再游凯亚玛小镇

Jeff Liang

图并文 Jeff Liang

2019年2月9日

我们一行七人，吃过午饭后从卧龙港小游出来，匆匆坐上了南行的火车，约摸40分钟， 我们便到达了离悉尼约120公里远的迷你小镇--凯亚马。

凯亚马，英文是Kiama，源于土著语Kiarama ，意即：大海发出响声的地方。小镇风景如画，它是建立在火山熔岩上的。商业比较发达，麻雀虽小，五脏俱全。

这里最早是土著人的栖息地，是一大片原始森林，到处是参天大树和各种植物，是土著居民的食物来源。随着19世纪40年代欧洲移民者的到来，这里的森林逐步消失，为道路和房屋所替代，天然食物也为肉食所替代。

凯亚马作为旅游名胜之地，有三个地方引人注目。一是灯塔，二是渔港和鱼市场，三是喷水洞，也叫喷水穴。

由于头一天抵达凯亚马时正值下午最热时，我们在旅馆稍作歇息后，才出来游览。

凯亚马火车站

小海湾即景

凯亚马渔港

聚集在鱼码头的海鸥

慕名而来的食客

争抢食物的海鸥

渔港旁著名的鱼和土豆条餐厅

游艇回港湾

凯亚马灯塔，修建于1887年，当时是为过往船只提供航标。

在纪念军团日一百周年时，灯塔被修缮一新。

绿草茵茵，翠柏葱葱。

凯亚马的信息中心

红脖鹦鹉旁若无人的在草地上觅食。

一派恬静的南国风光。

为早期的凯亚马开拓者立的青铜浮雕。

在当地街边的意大利西餐厅饕餮大餐前合影。

夜幕降临前，天边飘浮着被落日染成红色的数朵云彩。

当地政府为两次世界大战捐躯的军人树立的纪念拱门。

夜晚的街道仍然灯火辉煌。

第二天早上即2月10日，风和日丽，海风习习，海面又恢复了其桀骜不驯的性格。从小海湾望出去，就是一望无际的塔斯曼海和浩瀚无边的南太平洋。经常海浪滔天，发出震耳的响声。

惊涛拍岸

冲击礁石

最著名的要数这个喷水洞。第一天下午，我们到达时，风平浪静，喷水洞没有任何异动。我们只能无功而返。

第二天早上再去时，没有再令游客失望。喷水洞恢复了往日的狂躁，一次次地将水柱喷得老高。

喷水洞是2.6亿年前由火山爆发后形成的玄武石熔岩。凯亚马的喷水洞有两座，一个是大喷水洞，就在灯塔旁边。另一个是小喷水洞，离此地南去两公里。

喷水洞最高可将海水由洞底向上喷20-30米之高！

其实，从之前的响声，你就可以判断出这一次的喷水会不会创新高。

海水在空中碎成无数水珠。

最后形成雾状，慢慢散落。

喷水洞的形成经历了漫长的岁月。如图所示，海水先是将熔岩石柔软部分掏空，使之形成一个狭长的石洞膛，而石洞的最底端也形成了一个内后舱，之间有一个竖直的井洞。大浪涌入石洞后，向后舱冲击，随之又与返回的巨浪相撞击，两股相反方向的巨浪相撞形成巨大的向上的力量，将海水抛向空中，于是形成了喷水洞的奇观。溶洞喷出的水柱与巨鲸喷出的水柱颇为相似。

在内海天然泳池上方合影

陈列的巨锚是于1848年置于码头的海床的。如今已锈迹斑斑。仿佛在向游人述说其所经历历史故事。

位于半岛前端的豪宅用于出租，价格当然不菲。

殖民以前的凯亚马是一个自然森林和素食天堂。经过了各种开发，变成了“失乐园”。天然粮仓从此不复存在。

临海还有豪宅出售。

从楼花销售变成现房销售。看来此地房产也并非那么热。

从未见过的三轮摩托车。

即将结束南海岸小旅之前，兰金推荐了走海岸断崖桥。于是我们说走就走，坐上火车，向

Scarborogh进发。

结束。

END