里的卵石，会被罚款的。

这里是鹅卵石的天地，全是从太鲁阁冲刷过来的大理石碎块，被海浪打磨圆润，再送回岸上。于是这里都是黑的、白的、灰的、褐的、青的鹅卵石，让人觉得踏上了宝石铺就的路。我小心翼翼地捡了几粒手指头大小的石子，装进口袋，应该没问题吧，试试看。

海被滩冷落了，开始恼怒起来，猛兽般发出恨恨的低吼。我赶忙抬头看海，只见海面很平静，有几艘渔船泊在远处。近岸处，海变得不安分起来，不时掀起一米多高的巨浪，透过阳光看过去，像翡翠筑的墙。这翠玉般的墙涌到岸边，坍塌了，又碎成无数颗大大小小的珍珠，铺过来，打湿入神地凝视远方的人的脚。导游赶忙过来提醒，离海远点，卷下去，就是五百米左右的海沟。

“面朝大海，春暖花开”海子的这句话成了经典。同伴拍了张面向大海的照片，前方是深蓝的海，上面是蔚蓝的天，左侧是隐约着的巍峨的山，脚下是白色的海岸线，真是酷得很。他把这个照片发到朋友圈，配三个字“想家了”。得瑟的吧，我暗笑。马上点个赞，回个贴“其实，心花像那浪花一样，正在绽放”。

潭呢？这里根本没有潭。七星潭就是太平洋啊，怎么不是世界上最大的潭？台湾同胞真会玩。

坐在草场上，后面是太平洋

　　

晚上，我们到新北九份去休整，这也是八日环岛游的最后一站。

九份是座山中小镇，并不大，座落在山上。清朝同治年间即以产黄金而闻名，甲午国耻之后，进入日据时期，日本人挖光了这里的金矿，留下了不少日式建筑。“九份”也记下了殖民地的耻辱印迹，因倭国喜用“町”、“份”之类的字眼命地名。

这里因台湾电影“悲情城市”而名声大噪，也是日本宫崎骏动画神隐少女的参考场景之一。所以，这里游人如织，特别是亚州的年轻人喜欢来这里。

这里的风景真不错，站在老街入口处观景台上远眺，远山、海岛在半云半雾中悬浮着，缥缈着，跟神话中的仙境无二。而那些错落有致地分布在山上的建筑，或青或黄的琉璃瓦，掩映在松朴桧柏之间，自然就成了琼台玉宇了。日落日分，夜色笼来，山黑了，水暗了，渔火和楼宇的灯光便次第亮起来，闪闪烁烁地在远方漂浮，萤火一般，更让人疑心是遇上三山仙岛了。

九份老街并不大，街宽不足四米，一辆面包车堵在里面，左右的行人必须侧身才能通过。街长也就一两里路的样子，不过里面有岔路，我没能分别走到头。两旁以小吃居多，鱼丸、肉丸是这里的特色，还有各种烧烤。街道上的条石，两侧的日式的、清代的老房子记下了这里的沧桑。也有卖各种各样的手工艺品的，五彩缤纷，在满街大红灯笼的映照下，精美绝伦。

我是来寻美食的，沿街走啊找啊，就是找不到心怡的餐馆。因为我是奔着海鲜来的，三纹鱼、金枪鱼、八角鱼、大青龙都是我喜欢的。可是把整条街搜个遍，仅有一家冷藏柜里有一小段三纹鱼，一打听，还不收人民币，不用微信、支付宝。算了，买点方便面应付一下吧。

我返回街头，到便利店买了桶方便，加了两个茶叶蛋，跟店家借了点热水。捧着自制美食，上了观景台二楼，一边享受大碗面的美味，一边观赏海湾的夜色，倒也很享受。

这时，耳朵里传来几个小青年的谈话声，乌哩哇拉的，一句没听懂。我循声望去，原来是几个高中生模样的日本小青年在交谈。他们的祖辈欠这里的债，需要他们还吗？我暗暗地想。算了吧，还是记住那段屈辱的历史，早日统一，中华民族早日复兴，让悲剧不再重演最好。

日据时的遗物