漫游在昔日帝国西班牙

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　　从葡南小城法鲁再次进入西班牙境内已经是8月8号了，转天早上九点多在塞维利亚老城区所住酒店的三楼房间阳台环顾四周，街头似乎没有人走动，很安静，是不是塞维利亚人爱睡懒觉呢？

　　老城里到处都是这样窄窄的巷子，我们把车存在酒店，自由自在地漫步在老城之中，有入无人之地的感觉。

　　小巷深处非常不起眼儿的地方还藏着这样一座非常有名的博物馆，就是著名的弗拉门戈舞蹈博物馆，因为美丽的塞维利亚就是弗拉门戈舞的起源地。

　　我们居住的老城叫圣十字区，也是古代犹太人聚居区。15世纪中叶犹太人被驱离，取而代之的是达官贵人和他们的豪宅。除了古色古香的建筑之外，许多著名的前犹太会堂都被改建为现在的天主教堂。

　　七拐八拐没有走几百米就来到了塞维利亚圣母主教座堂，这里原来是塞维利亚的一座大清真寺，后来改为天主教堂。在15世纪经过重建，成为与梵蒂冈圣彼得大教堂、伦敦圣保罗大教堂齐名的世界三大教堂之一。

　　教堂在重建时同时参考了哥特式和穆斯林建筑风格，最终呈现给我们的是一座华丽的安达卢西亚式教堂。教堂最显赫的希拉尔达塔钟楼高达101米，是西班牙几百年来最高的建筑之一，也有人称该钟楼为吉拉达。

　　这座历史悠久的大教堂于1987年入选世界人类遗产名录，除了收藏各种艺术珍品之外，哥伦布的灵柩自1898年从古巴运回西班牙之后，就安放在教堂的哥伦布墓中。

　　教堂南侧是西印度群岛档案馆，其前身是古代商人交易所。该档案馆收藏了大量历史珍贵文物，佐证了昔日帝国西班牙在美洲大陆和菲律宾的殖民史实。馆藏文献中有塞万提斯的求职请求、西葡两国划分世界的教宗昭书、哥伦布的航海日志、美洲殖民地的原始地图和规划等等。

　　档案馆的斜对面就是赫赫有名的塞维利亚王宫，它最早是修建于中世纪的摩尔人城堡，阿拉伯人统治了这座城市长达五百年之久，所以王宫中的许多房屋都是充满伊斯兰情调的阿拉伯式建筑，也算是塞维利亚最重要的伊斯兰文化遗产了。

　　要想买票参观王宫，必须得排长队。照片右面黑压压的一条长龙都是来自世界各地慕名而来的的游客，看到这么多人，估计买票就得两个小时以上，索性放弃了。

　　从王宫往南走不远，几条马路交汇处的环岛中心有一座典型的欧式喷泉。因为塞维利亚建城时属于古罗马的一座城市，当时叫做希斯帕丽斯。这座看起来不太起眼的喷泉就是以希斯帕丽斯命名的。

　　从喷泉向东漫步到河边，就会看见这座兴建于13世纪的黄金塔。这座十二边形的军事嘹望塔原本用于控制从瓜达尔基维尔河到塞维利亚的水路，为西班牙船队定期从美洲带回来的黄金提供安全保障，同时用于贮存黄金，上缴王室，这大概就是黄金塔的命名来源吧。

　　黄金塔的身后就是美丽的瓜达尔基维尔河，她从东向西贯穿塞维利亚，见证着几个世纪之前西班牙辉煌的航海历史。

　　沿着塞维利亚的母亲河朝西北方向走两百多米，我们来到了拥有12,000多个座位的塞维利亚斗牛场。每年四月到九月这里不定期的举行各种斗牛比赛，是西班牙最重要、最传统的斗牛赛事举办地之一。

　　这是斗牛场的入口之一，看起来并不是很大，而且中午之前都不能入内参观。好在我们对斗牛不感兴趣，因为非常血腥残忍，所以进不进去都无所谓。

　　位于老城中心的圣弗朗西斯广场建于16世纪，这里聚集了市政厅等一批权力机构。瞧，连这颗树都这么有气势，一副与众不同的样子。

　　距圣弗朗西斯广场不远，还有一个新广场。其周边聚集了许多餐饮和纪念品商店。

　　漫步老城区后，在我们开车前往西班牙广场的路上绕着这座精美的建筑转了几圈才找到停车的地方，这里应该是一个政府机构，不方便下车一探究竟，只好拍照留念。

　　开车路过玛丽亚路易莎公园，这个塞维利亚最大的花园，也是该市最大的绿化区域，佔地40多万平米。

　　公园内的路虽然不是正经的柏油路，但是比有的市里街道还要宽。而且这里是真正的马路，即马车走的路。

　　公园的景色秀丽，绿草成荫。画面中六角形的小城堡原来是花园的警卫室，这个俗称＂王后的缝纫盒＂的圣特尔莫馆是塞维利亚最古老的新穆德哈尔风格的建筑。

　　公园里的各色建筑都独具特色，集多种风格建筑于一身。也难怪这么绚丽多彩，本来这个公园就是皇室的，只不过后来捐赠给世人而已。

　　西班牙广场就在花园的东侧，是一个直径200米，由三座建筑所构成的半园形广场，最初是为了1929年伊比利亚美州展览而建。

　　与众不同的是塞维利亚的西班牙广场上有一大片水域，游客可荡舟其中，悠然自得。游完此景，我们就要离开这个70万人口的西班牙南部经济、贸易、旅游和文化重镇啦。这座安静宜人，到处都是摩尔人古迹的城市留给我们美好印象，用四个字来形容就是＂不虚此行＂。

　　从塞维利亚向东行驶近300公里，就来到了著名的格林纳达古城，这里是曾经统治西葡地区长达五个世纪的穆斯林在伊比利亚半岛上的最后一个据点。

　　大街上到处都是充满阿拉伯异域色彩的商店，看来这里还遗留着无法抹去的摩尔人的烙印。成百上千年的薪火相传，当年穆斯林的痕迹仍清晰可见。

　　小巷里也散发出浓郁的阿拉伯风情建筑特色，让人瞬间会有置身于中东地区的感觉。

　　我们在格林纳达的大街上到处都能看到这种遮阳的长幕悬挂在马路中央的上方，即使在高温酷暑中，你也能感觉到一丝凉爽，非常人性化的举措。尽管只是在市中心的步行街上使用，但也的确应该为其点赞👍

　　在市中心著名的伊莎贝拉广场上，我们看到了这座哥伦布与伊莎贝拉女王签订出海协议的塑像。想当年，格林纳达的穆斯林最终在1492年投降并交出城池后，伊莎贝拉一世和斐迪南二世共治的卡斯蒂利亚和阿拉贡便合并成为西班牙。这座雕像再现的就是伊莎贝拉一世女王全力支持哥伦布带队航海发现新大陆的场景。 正是在她的领导下，西班牙迅速成为海上霸主和强大帝国，获得了美州新大陸大片的殖民地。2017年我们游历美州时，就亲身体验昔日西班牙帝国的殖民版图如此浩大，整个南美除巴西外都曾是它的地盘，以至于这十几个美州国家的官方语言都是西班牙语。当时我就感叹：谁再说西班牙语是小语种，那他真是井底之蛙了。

　　从市中心穿出前往阿尔罕布拉宫方向行走，有许多情侣在附近拍婚纱照。在我看来这里并没有什么特别的，但也许在他们心目中这座古城的浪漫之处是外人所不能立刻理解的。亦或他们就是阿拉伯后裔，在此寻觅祖先留下的印记。

　　这个外形像个炮楼似的古建筑想必也经历了几个世纪的风风雨雨，当年女王率部与摩尔人争夺格林纳达这座古城时，这个据点的防御功能之强大可见一斑。

　　阿尔卡萨瓦城堡是保护阿尔罕布拉宫的最后一道屏障，居高临下，易守难攻，这也正是当年摩尔人引以为豪的防御工事。

　　阿尔拜辛是保留了蜿蜒而曲折的中世纪摩尔街道的一片街区，其位于面朝阿尔罕布拉宫对面的小山上。从山下走到山上几乎全靠爬，只不过是坡度比较大的羊肠小路而已。走到这个十字架附近，就算来到了观看阿尔罕布拉宫夜景的最佳地带啦。

　　前面一直提到阿尓罕布拉宫，现在要隆重介绍一下。这个在阿拉伯语中译为红堡的宫殿是伊斯兰建筑与园艺完美结合的典范，始建于十三世纪的宫殿是摩尔人留在西班牙所有古迹中的精华之最，地位相当于西班牙的故宫，在1984年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。可惜的是，我们没有提前意识到买票的难度之大让人难以想像。自从抵达格林纳达的那一刻起就为了买票伤透了脑筋，所有的渠道和办法都试过了，回答只有一个：需要提前在网上一两个月订票才能确保你如期而至。这算是此次西班牙之行一个最大的遗憾，只好在阿尓拜辛观赏她的外貌了。

　　在阿尓拜辛远眺这座迷人的宫殿也是许多游客的必选的行程，随着夜幕降临，这里早己人头攒动的场面显得更加热闹。人们情绪高亢，纷纷抢占有利位置，为的就是亲眼目睹黄昏时刻的落日余晖洒向阿尔罕布拉宫的那一瞬间。

　　从山上下来没走回头路，而是随着人流儿抄近道返回城里。没多久就看见一条狭窄的小道两边挤满了各式各样的小商铺，基本上都是卖阿拉伯商品。当然也少不了小歺厅、咖啡馆、酒吧之类的，出了这条商业街，就能看见格林纳达大教堂了，比来时少走了三分之一的路程。

         转天离开格林纳达这座宫殿之城后，我们驱车折回向一个特殊的景点-----龙达小镇进发。为什么说他特殊呢？首先这是一座3000多年前建于罗马帝国时代的古镇；其次，因为它建在悬崖边上，所以悬崖小镇、云端之城、天空之城等美誉赞不绝耳；更令人惊讶的是大文豪海明威把这里定义为全世界最适合私奔的地方，这肯定会吊足每一个游客的胃口。

　　很久以前让龙达小镇闻名遐迩的是斗牛和土匪，如今土匪早已销声匿迹，但西班牙最古老和最有名的斗牛场依然屹立于此，每年九月份在这里举行盛大的斗牛比赛，吸引全世界斗牛爱好者前来观战。

　　去小镇的地标龙达新桥的路上，必定要经过圣玛利亚主教堂。这是一个小巧精致型的教堂，是以前的清真寺改建而成，塔楼和长廊都透露着穆斯林建筑元素的信息。

　　快到桥边时，街上有幅非常醒目的烤瓷壁画吸引了所有人驻足欣赏。壁画把整个龙达小镇以瓷砖的方式呈现给大家，让人感受到这个悬崖边上建立起来的白色天空之城更加立体，栩栩如生。

　　而真正悬崖峭壁出现在你面前时，还是为之一震，这种视觉冲击只有身临其境才能亲身体验。

　　一座座白色房屋伫立于青山之巅，脚下便是刀削斧砍般的万丈深渊。恐怕在世界上也找不到第二个这样有四万多人常年居住在悬崖峭壁上的小镇了。

　　小镇上最著名的景点就是龙达新桥了，这座建于1735年的龙达新桥横跨埃尔塔霍峡谷，越于悬崖峭壁之上，将龙达新旧两城连接在一起。桥面距谷底近百米，相当于30层楼的高度。

　　沿着桥边的小路向前走，可以看到桥下的深谷、错落有致的房屋、大片金黄的麦田、远处起伏的山峦和满眼都是的绿色，很像一幅大自然馈赠的工笔画。

　　这幢建于18世纪当时的豪宅被称作摩尔王之家，它是在一座伊斯兰宫殿的旧址上改建的。其实这并不是摩尔人居住的地方，因为他们在15世纪就已经投降了。只不过这座房子的下面有一条三百多节台阶儿的密道通往谷底，便于早年战争时期摩尓人取水罢了。

　　继续沿着岔路向东行走几分钟，就可以看到这座建于16世纪的菲利普五世拱门，是以当时西班牙国王菲利普五世命名的。这个门实际上是当年进入龙达的城门，现在仍在使用，门的宽度将将能开过一辆轿车，不时有车辆穿梭往返于其间。

　　从菲利普五世拱门往下看，小镇老城区的大片白色房屋尽收眼底。

　　在拱门附近还藏着一座小教堂，不过，门锁着似乎没有对公众开放，也许今天不是礼拜天的缘故吧。

　　再朝南走1分钟就来到这个建于13世纪的阿拉伯浴室，造型精美，保存的也不错。就是入内参观还要买票，索性照一张全景，不花这冤枉钱了。

　　沿着画面右侧的小路往上爬，返回到存车的主路附近。因为整个小镇只有一个公共停车场，从存车到返回，差不多花了三个多小时就可以把小镇游览完毕。当时从塞维利亚去格林纳达时，应该先到这个龙达小镇才顺路，但是行程上并没有这一站，只是在格林纳达出发前往科尔多瓦的前一天的晚上才注意到，所以走了一些冤枉路，但还是收获颇丰，物有所值。

　　龙达小镇到底是不是像海明威描述的那样并不重要，在这里我们只是感觉到了形容词的匮乏：险峻、陡峭、神秘、浪漫、狂热、刺激都概括不全。

        游过了西班牙安达卢西亚地区三颗明珠中的两个：塞维利亚和格林纳达，我们来到了第三颗明珠所在地，拥有无数历史和文化遗产的古城科尔多瓦。

　　修建于公元1世纪的科尔多瓦罗马神庙是在上世纪扩建市政厅时发现的，虽然这座神庙只剩下基础部分、祭坛、楼梯和16根柱子，但两千年前以大理石为主建造的这座神庙依然屹立不倒，而且会永远载入史册。

　　别看现在科尔多瓦只是个30万人的小城，但在1000年前，这里曾拥有有50万居民，是当时西欧的最大城市。与此同时科尔多瓦也成为伊斯兰世界强盛的都市，光清真寺就有三百多所。

　　科尔多瓦在鼎盛时期也成为阿拉伯世界中与巴格达、君士坦丁堡并列的三大文化中心城市之一。

　　最具代表性的清真寺非科尔多瓦大清真寺莫属，对于西班牙的穆斯林而言，科尔多瓦是仅次于麦加和耶路撒冷朝圣之地。当初摩尔人佔领科尔多瓦时把基督教堂改成了清真寺，当他们被打败落荒而逃后，二万多平米清真寺经过改建成为现在的模样：在基本保留伊斯兰建筑风貌的同时，又修建了一座哥特式的教堂，从而形成你中有我，我中有你，清真寺和教堂共存共荣的、摩尓式和哥特式建筑风格混搭的独特现象。

　　大清真寺旁边有一座小广场，也许正值酷暑时分，广场上没有什么游人，也不知道这个柱塔是纪念什么的。

　　再往前走快到河边时有一座凯旋门，联想起刚才看见的那个不知其名的纪念柱，如果要与凯旋门配套的话，应该称其为凯旋柱较为恰当。

　　凯旋门面对着瓜达尔基维尔河， 这个有16个桥孔，长230米的科尔多瓦古罗马桥也已有两千年的历史了。经过实地考察，西班牙南部塞维利亚、格林纳达和科尔多瓦这三颗明珠各有千秋，交相辉映。其实最主要的收获是了解了西班牙历史上曾经被阿拉伯人佔领的悲催一页。一方面感叹穆斯林曾经的辉煌，另一方面也真没想到昔日曾强大无敌的西班牙帝国竟然也有被人奴役的历史。

　　西班牙首都马德里佔地面积607平方公里，市区人口三百多万。其地理位置十分重要，素有欧洲大门之称。马德里不仅是南欧地区旅游和文化中心，也是西班牙的经济，金融和商业中心，同时现代旅游设施齐全，服务业非常发达。这里就是离我们所住酒店不远的圣克鲁斯宫，现为西班牙外交部，规模和咱们的外交部相比的确小的可怜。

　　外交部旁边就是著名的马约尔广场， 是马德里的中心广场，修建于哈布斯堡王朝时期。整个广场呈长方形，长129米，宽94米。广场周边环绕着三层住宅楼，有9个广场入口，共有237个面朝广场的阳台。

　　穿过马约尔广场，沿着马约尔大街西行，朝西班牙王宫方向走去，一路上可以看到各式各样的西班牙建筑。有的色彩鲜艳，有的造型独特，让你有一种走进万国建筑博览会，美美亨受视觉盛宴的感觉。

　　始建于16世纪的这座马德里市政广场，面积虽不大，但却是马德里的重要广场之一。自2008年市政府搬迁后，这里变身为一个博物馆。

　　马德里大街上还有各式各样的雕像，这个人物铜雕后面已经被游客摸的锃光瓦亮。这个铜雕面前是用钢化玻璃保护起来的一段古遗址。他一直注视着前方，应该是在追忆着几百年之前马德里的前世踪影。

　　阿穆德纳圣母主教座堂是天主教马德里总教区的主教座堂。其北面隔着兵器广场与西班牙王宫遥遥相望。该教堂的主保圣人为阿穆德纳圣母，她同时也是马德里的主保圣人。

　　还是教堂的北面显得更加雄伟壮观，1561年西班牙从托莱多迁都至马德里，但直到1879年才正式开始主教座堂的修建。其后由于西班牙内战而中断，1950年才开始复工。最终于1993年开始正式启用，是欧洲最新启用的主教座堂。

　　我们现在站在教堂前面的兵器广场上，身后就是赫赫有名的西班牙王宫。虽然这里是西班牙国王的正式居所，但国王胡安．卡洛斯一世并不在此居住，而是住在马德里郊外较小的萨尔苏埃拉宫。

　　进入王宫需要在网上提前订票，或者现场排队，我们是现场排了20分钟的队，每人10欧。当你走进王宫，高高的穹顶、精美的壁画、空阔的境地愈加激发了游客探索皇宫奥秘的好奇和兴奋。

　　首先映入眼帘的就是国王胡安卡洛斯一家的合影。照片照得很轻松自然，没有丝毫的作作，一下子就拉近了国王与百姓间的距离。

　　和其他皇宫或博物馆一样，西班牙历史上各位君主的巨幅油画依次展现在帝王厅之中。装饰品大多由皇家作坊制作，但也不乏远道而来的奢侈品，如威尼斯的水晶吊灯、那不勒斯的天鹅绒刺绣和罗马的青铜狮像等。

　　王宫始建于1738年，历时26年才完工，是仅次于法国凡尔赛宫和维也纳美泉宫的欧洲第三大宫殿。从阿方索十二世钟爱的歺厅的豪华程度就可见王宫不是一般的富丽堂皇。

　　宫内藏有无数的金银器皿、瓷器、绘画及其他皇家用品，这些都是波旁代表性的文化遗迹，不仅在欧洲各国皇宫中数一数二，而且也是当今世界上保存最完整最精美的宫殿之一。

　　王宫内部使用了大量华丽的装饰物品，釆用意大利装潢风格。西班牙大理石，镀金顶棚都彰显皇室的雍容华贵，也让这里的每一间厅堂蓬荜生辉。

　　类似卢浮宫外形的马德里王宫呈正方形结构，每边边长180米，中间有一个四方形的中央大院，从王宫东侧的王子门可直通这里。

　　国王的宝座一向是权力的象征，这在任何一个西方国家的博物馆或宫殿中都如出一辙，但不知道为什么在马德里的王宫中却不让拍照？

　　王冠和权杖就更不让拍照了，可是对于还没有到实地参观的亲朋好友来讲，还是想尽力采取一些手段，把我亲眼目睹的东西尽可能多地奉献给大家吧。

　　这个一人高的纯金展品，虽然不知道干啥用，但看着非常瓷实，想必一二个人是搬不动的。那个年代能造出这样精美的工艺品实属不易。

　　各种流派的名画家的代表作被王宫收藏，大部分为西班牙和意大利画家的作品。

　　马德里王宫内的中国元素不仅仅限于瓷器和工艺品，这间小厅的整个门饰和墙面都是地地道道的中国艺术符号的大集合。

       整个王宫共有二千多间房屋，对游客开放的只有五十多间。转了一圈，回到入口大厅，抬头可见蒂耶波洛1766年创作完成的天花板壁画，她体现的不仅是西班牙君权的象征，而且也是艺术瑰宝中的杰出代表。

　　游完王宫回到马约尔广场附近，找了一家自封有名的川菜馆。上来一个菜后，第二个菜迟迟不来。好不容易等来了，一尝根本不是川菜味道，实在不敢恭维。仗着是同胞开的，也不好计较什么，凑合一顿算啦。

　　吃过午饭后，朝太阳门广场走去。 路上经过一家鞋店，一下子被这么多各式各样的小鞋儿吸引住了，敢情西班牙人也爱给别人穿小鞋，要不这些小鞋都卖给谁去😄

　　看到这个0公里标识，你就来到了太阳门广场。西班牙全国所有的公路里程碑都从这里往外开始计算，就连马德里市的门牌号也是从这里为起点的。

　　现在是马德里政府所在地的这所大楼，以前是邮政局。刚刚介绍得零公里标志，就在邮政局前边。每当新年来临，太阳门广场上最著名的钟声就从这坐楼上的钟塔发出。据说，新年庆典时这里人山人海，随着钟声的响起，吃下12颗葡萄，就会预示着来年财源滚滚，万事如意！

　　太阳门广场坐落于马德里市中心，于1853年从原来的5000平米面积扩建为现在的12,000平米。整个广场呈半圆形，寓意为初升的太阳，像阳光一样共有10条街道呈放射状向外延伸。广场周边环绕着各种大型百货商场和名品店，是马德里最繁忙的商圈和观光景点。

　　广场东侧有一座攀扶在草莓树上的熊的青铜雕塑， 它是马德里的城徽。这里有一段美丽的传说，以前一只熊追一个小男孩儿，他聪明地爬到这根树上，而此时远处传来妈妈的呼喊，为了不让熊伤害母亲，树上的小男孩大喊＂妈妈快跑＂。有人说，他的喊声吸引了猎人，有人说他的喊声吓走了棕熊。不管怎样，在当地语言中，马德里就是＂妈妈快跑＂的音思。

　　前面提到马德里的建筑像一个万国博览会，这一点真的是名不虚传。随便拍一张高楼的照片，呈现在你面前的都是造型独特，精雕细琢的建筑艺术品。真心建议谁想学习西方建筑设计，一定要到马德里来，否则你是得不到真传的。

　　从太阳门广场到西贝莱斯广场，一路上大街两旁都是个性鲜明，美仑美奐的新古典主义建筑群。

　　西贝莱斯广场又称大地女神广场，是马德里的地标之一。广场上的西贝莱斯喷泉描绘的场景是弗里吉亚生育女神西贝莱斯， 坐在两只狮子拉着的战车上。这里也是皇马球迷庆祝球队取得重大胜利时狂欢的庆祝场所。

　　广场边上也有许多这种特别小型的喷泉，小巧玲珑，晶莹剔透，让人看着从心里感觉很舒服，很别致。

　　走累了，在大地女神广场边上的草坪效仿当地人休息一下，伸伸腰。今天一整天都是用腿走，没有使用任何交通工具，对体力要求有点儿超标了。

　　在普拉多大道上，还有一座海神尼普顿喷泉。以前见过的海神雕塑都是叫波塞冬，这次见的海神却叫尼普顿，难道世上有二个海神？后来才知道波塞冬是希腊神话里的海神，而尼普顿则是罗马神话中的海神。 海神只有一个，只是在不同神话中名字不一样罢了。

　　这片街区二楼阳台上站着身穿不同民族服装的彩色塑像，很远就能看见，非常醒目，也非常好玩儿。大概是商家别出心裁，用这种新奇的方式招揽顾客进店釆买。

　　店里有各式各样的工艺品和纪念品，除了价格稍贵外，货架上的礼品丰富多彩、琳琅满目，令人目不暇接。

　　位于格兰大道西端的西班牙广场是马德里的又一个大型中心广场和热门旅游目的地。西班牙的许多城市都有西班牙广场， 华为的巨幅广告在这里非常抢眼，广告后面的建筑据说就是当年万达集团收购的西班牙银行大厦，只不过因为某种敏感原因，最终王健林还是把这座到手的大厦转卖了出去。

　　西班牙广场中央最显著的地方竖立着塞万提斯纪念碑，包括前方的塞万提斯石雕、唐吉诃德铜像等一大批艺术瑰宝于1925年始建，到1957年为止，经过32年时间最终建成。

　　伯纳乌体育场位于马德里的北面，皇马的主场是绝对不能错过的景点。今天恰逢星期六，赶过去时已经是下午五点多，因为是比赛日，球场门口已经戒严，球迷们早己排成长龙，迎接着他们心目中的球星的到来。

　　这是停车场的入口，也是皇马队员进入球场的唯一通道，他们不像国内俱乐部一样开的大巴一起进入球场，而是分别开着自己的私家车先后到场。

　　一旦出现一辆球员自己开的轿车， 早已等候在此的球迷便蜂拥而上，喊声、尖叫和欢呼声，伴随着手机相机喀嚓喀嚓的响声，一浪高过一浪。如果是大牌主力球员驾到，那他的车根本就开不动，要在原地停留五、六分钟，甚至更久，最终只能靠保安人员帮着解围了。

　　这是入场的检票口，可惜我们没有提前订票，只能遗憾地在此窥视一小下，不过总算体验了一把西班牙球迷在场外迎接球星的狂热。

　　伯纳乌体育场周边的大街小巷有许多售卖啦啦队的用品的小摊，皇马的各式标志应有尽有。边道上有许多球迷围坐在那里小酌，也许他们也没有票，也许他们就喜欢聚集在此。不管怎样，这样的氛围的确难得一见。

　　沿着卡斯蒂略大道继续向北，你会看见两个一模一样的高楼雄距大道两侧。两座高为115米的大厦各自向对方倾斜15度，楼顶相对楼底错开的距离达到30米，好似一座不封顶的拱门，气势宏伟，十分壮观。这一对斜度远超比萨斜塔的大厦有一个非常响亮的名字-----＂欧洲之门＂，这应该也是马德里这座城市的新地标了。