埃及之旅第一部, 开罗 (二)，大清真寺，科普特基督教堂

细雨清风

 埃及之旅第一部，开罗(一)，开篇

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12月28日到开罗的第三天。窗外有些阴天，但是沙尘少了一些，能见度不错。

本集要点：

1.清真寺：穆罕默德阿里清真寺和哈桑清真寺

2.基督教堂：科普特老城区的悬空教堂和圣色尔爵巴克斯教堂。

一大早，我们先来到萨拉丁城堡参观著名的穆罕默德阿里清真寺。

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进到萨拉丁城堡围墙里面

抬阶而上，不远处的拱顶就是穆罕默德阿里清真寺。

大清真寺完全跃然眼前。

穆罕默德·阿里清真寺

建于1830年，位于开罗旧城萨拉丁城堡内, 1857年完成，足足建了27年，这是一座模仿伊斯坦布尔奥斯曼帝国清真寺的样式建造的寺庙，带有浓厚的土耳其建筑风格。整幢建筑是乳白色的，给人以素净的美感。它的中间有一个大圆穹顶，四周还有一些小穹顶作为扶垛支撑着它。对角线上有两座细长的光塔，象两支伸向天空的火炬。塔尖离地面85公尺，大型圆屋顶高约52公尺，直径21公尺。寺西南有一黄铜围栏，为奥斯曼帝国统治时期的埃及总督穆罕默德·阿里的坟墓。他被认为是埃及现代化之父，他于1849年卒后葬此，故清真寺以其名命之。

阿里于1831年慷慨地把卢克索神庙内一座拉姆西斯二世的方尖碑赠送给法王路易·菲利普，至今仍矗立于卢浮宫旁的协和广场。寺内钟塔的吊钟是法国国王路易斯·菲利浦回赠的礼物。这座钟已经布满灰尘，无法再工作。而方尖碑至今仍矗立在巴黎的协和广场上。

下两张图是我们两年前去巴黎，见到矗立在协和广场从埃及运来的方尖杯。几百年来在法国保存修缮的完好无损，一尘不染。

在巴黎协和广场上从埃及运来的方尖碑，在蓝天白云的衬托下。

脱鞋进到清真寺院内。

穆罕默德阿里在埃及是相对于在中国李鸿章式的人物。18世纪末19世纪初，埃及内忧外患，局势动荡。土耳其奥斯曼帝国派到埃及的总督穆罕默德·阿里迅速崛起，掌握了政权。为了实现国富强兵，他在军事、经济和文化教育等方面进行了一系列改革，引进西欧先进的科学技术，设备和人才。这些改革不仅巩固了统治，也促进了埃及社会经济的发展，改变了埃及的社会面貌，拉开了埃及近代史的序幕。

阿里的改革具有重大的历史意义和深远的影响。他用极端的手段消灭了中世纪最反动的、在埃及肆虐400年的马木鲁克势力，结束了埃及长期处于动乱、分裂、割据的局面，建立起封建的中央集权制，实现了国家的安宁和统一。他引进了先进的科学技术，兴办起第一批近代机器工业，发展了棉花等商品经济，培养和造就了第一代新型知识分子，并使长期停滞发展的工农业生产获得迅速的发展。埃及的工农业产品，基本上能满足国内的需要，有的还有多余，可供出口。这些都为维护埃及的经济独立，制止西方资本的大规模渗透奠定了较坚实的基础，也为后来资本主义的发展创造了有利条件。阿里依靠本国的人力和物力，建立起一支强大的军队。这支军队在维护国家主权、争取民族独立方面起了重大作用。它使西方殖民侵略者不敢轻举妄动，入侵埃及; 使土耳其宗主国望而生畏，节节败退。埃及正因为有了这支军队，在阿里执政的绝大部分年代，阻止了西方殖民主义的入侵，摆脱了土耳其人的统治，获得了实际独立，而且一跃成为地中海东部的头等强国。

殿堂内宏大，地面红地毯，顶上悬挂许多玻璃球灯，发出黄色光亮，气势辉煌。

清真寺内的顶部， 好像繁星满布。

殿内的这个角落，也是我们的侧边就是穆罕默德阿里的陵墓。

从里面望出去。

从清真寺的殿内出来，站在外面的嘹望台上。

从清真寺往西南眺望，可以看到开罗全景。天气好的时候甚至还可以看得见吉萨的金字塔。定睛看这张图的最远处就是金字塔。

离开大清真寺，遇到一群活泼热情，镜头感极好的埃及男孩子。

渐渐远去的萨拉丁城堡和穆罕默德阿里清真寺。

另一群男学生，打个招呼，很好客。

我们上车开了10来分钟就到了另外一个大清真寺。

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哈桑清真寺 (Mosque-Madrassa of Sultan Hassan)

又一个著名大清真寺。始建于1356 年，完成于1363年，历时33年。是由马木路克王朝苏丹·哈桑建造起的一组宏伟的建筑群体。这组占地7906 平方米的建筑是依照十字形设计的，包括大清真寺、神学院、苏丹·哈桑衣冠冢及宣礼塔等主要建筑。寺内灯笼和彩色窗户都是用五颜六色的玻璃制成，绘有花草图案和阿拉伯铭文，墙壁则以精美的花瓷砖装饰品。

网图全景

在入口处，这个小咪咪跟孩子们特亲，腻在一起。

寺大门高37.7米。门内巨大的四方形内院，向东西南北各伸出一个穹窿大厅，形成十字。在十字交叉臂之间，建有讲堂，紧靠穹窿正殿是正方形陵墓。内院正中有一小净用大水池，池上建有大圆顶，以多根大理石柱支撑。

院内有宗教学校的讲经堂4座。内院四面还有4厅：南、北、西3厅都建有带尖的拱形石顶。东厅，南厅和院子中央的大水池。

东厅最大，厅内有一巨大的大理石台，由3根方柱和8根圆柱交错支撑。

东厅内侧是礼拜朝向的凹壁，其右是大理石宣教台。

厅壁用大理石和彩色石板拼排，天花板用砖砌，并用石镶边。赶上穆斯林在做祷告，男人在前排，女人在后排。

北侧的大厅。

现在我们的孩子和埃及同龄的孩子互相打招呼，然后就勾肩搭背了，这个亲热劲。

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基督教堂

看到埃及的教堂，对在这里顽强生存的基督教信仰有一种特殊感情❤。

科普特(Coptic)教会是全球最古老的基督徒团体之一，更是中东地区来说最古老、人数最多的基督宗教族群，不过现在只占埃及总人口10%。科普特Coptic是专指在埃及和中东地区的基督教。科普特基督徒可追溯到他们的教会来自圣徒马可于公元42年的一趟传教旅程。"科普特"这个词则源于古埃及，是”一个来自埃及的人”的意思。当时基督教传遍埃及，成为基督教国家。后来公元7世纪时候伊斯兰教的进入，和本地的基督教产生很大的冲突。经过经济文化各方面的限制，很多科普特人离开埃及，或者改信伊斯兰教。

小注：意大利威尼斯的圣马可广场。在公元九世纪初(828年)威尼斯的几位商人把圣马可葬在埃及的骸骨偷运到威尼斯，建造了圣马可广场。在偷运过程中为了蒙混过关穆斯林的检查，在圣马克的骸骨上盖满了猪肉，所以不会被搜查。下图为在威尼斯圣马克广场的圣马克可教堂照片。

圣马克教堂外面的壁画之一是威尼斯人把圣马克的骸骨从埃及运出来的故事。

开罗科普特老城是开罗旧城的一部分，包括巴比伦要塞、科普特博物馆、悬空教堂、圣乔治教堂，以及许多科普特教堂和历史遗迹。

开罗科普特老城是开罗旧城。

 埃及是如何变成伊斯兰国家的，链接

悬空教堂(Hanging Church)

正名是亚历山大科普特正教会圣母玛利亚教堂（El Muallaqa），是埃及最古老的教堂之一，其历史最早可追溯到公元3世纪。

悬空教堂并不是很大，但它是埃及所有教堂中最漂亮的一个。无论是装饰还是壁画都散发出中世纪的古朴的气息和味道，在湛蓝天空映衬下的雪白色塔楼和美丽的十字架散发着基督教堂独有的圣洁和光辉。

之所以被人们称为悬空教堂，是因为它建在古开罗的巴比伦要塞西南门的上方，教堂主堂悬吊在过道上。进入教堂需要攀登29级台阶。

教堂的庭院内墙上的壁画。

上了台阶，看到教堂门口的装饰，有穆斯林建筑和装饰风格的混合。

用13根细长的石柱支撑的小祭坛，代表耶稣和十二门徒(上图，网图)

这里往下看就是悬空教堂的奥秘，是悬挂在古巴比伦堡过道的上方，下面悬空。

在铁窗外面是古巴比伦城堡的旧址。这个建筑要追溯到公元前500年了。

沿着一行书市，来到下一个科普特教堂。

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圣色尔爵巴克斯教堂(Saints Sergius and Bacchus Church)，位于开罗科普特老城，是埃及最古老的科普特教堂之一，其历史可追溯到4世纪。该堂供奉圣色尔爵和圣巴克斯，为4世纪的基督徒军人，在叙利亚被罗马皇帝马克西米安杀害。

圣经新约记载希律王在闻晓基督耶稣的在伯利恒降生之后，下令将伯利恒及其周围境内两岁及以下的所有婴孩都杀死，而耶稣一家逃亡埃及，在希律王死后才回到拿撒勒。

据说圣色尔爵巴克斯教堂是约瑟、玛利亚和婴孩耶稣来到埃及旅程的终点，他们躲避定居于此，约瑟在巴比伦城堡工作。 他们居住的地穴深10米，当尼罗河的水位较高时，常会被洪水淹没。

这里据说是基督家族的藏身之所。

圣家族， Holy family, 曾经用过的饮水井

出来之后，游荡在旧城小街道里，看这里的每一砖一石镶嵌的岁月痕迹，沿着时间隧道，跳回到两千年前，推想着那时这里的氛围和变迁。

开罗一，三，四集链接

 埃及之旅第一部，开罗(一)，开篇，开罗国家博物馆

 埃及之旅第一部，开罗(三)，伊斯兰老城区

 埃及之旅第一部，开罗(四)，金字塔

摘抄：

自第五世纪开始，科特普正教会开始与罗马天主教会和东正教会脱离。而科普特天主教会，同时分裂的传统，今天仍与罗马有完全的共融，但有一点不能否认的是科普特教会给我们教理的教诲和修道传统的祝福。现时，科普特礼正教会的首牧被称为宗主教（Pappas）。

科普特基督徒在历史中被统称为科普特人，历史中多次受到迫害。公元800年前大部份埃及人信仰基督教，科普特人曾是「埃及人」的统称，直到12世纪穆斯林政权征服埃及，科普特人沦为次等公民，饱受压迫。自2011年阿拉伯之春后，处境每况愈下：上街控诉、教堂被炸毁，但政府为了稳固政权，竟将枪口对准科普特人，激化埃及穆斯林和基督徒对立，更在2013年达到巅峰。

而近年来埃及政治动荡不断，科普特人也被卷入政治纷争，成为伊斯兰好战份子的攻击目标。2013年7月，埃及军事领袖法塔赫阿西西将军在电视上发动军事政变，现场出现多位将军和宗教领导人，其中包括科普特宗主教杜华卓斯。

宗主教公开支持政变，令伊斯兰好战份子认为科普特人与反对派势力同流合污，基督徒成为攻击目标。流血冲突、烧毁教堂，攻击接踵而来，不少科普特人为了活下去逃离埃及，有些更走到远东地区寻求庇护。有科普特基督徒称，宗教让他们在故乡极不安全，几乎每天都有流血事件发生，甚至会有科普特基督徒穆斯林教徒活生生的打死。

近几年来，科普特人更沦为极端组织伊斯兰国（IS）的眼中钉，让他们的处境更加艰险。有IS成员称：「今天我们在罗马的南边，伊斯兰的土地利比亚，传递另一则讯息……」最终令人难以忘记的一幕便出现了：2015年，21名穿着橙色囚衣的科普特人，在利比亚海边被斩头；IS刽子手更在录影中扬言要「杀光所有异教徒」。

21名科普特基督徒被杀害后，教宗方济各称现时这个年代殉道仍然发生，「我们基督徒弟兄的鲜血是洪亮的见证。我们是天主教徒、东正教徒、科普特礼信徒，或是路德宗信徒都不要紧，最重要的是我们都是基督徒！我们的血都是为基督作见证而倾流的鲜血。殉道者都是基督徒。」

在伊斯兰时期到来之前，开罗科普特老城曾是基督教在埃及的一个堡垒，虽然开罗科普特老城大多数现存的教堂建筑建于穆斯林征服埃及之后。