一路格桑花——西藏往西，云上阿里

爱不留

　　珠穆朗玛峰，一个响亮而伟大的名字，无数的传奇使它成为最高最难的同义词，海拔8844.43米的高度，当之无愧是世界第一高峰，常人难以亲近。我们平时坐飞机的高度在6000—12000米，可以想像珠峰有多高了，但你看到的珠峰并没有想像中的那么高，是因为你所站的位置海拔本身就有5000米左右，而且距离遥远。

　　珠峰是喜玛拉雅山脉群峰中的最高峰，整个喜玛拉雅山脉巍峨宏大，气势磅礴， 高原的地形使这里长期高寒，低压空气稀薄，空气对流强，地势徒峭。零下几十度是常态，12级以上的飓风也不足为奇，雪崩与冰缝是地理环境的威胁，缺氧和高寒是身体极限的威胁。每个人身上细微的病理，在这里会被无限放大，攀登的困难和危险可想而知，从1953年第一次成功登顶珠峰至今，已有近7000人登顶，近300人因攀登珠峰而丧命。

珠穆朗玛峰是一个梦幻的名字，它是群山之神，众山之父，我们可以仰望它，眺望它，但要征服它，必须用死亡来祭祀。

　　珠峰大本营，中国境内（北坡）攀登珠峰的起点站。

　　虽然只是一个起点，但对于我们却是终点，而且是是一个值得骄傲的终点，因为一般人要到达海拔5200米的高度也非常不易。海拔4700米已经是人类的禁区，所以你能够到达珠峰大本营已经很了不起了。

大本营是由帐篷旅馆围成的一片开阔地，寒风呼啸，尘土飞扬，我多次上高海拔，也明显感觉到呼吸急促，脚步沉重，说话都喘息。

从这里可以观看珠峰的峰顶，直线距离约19公里，这19公里是人类的极限生命的禁区，能够登顶的人那是人类的佼佼者，超人。那些遇难的尸体就是后继者的铺垫和路标了。

有人说，通往珠峰之路，是探险者的尸体堆出来的，即便如此，每年到了四月和十月，仍然有为数不少的人从这里出发尝试着登顶珠峰，为什么要冒着巨大的风险，不惜付出生命的代价呢？有一句登山者的名言：

“因为，山在那里”

　　到珠峰大本营看看世界最高山峰的真面目，是每个人梦寐以求的愿望，但这里的门票的价格却是不菲，每人180元，每车按车轮子计算，一台越野车400元。很多人抱怨收费太高，我们怎样理解呢？

门票有点高，要来的总是要来，门票费用主要用于环保，清理攀登途中的生活垃圾。

从登山途中回收垃圾是非常艰难和危险的活，从海拔8000多米下山，别说带垃圾了， 自己能够安全返回就是幸运儿了，大多数的登山遇难者都是在下山途中，因为冲顶后人的体能下降，身体的机能也会因为长时间在高海拔地方出现衰退，下山能够自保就不错了。

回收垃圾的工作就交给了当地的夏里巴人，他们是珠峰的主人，是攀登珠峰的向导，也是珠峰的清道夫，这个危险的工作也只有他们能够完成。

国家决定从今年开始减少珠峰攀登的人数，清理珠峰已经泛滥成灾的垃圾，珠峰大本营暂时对外关闭。

能够登顶珠穆朗玛峰的人很牛，但当地的夏尔巴人更牛，他们每年都要作为向导上珠峰，别人为的是荣耀，他们为的是钱，生活的来源，这是他们的工作，能够把攀登珠穆朗玛峰当作工作的人，谁能比他们更牛呢？但他们的名字从来都不会出现在新闻中，他们只是作为向导身份出现的幕后英雄。

　　谁是第一个登上珠峰的人？

　　1953年5月29日，来自新西兰的34岁英国登山队队员艾德蒙·希拉里与39岁的夏尔巴人向导丹增·诺盖一起沿南坡登上珠穆朗玛峰，成为人类有纪录以来上第一个登顶成功的登山队伍。希拉里在前，是第一个踏上峰顶的人，丹增·诺尔盖紧随其后。

在当今征服14座海拔8000米以上世界最高峰的队伍中都有当地夏尔巴人的身影，他们是背夫和向导，但他们是登山界的无冕之王。（此照片来源于朋友攀登珠峰的摄影记录）

　　如今攀登珠峰已经成为商业模式，登顶的队伍像游乐园排队一样，挨个的上去，雪白的冰峰下，蜿蜒漫长的登顶队伍如一条蠕动的红色风景线。

　　上面的人要下来，下面的人要上去，按照规定，下撤的人要让路向上的， 像我们的城市堵车一样，珠峰上也会出现拥堵的情况，每年的五月十月二个攀登季节里，大约有200多人登顶成功，每年都有人在攀登路上倒下永远的留在珠峰上，

现在的科技发达，装备先进，死亡率从10%下降到5%左右，政府会定期清理这些遇难者的遗体，但有的遗体落在危险的地方无法清理。

攀登珠峰需要向国家有关部门申请，原则上个人不允许攀登珠峰，但代理公司可以做到，价格在5万~10万美元之间，利润丰厚成为一块“大蛋糕”，每人至少30万元的费用，也倒至大量的人避开申请采取偷登方式攀登珠峰。这是征服的欲望，生命赌博。

现在有一种调侃的说法：只要你有钱，夏尔巴人可以把你抬上珠峰。

攀登珠穆朗玛峰的意义很大，但从某种角度来说已经变味了。

　　能够到达珠峰大本营，亲眼目睹它的雄伟和神秘，也是完成了多年的一个夙愿，如果能够拍摄到日落金山的珠峰峰顶那就需要运气了，团队中已经有人身体难以承受高山反应，他们提前下山，我们最后等到太阳落山也没有拍到日照金山的珠峰，在夜幕中下山，虽然有遗憾，算是完成了任务，带着幸福感下山吧。

　　在珠峰大本营又遇到这三只金毛，上次遇见是在默脱，5200米的海拔，她们神情自然，从容不迫，表情优雅，看不出一点不适应的样子，

很佩服这对夫妻能够这么闲情逸致的带着宠物一起西藏之旅，而且走的是道路极差的默脱和旅游海拔最高的珠峰大本营，这需要良好的心态来应对旅行途中出现的一切异常，这三只金毛也非常可爱，听话，训练有素，这是真的把宠物宠到天上去了。

　

　　从珠峰大本营下来，吃饭住宿都没有着落，往玛旁雍措方向人烟稀少，直到晚上11点多才找到一个藏民的村子，有面条吃，住宿的地方每人20元，不能想像20元的住宿是什么样的，一间脏兮兮破得透风的土房，房门虚掩着，里面有几张摇晃的小床，床上的被子黑乎乎的。

　　这样的地方有面条吃就不错了，睡觉就用睡袋合衣而睡，洗漱就别想了，太奢侈了。

这样的地方是原始的藏区，虽然条件非常差，但藏民都非常的纯朴友善，我们要感受的就是原生境的藏区，包括它的环境和人文。

　　阿里大北线，平均海拔4500米，这条线海拔高，路况差，沿途的住宿难以忍受，所以对人的身体和克服困难的毅志要求更高，

北线都是土路，路况很差，大多数地方都是无人区，多岔路，容易迷路，这时候一个熟悉路线的司机就显得尤为重要。

　　走川藏线的小伙伴都知道，怒江72拐是整个川藏线最惊险的一段公路，全程惊心动魄。

　　可除了怒江72拐，在西藏还有另外一处惊险的弯道，只是一般的旅行者难以到达这里，所以不被人熟知，那就是前往珠峰大本营路上的加吾拉山口108道拐。

加吾拉山口观景台，是观赏珠穆朗玛峰最佳的观景台，不仅能看到依次排列包括珠峰在内的五座海拔8000米以上的雪山，更令人拍手叫绝是蔚为壮观的108道拐。

108道拐全部是回头弯，呈螺旋式整齐排列，连老司机都会看得头皮发麻，汗毛直立，是不是108拐不清楚，反正转的头晕就行了，谁还有心思去数一数到底多少拐？

　　

　　在这样人迹罕至的地方能遇上一个活人都是令人高兴的事情，

　　这个孤独的牧羊人和他的羊群出现，才让我们感受到苍茫荒芜之中的生机，我相信他也非常愿意和我们说说话，虽然交流有点困难，但至少可以解解闷，总比他一天不说一句话要好。

他只是一个放羊人，替别人家放羊只管吃住没有工资，他自己也没有房子，哪怕简单的土房也没有，这在旧社会就是农奴，现在叫打工。

如果你不够努力，不思进取，没有立身之本，也只能落到这个境地，身上衣服口中食，他身上的衣服脏得看不下去，白色的衣领结成了黑色的壳子，没洗过没换过也没钱，真正的三无人员，无房无地无老婆，唯一的精神支柱就是转山转水转佛了。

　　

　　阿里，是千山之祖，万水之源的阿里，阿里，是人人向往，生命禁区的阿里。置身于阿里，会让你有种虚无缥缈的感觉，你分不清这是一场梦境里的虚幻，亦或切实存在的天堂，

　　

　　阿里离现实很远，仿佛置身于天地之间，没有了纷争，没有了私心杂念，一切都很空灵而遥远，思绪在雪山，草场，蓝天，白云中飘浮，

　　偶尔飘过废弃土房，思绪又回到人间，又像是蓝天白云中的海市蜃楼不可思议。

　　我想像过天路之长，想像过草原之广。

　　到了阿里，我才真正感受到了天路的概念，辽阔无垠的体现，那是一条从你眼前一直沿伸到天边，与天际相连的路。那是一片放眼看不到边，茫茫无际的黄色草旬。

车子从山坡上以120公里时速，15分钟的下滑是什么样的概念？那是一条30公里笔直平坦的天路。

　　佩枯错的位置正好是在从珠峰去往冈仁波齐的路上，虽然这个湖相比玛旁雍错这样的圣湖实在谈不上什么名气，在这里只有美丽与圣洁为伴，庄严与诗意共存。在一尘不染的湖水边，人们可以倾听宇宙传来的天籁之音。 湖面平静得没有一丝涟漪，如缎带一般。那份细腻安静仿佛一首轻音乐在静静流淌，弥漫于心。而那份清朗之蓝，在金黄色旷野暖色调的映衬下，更显从容与沉静。

　　看到黄羊的出没，说明已经进入阿里了的腹地，这里有大量的野生动物，野驴，野马，野生牦牛等。

　　黄羊和藏羚羊很像，大小一般，只是头上没有藏羚羊长长的崎角。这些野生动物很安静的在湖边草地上吃草，人类的到来也并不慌张，西藏的藏民认为这些动物是上天派到人间的神灵，他们会将多余的食物放在野生动物活动的地方，也说明了他们内心的善良。

　　由于我们的地理知识有限，有些山峰还不知道名字，只能从所处的地理位置，对照方位来判定那些著名的雪山，如果雪山的形状特别，那就很好辨认了，像冈仁波齐，珠峰，南迦巴瓦，梅里雪山，看图片比较多，记忆深刻。

　　希夏邦马峰海拔8027米，在世界14座8000米级高峰中排名第14位。也是唯一一座完全在中国境内的8000米级山峰。距珠穆朗玛峰约120公里，是一座完全在中国西藏（聂拉木县）境内8000米以上的高峰，也是喜马拉雅山脉著名的高峰之一。

　　神山，冈仁波齐

冈仁波齐是世界公认的神山，同时被中国西藏雍仲苯教、印度教、藏传佛教、 以及古耆那教认定为世界的中心。与其它雪山不同，她的峰顶垂直而下的巨大冰槽与一横向岩层构成的佛教万字格，让人感受到她的威严，有点像十字军的头盔。

　　虽然海拔只有6656米，但她在藏民心中至高无上地位，甚至高过布达拉宫和大昭寺，无限敬仰。

每年都有大量的印度教的信徒们从印度过境到冈仁波齐转山朝觐，

也许是“世界中心”的神威无人敢于冒犯，冈仁波齐时至今日还是无人登顶的处女峰。

　　心目中的神山冈仁波齐，是一生都想去朝觐的地方，那里有无限的愿望和崇敬，冈仁波齐地处阿里高原，如果从藏南或者更远的藏区过来，路途更加遥远，几千公里的山路，开车也都疲惫不堪，走路想都不敢想，也只有虔诚的信徒一步一叩首，历经数月数年到达心目中的神山，那怕死在那里，死在转山路上也是幸福的。

　　朝圣之旅中有新生降临，也有老人的逝去，一切发生的那么突然，一切又仿佛上天注定。一年似一世，自然在更迭，不变的是人心。无论途中是风雨寒雪，还是道路崎岖，无论是人为事故，还是天降不幸，所有人一如既往的追随出发时的信念和初心，冈仁波齐是他们的终点，是他们所有的信仰和尊重。

一步一叩头的朝觐方式，只有中国的藏区才有，他们对佛的敬仰和崇拜程度举世无双，绝无仅有，我们应该尊重他们的信仰，尊重他们的朝觐方式。

我们从中也得到一个道理，如果你心目有至高无上的理想，那么，你可以用最极端的方式去追求。

　　拉昂措，与圣湖玛旁雍措一路之隔，周围没有植物、没有牛羊，死气沉沉，没有生机，人称“鬼湖”。分明是一条水脉形成的湖泊，为何非要分出个鬼湖？圣湖的水清爽甘甜，鬼湖的水却苦涩难咽，有时候还无风三尺浪，难道真的是正邪相生，平静永恒，有神必有鬼，鬼神同门吗？

鬼湖的确有些诡异，它的由来也有很多争议，其实很早我就知道玛旁雍措旁边的鬼湖，而且记忆深刻，只因为那传说中的一次战役。

　　在西藏的历史中有一段传说，早在吐蕃时代，高原上群雄割据，战乱频频，那时的象雄王朝统辖的就是现在的阿里地区。

　　当时还年幼的松赞干布继位后，在神山下圣湖旁与象雄军队进行了一场以弱对强的战役，吐蕃军队1万对象雄10万大军，吐蕃军队训练了二万战獒，

看好了，是战獒不是藏獒，战獒是由藏獒训练而成用于作战的军队，9头藏獒相互饥饿而食，最后生存下来的训练成战獒，战獒训练有素，收发自如，在训兽师的特殊语音指挥下，冲锋陷阵，所向披靡。

决战开始时，吐蕃军队顶住了象雄军队漫天的箭雨，战獒军队身披黄金铠甲，临危不乱，只等训兽师一声号令，几千头大象拖着着火的圆木向敌方阵地滚去，紧接着战獒军队在训兽师的指令下从各个方向冲入敌阵，刹那间象雄军队阵营里火光冲天，哭喊连天，哀嚎遍野，士兵们纷纷跳入湖中逃避，圣湖旁尸横遍野，湖面上鬼哭狼嚎，惨叫声不绝于耳，连绵数月之久，多少年后人们在夜晚还可以听到湖中传出的哀嚎哭声，这便是传说中鬼湖的由来。

由于吐蕃王国打败了实力最强的象雄王朝，从此高原上结束了群王割据的战乱局面，高原得到了统一，建立了以松赞干布为领袖的吐蕃王朝。

　　传说是前人流传下来的，传说有传说的来源和出处，我50%的相信这个传说。

第一，历史上松赞干布所在的土蕃国的确在玛旁雍措一带与象雄王朝进行了一场战争。

第二，历史上的这场战争土蕃国以弱胜强战胜了实力强大的象雄王朝。

第三，历史上成吉思汗的蒙古大军西征时，藏獒就作为战员随军作战。藏獒的血脉也因此留在这些国家，现在世界很多优秀的犬种都有藏獒的血缘或基因。

当然，这个故事也许是传说加杜撰合成的，我们就当一个故事来听吧，反正还有点精采。

　　藏北的风光真的是奇异惊艳，看这车就要开到湖里去了，前面看似没有路可走了。这个地方记忆深刻。

风景到处有，美不胜收，去一趟藏北，相当于去几十个风景区看到风景还多，只是风格不同，但这里更加惊艳。

　　沿玛旁雍措的湖边，一辆辆开过的大巴满载着来自印度的佛教徒，他们这是要在圣湖里浸泡后再前往冈仁波齐去转山。

　　黄昏里，这些个印度教徒脱下衣服，顶着凛冽的寒风，只身走到冰冷刺骨湖水中，将身体浸泡在圣湖中净身，这的确需要勇气，这是虔诚的信念支撑，也说明了冈仁波齐在他们心目中的崇高和神圣。

　　圣湖玛旁雍措，与冈仁波齐齐名，它被尊为至尊高贵的王后，被苯教，藏传佛教，印度教等多个宗教奉为圣湖，是亚洲乃至这个世界最负盛名的湖泊之一。

　　玛旁雍措非常美，我们到达时，天气不是很好，阴云密布，但有一丝光亮从云层中透射出来，照耀在湖面上，虽然看不到对面的雪山，但就凭这点光影已经非常棒了。

　　正好遇到一个藏族女人赶着羊群从湖边缓缓走过来，真是天赐的场景，没有蓝天白云雪山的映衬，有这样一个画面也算是经典了。

　　这不是其它风景区人为的摆拍，这是真实的生活画面，藏族妇女生活劳作的真实写照，茫茫的草原上只有她一个人在行走，背负着大背袋，身体弓驼着有些辛苦。

放眼看不到人烟的地方，不知道何方是她的家，不知道她还要走多久......

　　每个靠山靠水的地方，只要找得一个好的角度，只等光线来临时，一定会有不错的照片出来。

　　在这个画面中有二个人出现在镜头的远处，不像是当地人，但周边也没看到有车辆，难道他们是徒步到这里来的吗？如果是徒步进来的那就太厉害了。

一切的好奇，他们坐在湖边干嘛呢？摄影没有看到相机三角架，坐在湖边聊天吧，天快要黑下来了，夜黑风高，野兽出没，再不找住宿的地方那不是在找死啊？

带着种种疑问我们离开了，我们要找地方住宿，有人家的地方不一定能住人，因为这里的人离尘世太远，一句基本的招呼语言都不会，彼此说话完全是二个世界的人，跟他们说话，他就会笑，递块糖给个东西才知道接一下。不过，我们也只会一句：扎西德勒

　　很多地方没有路，是跟着车辙子走的，但车辙子有岔道，不知道走哪边，只能凭着东南西北大致的方向走，如果错了，那就有点麻烦了，所以说，不要轻易进入草原腹地。

　　扎达土林——鬼斧神工的绝世奇观

　　面积达数百公里之阔，远远望去，满眼的金碧辉煌，在高原迷幻光影的衬托下，宛若神话世界。

近前观瞧，便会看到象泉河两岸土林环绕，道不尽天工巧夺。举世所无的奇观，像庄严宏伟的庙宇，像壁垒森严的碉楼，像恢弘高耸的佛塔，像极尽豪华的古代宫殿，像古朴威严的欧式城堡，也有的或如万马奔腾、昂首啸天，或如教徒修行、虔诚静坐，天工万象，无可尽数。

独特的地貌，陡峭挺拔，雄伟多姿

　　古格王朝遗址全貌

　　古格王朝遗址

古格王朝整座城堡建筑在一座300多米高的黄土坡上，地势险峻，洞穴、佛塔、碉楼、庙宇、王宫有序布局，自下而上，依山迭砌，直逼长空，气势恢弘壮观。这些洞穴多为居室，密密麻麻遍布山坡。

　 望眼前满目凄凉，千古沧桑，一个兴起于十世纪，演出了七百年灿烂历史政剧，经历过十六位世袭国王，拥有过十万人之众的庞然大国竟然在一次战争中瞬间灰飞烟灭。它为什么会消失得这样突然？当年的十万之众为什么会无影无踪？这确实是一个充满诱惑的千古之谜。

　　传说在当年的战争中，古格王朝的国王拒绝投降，他的臣民被全部杀死，丢弃在附近600米的“干尸洞”里，如今这个“干尸洞”里还有大量的人骨残骸，走近一点就会有一股难闻的气味。

　　整座山上有防御用的碉楼，暗道，武器库，粮库，生活设施在当年来说可谓是一应俱全，并且等级分明。

　　从当年王朝所在的山坡上望下去，前面的峡谷原来是一条宽阔的河流，这里也是那个年代对外经贸的重要出口，如今已是荒芜人烟，除了黄土还是黄土，很难想像出当年有十万之众的繁荣景象。

　　整座山从上到下，山顶是皇宫，往下是大臣住的房屋，再往下是奴隶住的洞穴，密密麻麻，洞里有做饭烧火的地方和睡觉的地方，虽然历经1300多年，仍然依稀可见当年的基本模样。

　　

　　离开了古格王朝遗址，前往狮泉河，下一个目的地班公措。

　　班公措是阿里大北线最远的一个景点，再往前就是通往新疆的新藏公路的界山达坂了，从这条线进入新疆境内到达叶城。

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