重上西南楼（十二）

李向阳

“香满堂卤肉火烧”前世今生之“袁记火烧”――“羁鸟恋旧林，池鱼思故渊”，当知天命岁数一到，咱忽然想归家。人生苦短，虽然打拼很重要，虽然闯荡很自豪，但不能与家人相守也是损失，也是煎熬。

“世界那么大，我想去看看”，咱浅度“旅游”了；“没学过裁缝的厨师不是好司机”，咱尝试了。多年来，咱心里一直有个结，让咱耿耿于怀，就是咱觉得当初餐饮没做好~虽然咱是外行，虽然手上功夫及内在功夫都不到家；但咱中国人讲究“从哪儿跌倒从哪儿爬起来”不是？胡汉三“我又回来了”，施瓦辛格“I'll be come”，是咱萦绕心头的格言；念念不忘必有回响，汪洋大海咱只取一瓢，铜墙铁壁何妨避实就虚。

咱不是上帝的宠儿，但“上帝给每只笨鸟都准备了一个矮树枝”；稳妥起见，低处着手，于是，咱想到了寻常得不能再寻常的小火烧。“红油伞旺泥炉，烫嘴火烧熟牛肉，草纸一包吃着走，闯天南到地北，骑高马坐大轿，馋了还想这一口”，正是长垣人钟爱火烧的写照。

延津，胖东雷火烧，刘震云曾携国际友人品尝；延津，文榜火烧，专注烙烤几十年…与俺家老史漫步延津街头，但咱咀嚼的是生意的味道不是火烧。

“袁记火烧”其实是长垣中心街老妈姥姥家的手艺，最迟从三舅姥爷（若健在120多岁了）开始，百十年了；三舅姥爷一生打火烧极考究，要一般大一般厚一样色，稍有瑕疵就不卖；火烧手艺大名鼎鼎的四舅姥爷袁沛，还是在上世纪五十年代，尝试用羊油打带馅火烧，一路升级，从羊油到猪花油到猪板油到猪二膘油，于是有了今天醇香焦酥的脂油火烧（下图的老鏊子，是四舅姥爷打出第一个脂油火烧的鏊子）；舅姥爷家的芝麻油酥烧饼也是一绝，层多金黄，酥脆掉渣；“脂油火烧流油弯腰吃，油酥烧饼掉渣捧着吃”，是老长垣人对“袁记火烧”的形象比喻；上世纪八十年代河南电视台两度拍摄了长垣名小吃之一“袁记火烧”；话说打火烧这行当很辛苦，大表哥累得胳膊伤了，二老表累的腰不好了，于是“袁记”暂停了，这是现在很多长垣年轻人不知“袁记”的原因。

当俺家老史在火车站自家小店开始学打“袁记火烧”，“袁记火烧”重出江湖梅开二度，大表哥二表弟轮着来指导。实事求是，“袁记火烧”手法细腻，用料考究，三种火烧用水都不相同，脂油细到恰到好处，葱白取到不沾绿叶，芝麻必须脱皮儿，用油务必上佳，水温四季不同…怕丢手艺，俺家老史闭门砰砰砰练了一天又一天，转眼两个月过去了，火烧吃得一家人恶心，曾每天晚上出去找没人的地方扔火烧试验品…如果说营业后老史的火烧还差强人意，但她够努力，和面，火候，色泽，软硬，掌握得越来越好，越来越得心应手，两年过去，如今你到店里能及时拿到火烧，很不容易，火烧不够卖已成常态。话说我们俩有分工，我每天也累得像头驴，没法分担她的辛苦，也暂时没法找人分担，有点小苦恼！ 也许，只有年龄大了，不浮躁了，没方方面面大的压力了，才能不那么急功近利地做好吃的了，并且我们享受这料理小吃的生活，犹如你的水墨丹青，犹如你的书法狂草~

因为二表弟要将“袁记火烧”申遗，咱已将“袁记火烧”完璧归赵，但是，两年时间与“袁记火烧”朝夕相伴，荣辱与共，骨子里已难舍难分…真心期盼表弟务必将“袁记火烧”发扬光大！

有点哭笑不得的是，一年多过去，很多慕名而来的新顾客来火车站仍然寻找“袁记”；有的在店里约客还是大喊“来吧，袁记”；有的似乎有失斯文了“来吧，火车站卖猪头肉这儿”…看来，不管你马甲换来换去，在顾客心里，火车站曾经的“袁记火烧”挥之不去，而今“香满堂”家乡卤肉已经香透记忆…

说起“卖猪头肉”，咱咋听着恁有点俗不可耐、不情不愿又无心插柳柳成荫呢？――话说小店饭口火烧老是吃紧，有客官年轻气盛，憎恶排队，忍无可忍，再加上酒精燃烧，曾点着咱的鼻子咆哮“你不就是个卖猪头肉的吗”？让咱一时汗颜，一时语塞，继而哑然失笑――其实，“卖猪头肉的”咋了？卖猪头肉一不偷二不抢，既不坑又不骗，凭双手凭实干有何低人一等？其实，卖猪头肉的未必不会面朝大海，，未必不会侠肝义胆，未必不会剑胆琴心，未必不会…

春风十里不如有你，客人的厚爱与信赖，既是压力，也是动力，因而《庖丁解牛》成了咱小小的追求，匠心独运成了咱小小的爱好…

“种豆南山下，草盛豆苗稀。晨兴理荒秽，带月荷锄归。道狭草木长，夕露沾我衣。衣沾不足惜，但使愿无违。”