尝试穿越千年，走进神秘之境（下）

朱海燕

世界闻名的阿斯旺大坝，世纪七大水坝之一，是横跨尼罗河的两座大型水坝。高坝围成的纳赛尔湖是世界上最大的人工湖之一，也是游人必到之处，环形拱桥式大坝，犹如横跨尼罗河上的一道彩虹，水天一色，气势磅礴。它给埃及人民带来满满的自豪感。大坝主体长3.6公里，高111米，顶部宽40米，底部宽980米，呈金字塔型，并具抗震设计。大坝所使用的建筑材料相当于胡夫金字塔的17倍，所以又被称为“纳赛尔的金字塔”。

大坝的后面是纳赛尔水库，这是世界上最大的人工湖。长500公里，宽25公里，深189米。阿斯旺大坝，是埃及1960年在苏联援助下动工，历时10年，耗资10亿美元，于1971年完工。这是一项集灌溉、航运和发电的综合利用工程，不但从根本上消除了干旱和洪涝灾害，而且使尼罗河两岸增加了可耕土地，农作物从一年一季转变成了一年两季。

阿斯旺大坝的建设解决了法老梦想几千年的尼罗河水泛滥成灾的问题，而且使得埃及一半的用电问题得到解决。但同时也带来了世界上所有水坝都会带来的环境问题。

我们登上大坝，站在纳赛尔总统视察大坝的纪念碑前，看着滔滔尼罗河被拦腰截断的雄伟工程，感受现代文明给古老埃及带来的福利。

埃及这两年局势基本稳定，但国内外压力仍在，这里主要的路口、街道、建筑，都有军队驻点，全部荷枪实弹，像阿斯旺大坝这里，更是军事重点。多次设卡检查。此情此景让我有成了“战地记者”的感觉，不过他们对游客，尤其是中国游客，非常友好，一般见到我们都会挥手致意。

尼罗河（Nile），一条流经非洲东部与北部的河流，自南向北注入地中海。尼罗河全长6670公里，是世界上最长的河流。在满是沙漠的埃及，尼罗河的重要地位就像黄河之于中国，因此尼罗河也被誉为埃及的母亲河。尼罗河三角洲是埃及文明的摇篮，也是世界文明的发祥地之一。

参观大坝后回游轮用了午餐，我们来到尼罗河边一个小码头搭乘机帆船游尼罗河。

尼罗河从远古流来，今天仍源源不断地润泽着大地，充沛的水源滋润着干旱的埃及土地，给尼罗河两岸人民带来丰富的物产。我们在小船上领略这迷人的风光。小船航行在碧水蓝天下，两岸风光秀丽，河面微风拂面，努比亚的水手会摆出各种姿势与我们合影，大家玩得不亦乐乎。

尼罗河水泛绿泛蓝，水清如镜宛如一块温润的蓝宝石。河上除了来来往往的游轮，还有不少装点河景的大小帆船。一路向前航行，看河上点点帆影似鸟儿在水面飞翔；看黄沙大漠中的神庙古迹默默守护着尼罗河……船老大还让大伙手拉手，随着他的鼓声一起唱努比亚人的民歌，虽然我们完全不知道唱的是什么，但大家还是很配合，高声伴唱，全情投入，玩的很嗨！

有些小孩子坐着小划子围着我们的船高声唱着歌，向游客要钱、要笔、要清凉油……

前往植物岛，小岛上遍植各国奇花异草，其中包括供鸟类栖息的大型棕榈树，从世界各地引进的植物品种繁多，已成为名副其实的水上植物公园，故名植物岛。

埃及的神奇还有沙漠与河与海的相连，尼罗河的黄昏如梦似幻。在游轮上静静地欣赏落日，金乌西坠，夕阳将天边的云彩染成绚烂的晚霞，而我们的心则融化在这暖暖的落日余晖之中，感觉真是美好的一天。

夜幕低垂，游轮靠岸，我们前去拜访坐落在河岸上的康孟波神庙。这个地方很不寻常，因为它被分成两个独立的寺庙，专门用于供奉两个不同的神：鹰神荷鲁斯和鳄鱼神索贝克。

这座神庙也是公元前180年到47年间的托勒密王朝时期建造的，它完全是对称的，有两个神殿的重复的庭院、大厅和房间。如今，它的大部分都已成为废墟。但是石柱阵依然体现当年的规模，拱门仍然耸立在我们身边；好多精美的雕刻，仿佛在诉说着千年的历史故事。

电影《尼罗河上的惨案》中游船上看到的就是这座神庙。我们兴奋地留下一张合影。

昨夜游轮靠上了埃德福港。清晨六点多，我们在嗨比比的带领下，迎着尼罗河上闪烁的清波，在晨曦中乘上马车，穿过小城，赶往3公里外的埃德福神庙。一路上都是急驰而过的马车，一辆接一辆排成长龙，占据整个街道，气势蔚为壮观。

埃德福神庙，据说是最后一座完全按照古埃及传统建造的宏伟神庙。它供奉鹰首人身的荷鲁斯，它在古埃及神话中被看作法老的守护神，也是王权的象征。它始建于公元前237年，是托勒密三世下令动工兴建，，一直到180年后托勒密十二世时代才竣工。

由于这里地势较低，尼罗河泛滥时将整座神庙淹没了，从而深藏土中长达十几个世纪，直到1798年，拿破仑的远征军到来时才被发现，从而使它成为埃及最完好的古代遗迹之一。

高高的塔门散发着一股威严的神力，让人感到窒息和渺小。第一道塔门的墙壁上和其他神庙的一样有四条用于竖立旗帜的凹槽，鹰神荷鲁斯石雕神气地立在大门口，石雕像下还站着个托勒密三世的小石雕像；第二道正殿门口的鹰神头戴的是上下埃及的双冠，古埃及人的雕刻工艺真是一流，将荷鲁斯雕得憨态可掬，非常可爱。

巨大的柱子厅顶棚黑乎乎的，据说是因为早期的基督徒们曾经把这里当作厨房使用。这座神庙内所有的墙壁上、柱子上，甚至高高的屋顶上全部雕满了精美的石刻，每个石刻都有故事。石刻中最多的是人身鹰头的荷鲁斯，难怪这神庙要造180多年。我们看着这宏伟的神庙思绪万千，努力在时空交错的历史沧桑里，寻找那曾经逝去的辉煌。

参观完埃德福神庙，坐马车返回到游轮，继续在尼罗河上一路向北。整个下午，我们坐在游轮的顶层甲板上，看看手机，听听音乐，喝着咖啡，尽享休闲时光。太阳暖暖的晒着，风儿轻轻的吹着，尼罗河风光像电影一样缓缓地向后退去，这种感觉真是太美妙了！

一路走来，看着这条历经了几千年民族历史兴衰的河流沉静而不动声色地流淌，我们不禁肃然起敬。尼罗河，在茫茫大漠的肆虐狂暴中默默承载起两岸人们的生息，她见证过皇天厚土的盛世繁华，也目睹了凡夫俗子的喜悦悲辛。千年万年、岁月荏苒，流水似年，似水流年！

航行中，有小船钩住游轮，原来是小船上的商贩想向游客兜售当地的旅游纪念品。底层船舱很方便就看到商品，小贩将商品装入塑料袋，奋力抛向甲板，如果游客看不中可扔回去，如果看中了就把钱装在商贩抛上来的一个瓶子里扔回去，掉入水中也没关系，双方都非常诚信，当然这其中少不了讨价还价，一时间双方高声的叫喊声此起彼伏，好不热闹！这种奇妙的交易方式大概也只有在尼罗河上才看得到。

前方游轮就要通过伊斯纳船闸，大家都好奇地登上顶层甲板观看。伊斯纳船闸是个一级船闸，船需要在船闸中等待水位降至下游水平面才能通行。通过船闸再航行一段时间，前方就是著名的“宫殿之城”卢克索了。

游轮在夜里开开停停，新的一天来临，游轮停靠卢克索的码头。尼罗河上又一个清晨，美的令人动容。朝晖给尼罗河镀上一片金红色，河水金色波光粼粼，天地一片流光溢彩，尼罗河蓬勃生命的律动灿烂起来。

卢克索是世界十大热气球放飞地之一，日出时分搭乘热气球，伴着黎明的晨光缓缓升起，徜徉在蔚蓝纯净的天空中，俯瞰尼罗河、帝王谷，别有一番情趣……

我们团队有十名队友报名参加热气球飞行。早晨六点，下游轮、乘小艇渡河、抵达西岸、坐中巴前往热气球放飞地点。来到一个不大的广场，空中已有放飞的热气球，地面一大群人围着大球做着升空的准备，明亮的火焰从出风口呼呼窜出，轰鸣声中，趴在地上的热气球伞开始蠢蠢欲动……

周围不时有热气球升空，巨大的彩色大球在火苗的照耀下五彩缤纷，壮观之极。热气球的吊篮没门也没口，在小梯子和同伴帮助下进入，我们所有人就位。一股热浪袭来，热气球的火焰动力断断续续的呼呼作响，气球徐徐升空。

热气球上升到200～300米的高空时停了下来，在空中随风飘荡。放眼望去，整个底斯比遗迹就在我们脚下，看着帝王谷女王神殿的美景，感受空中浓浓的古埃及的气息，心中充满对天空、对历史的向往。没有比这更美妙的方式开始新的一天啦！

乘坐热气球的整个过程约四十分钟。望着脚下大地，一边是蜿蜒曲折的尼罗河，另一边是金灿灿的撒哈拉，帝王谷、女神庙都是那么渺小，那种高高在上一览无余的感觉实在是太爽啦！回到地面的那一刻，我似乎有点理解为何有那么多的人会愿意冒着生命危险去登珠峰，因为我站立在热气球的吊篮里时，没有一丁点的恐惧，兴奋得根本不在乎下一秒将会发生什么。

乘坐热气球，是另一种与勇敢火热相伴的旅程，感受到的是刺激，是心旷神怡……第一次乘坐热气球，虽然没赶上看日出，没看到“云日相辉映”、“杳然天界高”的壮丽景象，但这个令人激动兴奋的早晨将永远定格在我们的记忆中。

游轮停靠在尼罗河东岸，不参加热气球飞行的其他团员们乘坐小艇来到西岸，一路走来，尼罗河美景相伴。

旅行团的两拨人马在门农神像处汇合，继续探访古埃及的神秘。

矗立在尼罗河西岸和帝王谷之间原野上的门农巨像，原是“阿敏何特普三世”法老神殿前的雕像，巨像高20米，虽风化严重，面部已不可辨识，可威严依然不减。罗马统治时期的地震使得雕像出现裂缝，起风的时候，通过裂缝的风使得门农神像发出呼啸声，仿佛在向人们诉说这片古老土地上曾经有过的传奇，所以门农神像又称为会哭泣的神像。但经过修补后，门农神像再也没有唱过歌。

帝王谷（Valley of theKings)位于卢克索隔河相望的一片沙漠地带里，是古代埃及都城底比斯的所在地，这里集中了许多埃及国王和王室成员的陵墓，埋葬着第17王朝到第20王朝期间的64位法老，其中只有17座对外开放。

帝王谷也是现代埃及考古学者勘探的主要地方。帝王谷中最值得参观的陵墓有图特卡蒙墓、拉美西斯三世遗迹拉美西斯六世墓、塞蒂一世墓等。3000年来这里盗墓活动猖獗，几乎所有陵墓都被盗掘一空，仅1922年发现的图特卡蒙陵墓未被盗掘。如今帝王谷陵墓里的东西全都去了埃及博物馆，这里只剩下壁画和石棺。

图特卡蒙是古埃及新王国时期第十八代法老，他9岁君临天下，19岁爆亡。他并不是古埃及历史上功绩卓著的法老，而是默默无闻。但就是因为他的无名和墓地的微小，才使之得以帝王谷的墓群中唯一保留了下来，震惊世界。

坐落在帝王谷北面的哈特谢普苏特女王神殿，依山而建，整个建筑分三层。一层比一层推进，到第三层已掘进到山壁里了。每一层都以29个方正石柱横向排开，中间有一个宽阔的坡道上下连接，既干净利落又气势恢宏，远远看去，极像一座构思新颖的现代建筑。这座女王神庙已有3300多年的历史，所以去卢克索的游客都会来这里参观。

这座神庙的神秘感主要源自哈特谢普苏特这个人。建造者哈特谢普苏特女王，武则天一般的存在，她真正实行了法老的权力，而不是垂帘听政。她统治期间，埃及处于帝国盛世，无安全威胁，因此对外攫取资源，对内大兴土木，建造神庙和陵墓。让整个国家富足繁荣，百姓安居乐业，因此也深受百姓爱戴。

这位女王将所有精力花在经济建设上，她开矿、开发贸易线路、建造方尖碑。为了成为法老，她宣称自己是太阳神的女儿……她为自己建造的神庙，如今已成为帝王谷游人观光的热点。

神庙的壁画精美，描绘了哈特谢普苏特女王祭祀各种神灵的场面，也刻画出了她在位期间的重要功绩。

卢克索作为埃及古城，距阿斯旺约200公里，因埃及古都底比斯遗址在此而著称，是古底比斯文物集中地，被誉为地球上“最大的露天博物馆。由于历经兵乱，多已破坏湮没。

其它神庙可入内参观，而卢克索神庙就只能外观，损毁太严重了。周边摊点众多，马粪气味冲天，从旅游大巴下来，没走几步，就被熏回来了。

卡纳克神庙（Kanak Temple)又称阿蒙—赖神庙。阿蒙（Amon)和赖（Ra)是古埃及的两个太阳神，后合为一体，是古埃及的主神。神庙始建于公元前2000年的第十三个王朝，其后十多个王朝屡次扩建，是埃及法老献给太阳神、自然神和月亮神的庙宇神殿巍峨雄伟，是一座综合性的巨大建筑群。大门与神殿之间的大院两边排列着40个狮身半面或者狮身全面的巨大石像，造型质朴，气势宏伟。

从塔门进入神殿，在神殿前有两座拉美西斯坐像，门前原有两块方尖碑，现在仅存一块，另一块在1831年被移到法国巴黎大名鼎鼎的协和广场。卡纳克神庙是古埃及规模最大的神庙，电影《尼罗河上的惨案》的拍摄地点。

神殿里的大柱厅举世闻名。面积5000多平方米，134根擎天石柱，皆是整石凿成。阳光普照大地时，卡纳克神庙巨大的淡褐色石柱傲然屹立，似乎正向千里来此朝圣的人们诉说着千年文明和人间沧桑。

据说这里晚上还有灯光秀，可以想象，黑夜笼罩下的卡纳克神殿，在神秘光束的引导下，云游于法老的世界，仿佛法老在独白、众神在议论；突然间阿拉伯古乐齐鸣，百万雄师严阵以待，法老御驾亲征，歼敌奏捷，凯旋归来……好似一幅幅埃及古王朝千古兴亡的历史画卷。

看完神庙古迹，我们告别卢克索前往红海（赫尔格达），车程约4个多小时。临近一个休息站时已是北京时间2019年1月1号零点，（因为时差，这里当地时间是12月31日下午6点）虽然身处异国他乡，此时此刻此地，整个旅游团队在行走的大巴上热烈鼓掌，共度跨年时分！共祝新年快乐！共祝祖国繁荣昌盛！

抵达红海的酒店时已是当地时间晚上八点多了，酒店的餐厅大而华丽，食物多但不适合我们，匆匆用了晚餐，办理入住，一夜无梦。

来红海度假的较多的是外国人和埃及的有钱人，这里全是五星级度假村和别墅，设施一流，环境优雅；我们在这里两夜一日游，可自费出海潜水、去沙漠冲浪；也可待在酒店休闲娱乐。酒店里的欧洲人居多，中国人也不少。为安全考虑，各个酒店都有齐全的安检措施，入门必须安检。酒店外面的马路上，两边分别有隔离带，有持枪的保安执勤。

我们选了玻璃船出海浮潜，第二天早餐后，乘坐中巴约半小时就来到红海的一个游艇码头。上船、出海！蓝天白云，海水深蓝，白色游艇，欢乐旅客，好一幅绝美红海出游画面。

红海形成于4000万年前，因为三面皆是沙漠，干旱少雨，没有任何主要河流入海，所以红海的水质出奇的纯净透明，风平浪静。靠近海岸地带，阳光直射到底，那种无限透明的蓝真是让人陶醉。红海，阿拉伯语原译为“泪之门”。这是上帝留下的眼泪，让世界上最美的蓝色汇聚于此。我们置身游艇，享受阳光，畅游红海，放飞心情！

今天出海有“浮潜”项目，但因气温较低，只有老王穿上救生衣带上潜水镜，“全副武装”下海。作为吃瓜群众，我们为他加油鼓劲，抓拍勇士之风采。

这种游艇叫做“玻璃船”，就是在船舱底部安装了两排玻璃，让游客观看海底世界。红海拥有珊瑚生长的环境，透过玻璃看海底，可见这里海域的能见度高，海水清澈透明，珊瑚颜色艳丽，潜水员下水去喂鱼，吸引鱼群过来，大家玩得不亦乐乎。

我们入住的酒店环境优美，设施一流。玻璃船出海归来，午餐后稍作休整，在大堂的露天咖啡集合，准备去海边逛逛。

红海的酒店都面朝大海，海边一顶顶遮阳伞，一张张躺椅，还有木质栈桥深入海中。海水由浅渐深，色泽也发生着变化，海面上出现一条条很有层次感的浅蓝与深蓝相间的色带，阳光洒在海面上，形成璀璨的星芒，熠熠生辉，美轮美奂。

红海是一条狭长的海域，，与著名的苏伊士运河相连一起流入地中海，全长2250公里。海水均深449米，最深处达2211米。红海里有许多红色的藻类，这些藻类的生长，繁殖、死亡、映衬出海水的红色。

红海含盐量18%，位列世界第二。这里的海水清澈而纯净、透蓝而又宁静，仿佛进入梦幻伊甸园，美到极致，令人不忍离去。

今天是2019年的元旦，新年第一天！我们漫步在如此美丽迷人的红海边，遥祝祖国繁荣昌盛！我们手拉手，祝福亲朋好友新年快乐！希望面朝大海，春暖花开！

来这里度假的游客很多，红海边几乎所有的星级酒店都有几百米长、深入海水中的私家栈桥，得天独厚，风景秀丽，方便住客直接前往浮潜。我们漫步在这片安静的海域，享受它的夕阳无限，在余晖中留下美好的回忆。

“阳光、沙滩、海浪、老船长”这是我们儿时对沙滩和大海的美好向往；今天，我们漫步在海边，体味大海的气息、理解大海的胸怀、接受大海的深情，让大海潮汐带着豪迈与我们的心灵进行激情碰撞。

落日溶金，暮云四合。夕阳，从绚丽化为淡然，由七彩归于苍茫，倾尽一天爱的余晖，洒进了这片澄澈透亮的大海。此情此景很适合三五好友相约追寻诗和远方。

结束红海的游程，坐旅游大巴前往开罗。从红海开往开罗的路上，一边是沙漠，一边是红海。让人体会到什么叫做“一半是海水，一半是火焰”！

红海到开罗车程约六个多小时，今天的时间基本上都耗在路上。上车睡觉，下车拍照、唱歌成为旅行常态，只要不是“回家什么都不知道”就行。路过的休息站风景不错，大伙的心情、体力也都还不错。

没有到过金字塔，你永远无法想象金字塔到底有多大，尽管无数次地在文字中、电影里、画片上见识过，但真正站在金字塔的跟前，我仍然无法不为之震撼，置身于与金字塔连系的巨石立壁通道里，看着数千年的沧桑丝毫没有磨灭这古老建筑的恢弘威严和神秘，不禁凛然产生一种敬畏之心。

金字塔的年龄，与中国上下五千年的东方文明尚可相提并论，而对于西方世界，耶稣基督诞生时这些建筑物就已成为了古董，西方的公元才刚开始。2000年全世界热烈庆祝新千年的到来时，这些金字塔早已悄然进入了它们的第五个千年。真是如同阿拉伯古谚语说的那样：“人怕时间，时间怕金字塔。”这个第三王朝左赛王在萨卡拉建的阶梯金字塔是埃及的第一座金字塔。

我们不远万里来拜访金字塔，在阶梯金字塔时，不时有当地的居民或独步或牵着马车骆驼上来招徕生意，他们的脸上大多刻写着为一日三餐生活奔忙的无奈与艰辛。虽然有尼罗河的垂爱与眷恋，但尼罗河毕竟太过纤弱和单薄，无力承载一个民族的兴旺强盛，因此古迹周围的居民大多还和他们的祖先那样，被紧紧地束缚在这些陵墓与神庙上，乞靠着祖先的馈赠过活。

香精源自大自然的花草树木，堪称埃及的经典国宝之一，早在法老时代就形成了别具一格的古老香精文化。据说没有埃及的香精，就没有巴黎的香水。埃及香精淡雅的幽香，从远古穿越时空，一直飘逸至今，它几乎成了不灭的精灵，把远古和现代贯穿起来。随嗨比比去了一家香精店，进得门来，一阵香味扑鼻而来，参观后被请去喝茶，还有专人用中文介绍香精的种类和使用方法。

耐心听讲，认真记录，品闻幽香……可我们对香精的兴趣都不大，匆匆走过路过了。

爱资哈尔公园(Al-Azhar Park)，芳草绿地，一个远离开罗尘嚣的好去处。这里不仅清新幽静，还能俯瞰开罗。

我们被带到其中一家餐厅，舒服地坐下，享受据说是五星级的服务。餐厅周边环境优美，风光旖旎。只是食物不适合我们的口味，还是无敌的榨菜解决问题。

这里远眺开罗旧城区，其中包括称为死亡之城的开罗墓地。那是一片世界上最奇特的墓地，因为那里不仅睡着死人，还住着活人。

穆斯林习俗是实行土葬，在这里形成了大片墓地，至今无人敢毁坏和改动。但由于开罗的住房严重不足，许多家庭不得不搬到墓地与亡灵们共居。现在这里住满了人，墓碑甚至被用来当作桌子，此地渐渐成了城中村，并且通了水、电、煤气，里面有清真寺、邮局和警察所，这个稳定的居民社区据称人口有一百万。墓穴的窄缝之间，鸡鸣狗吠、小孩欢闹，一片繁荣。不知是生人得到死者的实惠，还是死者免于难耐寂寞；反正阴阳合壁，皆大欢喜。人们从不把这里当成阴森死亡之地，而是生命开始的人间乐园。

到了开罗，绝对不能错过的是这座名列世界遗产的中世纪防卫建筑—气势磅礴的萨拉丁城堡。巨大的城门、矗立的塔楼、高耸的城墙，都在展现中世纪早期堡垒的典型特征。作为开罗的主流景点之一，萨拉丁城堡或是埃及首都之中最知名的非法老古迹。

萨拉丁城堡中有三座清真寺，雄伟的穆罕默德·阿里清真寺（Moseque of Muhammad Ali)即是其中之一。它是开罗最令人印象深刻的清真寺，它在山顶上占据了开罗的天际线，是仿伊斯坦布尔奥斯曼帝国清真寺建造的，带着浓厚的土耳其建筑风格。中间是一个高达82公尺的大圆穹顶，整幢建筑是乳白色的，给人以素净的美感，又被称为“雪花膏清真寺”。

所有的伊斯兰国家，最漂亮的建筑几乎都是清真寺，因为那是荡涤灵魂的场所。从清真寺往西南眺望，可以看到伊斯兰地区，甚至开罗全景，天气好的时候，甚至还能看到吉萨的金字塔。

穆罕默德阿里清真寺于1830年开始兴建，1857年完成，足足建了27年，是东方伊斯兰建筑艺术与欧洲建筑艺术的联合体，它与萨拉丁城堡浑然一体。其室内装璜也特别豪华：大型的枝型吊灯，无数的电灯，以及反射着灯光的石英玻璃……在和谐的灯光下，整个清真寺显得十分庄严肃穆。

开罗最大的集市汗·哈里里，一个有600多年的露天小商品市场，在这里感受到的是和前两天古埃及文明不同的伊斯兰文化。据说这里最初是一位名叫哈里里的大商人建造，埃及人把一楼是商店二楼做居所的小楼叫做“汗”，汗·哈里里由此而得名。

这里有迷宫一般的小巷、鳞次栉比的民房和店铺、琳琅满目的各种地摊、热气腾腾的小吃店、头顶长长的面包框具杂技表演水平的小哥、喧闹嘈杂的阿拉伯咖啡馆、林林总总的埃及传统手工艺制品和衣服鞋帽之类的日用品。所有埃及元素的工艺品在这里都能买到。

当你步入市场，立刻会被热情的兜售和摩肩接踵的拥挤所包围，纸草画、铜盘、石雕、T恤衫、皮革制品、金银首饰……让你目不暇接，流连忘返，这就是汗·哈里里，埃及传统手工艺的大千世界、埃及旅游业的窗口和摇钱树，也是开罗千姿百态的市井生活的缩影。

哈里里市场人来人往，热闹非常，到埃及的各国游客都会来这里转上一圈，不仅仅是为了购物，更是为了领略埃及的风土人情。市场周边还有不少咖啡屋和酒吧，走累了的游客会坐下来喝点什么。导游嗨比比在此一边等候，一边与伙伴一起享用那神奇的水烟。

哈里里市场是一个浓缩了埃及文化和历史的地方，是一个能带给人无限想象和回味的地方。可导游却告诉我们：这里的小商品85%来自中国的义乌……即使你不买任何东西，这里也是一个有趣的地方。

古王国时期，建金字塔是国家级重点工程，劳力、工匠、建筑师、艺术家等不同社会阶层被组织在一起，他们不仅建造了金字塔，也在某种程度上创建了古埃及文明。最吸引游客目光的还是卡夫尔金字塔。因为这座金字塔顶的白恶石被保留了下来。阳光下的卡夫尔金字塔，没有巨大的压迫感，只见笔直的线条，平滑的表面，真的很神奇很伟大。

沙漠长啸的风远远吹来，宛如听到金字塔在风中奏鸣着一曲深沉悠远万年永恒的石头交响曲。金字塔下，汇聚了来自五洲四海的朋友，虽然肤色不同，衣着各异，但都是怀着倾慕之情来瞻仰这个伟大神秘的人类古代文明。

狮身人面像是埃及文明的标志之一，最大最有名的在吉萨哈夫拉金字塔前面。狮子的身体，代表力量；人的脑袋，代表智慧；力量和智慧的结合，是过去王权的象征，是每一位法老的梦想。

这座狮身人面像横卧在此，忠实地守卫着金字塔五千多年，荒漠上呼啸狂舞的风沙不断将其掩埋，它一次次顽强地露出头与身体，淡定地看着永恒的金字塔和那些过眼云烟般的芸芸众生。恍然觉得，这个神话中的人兽同体物，经过数千年的修炼，阅尽人间沧桑，一定已成为通天彻地、洞察古今的灵物了。

头顶蓝天白云，脚踩荒漠大地，与金字塔的各种亲密接触，这种感觉真是妙不可言。

在静默永恒的金字塔前，伴侣，相依相偎；朋友，携手并肩；美女，留下倩影……大家无疑都在这雄伟的古代文明屏风前寻找到了令人心灵悸动之感！此情此景，让人深深感到一种古老永恒文明与短暂而充满感性的凡俗人生融为一体的美丽。

埃及境内共有八十多座金字塔，其中以吉萨地区最有名，由三座大型金字塔、狮身人面像及许多小金字塔组成。最大的是胡夫金字塔，是世界七大奇景之一。胡夫金字塔后有一座太阳船博物馆，太阳船可能是运送法老木乃伊的交通工具，门票贵且没时间，只能看看资料。胡夫金字塔东面有三座高20公尺的小金字塔，是胡夫妻子及妹妹的墓地。

埃及纸莎草纸画，埃及文化的瑰宝，世界上最古老的纸画。方寸之间，也可是十米长卷，与木乃伊一样长久，却比金字塔更加绚丽斑斓；传承数千年，为其独有，久藏不变，千年不腐。

纵使过去了几千年，在埃及，它的制作每一个步骤都不曾改变，而且只有尼罗河两岸采摘的纸莎草为原料，严格按照与古埃及完全相同的程序手工制成纸莎草纸，再由传统画师用纸莎草笔精心绘制，才能得以生成。

埃及的纸莎草画是埃及艺术家们精湛技艺的标志。我们随团去了一家纸莎草画店，店内员工用中文介绍纸莎草的自然形态和纸莎草纸的制作方法。纸莎草画表现的内容很丰富，从金字塔、法老墓壁画、神庙廊柱上的神话传说，到古埃及法老时期的生活、宗教、狩猎征战的各种情景，活灵活现，栩栩如生。在灯光照射下，色彩艳丽、金碧辉煌，令人目不暇接，当关上灯，画里荧光闪烁，更加迷人，仿佛看到另一个世界。

埃及，这个古老而神秘的国度，像蒙面女郎，引得无数人想一探究竟。当你走近她掀起面纱，才发现那也就是个有血有肉的面庞。在埃及，我们看到了漫天黄沙笼罩的金字塔、看到了尼罗河绿州依偎着寸草不生的撒哈拉，也见到了红海边安逸美丽的景色；看到了街头巷口的装甲车和军人、沙漠中奔跑的孩子、破旧不堪的街边设施和成堆的垃圾……这一切看似矛盾却都真实地出现在我们的视野中。埃及，是古老美丽的，同时也是动荡贫穷的。在漫天风沙里，我们接近过天堂，也看到了地狱。