锦绣如画赞昭苏（大美新疆故乡行之十五）

云崖樵

　　7月7日早晨，告别八卦城特克斯，前往昭苏县。

　　路边的房舍，透着安适，透着怡然，更透着一种浓郁的地域风情。

人们之所以离开居住地去远方旅游，是因为除了放松身心之外，还能在旅途中体会异域风情，感受他乡民俗，在感到新鲜、奇异的同时开阔眼界，增长见识。说句不怕丢脸的话，对于伊犁河谷，除了书本和网络上得来的一知半解外，没有一点属于自己的认知和体会。因此在这次北疆行中，看到什么也感到稀罕。也正因为如此，才有一种全新的感受。

　　喜欢走这样的路，没有拥堵，没有加塞儿，听着音乐，看着美景。赏心悦目，景美心更美。

　　驶入城外的旷野，油菜花从公路边一直延伸到远处青山脚下。

　　特克斯距昭苏约70公里左右，沿线道路平坦，原野辽阔，风光很美。

　　希望的田野。

　　大片的麦田，小麦还没成熟。远处的一抹亮黄是油菜花。

　　在特克斯与昭苏交界处的路边，矗立着前蹄高抬，仰天长嘶，似乎随时要腾空而去的骏马雕塑。看见它，就知道我们将进入天马的故乡。

昭苏县地处特克斯～昭苏盆地西部，特克斯河穿流县境而过。这是一片与哈萨克斯坦国相连的土地，边界线长200多公里。

古时，昭苏与特克斯同属乌孙国。数千年的历史风烟中，塞种人，大月氏、乌孙人都曾在这片土地上留下深深的印记。1898年当地建成喇嘛教庙宇圣佑庙后，传统分散的游牧区开始有了最初的县治雏形。因此，在正式设县之前，当地汉语、回语、锡伯语均称地名“喇嘛昭”。昭，蒙语意为庙宇。哈萨克语则称为“蒙古勒库热”，也即蒙古庙宇之意。因此，在正式设县之前，当地汉语、回语、锡伯语均称地名“喇嘛昭”。

1942年，设置昭苏县。关于地名改为昭苏，有传说称是在1938年设于六苏门喇嘛昭的昭苏设治局名称中取“昭”、“苏”二字合并而成。“昭”寓意光明，“苏”寓意大地万物复苏，因此昭苏可引伸为“昭然复苏”。

这个“昭”字，与内蒙古希拉穆仁草原的另一个名称“召河”的“召”字有相同的意思。

　　到公路北边的白马游客服务中心休息，趁机补一下昭苏地理、历史文化知识。所谓临阵磨枪，不快也亮吧。

　　游客中心内部，很有民族特色。

　　黄绿相间，色块明丽的田野。黄色的是油菜花，绿色的是小麦。

　　鲜黄的油菜花，深绿的白杨林，粉色的墙壁，棕绿的瓦顶，好一幅色彩鲜艳的原野美景图。

　　公路左侧路基下的油菜地边，陆陆续续出现了成列成排的蜂箱和养蜂人的帐篷。帐篷边的空地上，摊晒着鲜黄、橙黄色的花粉。

　　看到有游客下去买蜂蜜，我们也停车去凑个热闹。

　　见我们走过来，养蜂人从桶中舀出透亮而黏稠的蜂蜜让我们品尝，确实很甜。我想，这应该算是最正宗的原产蜜了吧。在众人的观瞧下，从蜂箱中取出蜂巢蜜，现场搅制、装瓶，绝对没有乱七八糟的添加物。价格是每瓶60元，先我们而来的一位男游客一下就买了12瓶。

伊犁黑蜂是近百年前由哈萨克斯坦传入伊犁的。经长期饲养，已稳定适应了伊犁河谷的气候及蜜源。是我国最优良的蜜蜂种类，也是世界四大蜂之一。

　　一路向南，寻找胜境。远处逶迤的雪峰，就是天山山脉。天山，与昆仑山一样，在许多武侠小说里是神奇的存在。我基本没看过那些侠客们如何飞来飞去出神入化，如何惩恶扬善整饬乾坤。因为我觉得自己就是一个毫无灵气的俗人，虽然能吃点苦，却实在没有大侠们的悟性。所以甘愿、也只能在不小心就会跌破头的现实中，过过柴米油盐的凡人生活。在我眼里，两条山脉就是家乡的代名词。昆仑山和山下的绿洲充满着故土的关爱、牵挂和祝福；嵯峨险峻的天山南麓象征着力量、毅力，锦绣如画的天山北麓则体现着温柔、体贴。不论昆仑山还是天山，在心目中都是神圣而亲切之所在。

2015年初秋，我曾在南疆的温宿县眺望北边的雪峰，揣度山那边的北疆是什么样子。今天，我又在北疆的昭苏眺望南边的雪峰，回忆这个时节在南疆的点点滴滴。

　　穿过哈萨克族村落。

　　所有房顶都覆盖着彩钢瓦。红、褚红、绿、灰、蓝色等颜色的房瓦组合到一起，色彩缤纷，很有意韵。彩钢瓦在这里真发挥了大作用。

　　看见我们的汽车开过来，小牛犊扭头很好奇地看着，一动也不动。

　　在村落边缘溜达。

　　一头半大的牛被独自关在栏舍中，无聊地东看西看，最后只能无奈地吼叫。

　　到观光点看油菜花。

　　这些年，很多人都去江西婺源看油菜花。虽然多年前去过江西，却是在隆冬季节，再加上工作任务有时间和行走线路的限制，结果自然是什么也没顾上看。从网上的图片和游记看，婺源的油菜花很美。层层叠叠的金黄色油菜花梯田，在春风中婀娜多姿的梨花桃花，白墙灰瓦的徽派建筑，确实构成了精巧绝美的画面。而昭苏的油菜花却是另一种风貌：宽广平坦的原野上，一眼望不到边的油菜花如黄灿灿的绒毯姿意铺排、漫延，又如一片浩淼辽远波平浪缓的鲜黄色海洋。看上去既壮美又大气。

　　不知道这片油菜花的面积，但从简介上得知昭苏的品牌之一就是百万亩油菜花。百万亩，这是个什么样的概念！新疆地域之大，从这个百万亩就可见一斑。

　　昭苏县地处高位山间盆地，独特的地理位置加之大西洋水气的作用，使这里气候凉爽，甚至可以说有些偏冷凉。空气湿润，雨多雾多，降水量居全疆首位，全年无霜期不到100天。这些因素，大概就是已七月上旬小麦还绿着的原因之一吧。昭苏境内草原广阔，阡陌相连，绿野无边，是新疆境内唯一一个没有荒漠的县域。

　　进入伊犁河谷，尤其是到了特克斯和昭苏，感觉自己变成了什么也稀罕，什么也喜欢的一个没见过大天的人。都说美酒醉人，其实美景同样也醉人，而且是醉眼、醉心沉迷其中不能自拔的那种醉。

　　试想一下，站在笔直的白杨树下，伴着柔曼伸展的枝叶望出去，眼前是绿毯般茸密的小麦，以及一直延伸到远方的黄灿灿的油菜花。深蓝色的天宇下，缓缓倾斜的群山如墨绿色的屏障伫立在天边。一阵似有若无的微风拂过，带来了小鸟纤细婉转的鸣唱……这是怎样一幅有声有色的画面！

　　用油菜花的海洋来比喻，应该不是夸大之词吧？

　　“打翻了上帝的调色板”——不知多少人用这句话形容缤纷色彩构成的美景，形容美景的不可名状，形容色彩的神奇艳丽。我不信教，自然不会信什么上帝和他的调色板。我只信一点，那就是美景是大自然的杰作，是启迪、开发、提升人类审美意识的基础。知道了什么是美，就知道了怎么去欣赏美，珍惜美，保护美，传承美。在大自然馈赠基础上锦上添花地增加美，在尊重自然、敬畏自然的前提下依山就势地创造美。

如果非要说是上帝的调色板，我觉得这个上帝就是这里的人们。正是他们的辛勤劳作，才有了眼前这色彩明丽、层次清晰、一直通向天边的美丽田野。

　　乡间小路，幽静绵长。看到这白杨相伴的小路，就想起了童年时为了钓鱼，不知多少次赤脚穿过这样的林荫小道，走过细腻湿润的水稻田埂去挖蚯蚓；为了养兎，不知多少次在路边白杨的相随下，走进细土绵柔的玉米地小径去摘野菜；为了养蚕，不知多少次看着白杨枝叶间洒下的斑驳阳光去摘桑叶；为了偷杏子、摘桃子、去水库游泳，为了什么也不为的游荡，不知多少次在这样清静而又浮尘腾飞的小路上赤足而行……

因为回不去的童年，因为抹不掉的记忆，看见这熟悉的乡间小道，除了亲切，更有一份浓浓的乡愁乡恋。

　　在油菜花海观景台旁边，是一尊雄鹰铜雕。不锈钢的云形底座上，雄鹰张开尖喙，奋力扑打着双翼，强健有力的双爪伸向前方，似乎正呼啸着从半空扑向猎物。这尊作品立意好，构思好，具有很强的动感和视觉冲击力。

是男人都想成为振翮九天的雄鹰。老男人也是男人，所以老男人心中也依旧有着雄鹰情结。走过了人生展翅翱翔的岁月，就在雄鹰雕塑旁留个影，圆个梦吧！

　　与老友相伴雄鹰留影。

　　志江和抒郁。

　　同行的朋友们。

　　同行的朋友们。

　　友人跃进跳麦西来甫。我一边拍照一边用维语起哄：“你开始。”

　　不多说了，眼前简直就是辽阔田野的五彩大场景有木有？条状播种的不同作物，在蓬勃出独属自己形态的同时，呈现出色泽不一、明暗相间的色彩。村落在青山白云衬托下，用白色的毡房和红、蓝色的屋脊描绘出静美的一抹温馨，似乎在向远方的游人发出遥远的呼唤。

　　天马的故乡名不虚传，体形健美的骏马在路边随处可见。

　　路边散放的马匹。

　　一处没看见名称的观景点。石质的毡房造形拱门上，镶嵌着游牧、狩猎、阿肯弹唱等场景的浮雕，很有特色。

可以说，进入伊犁河谷，就进入了浓郁的哈萨克族、蒙古族风情之中。这几年回新疆主要在南疆，因此在回忆和现实的对比中，加深了对维吾尔族风情、沙漠绿洲麦浪翻滚棉海连天的农耕文化的印象。而伊犁河谷，更多的则是以放牧及相关产业为主的游牧文化。两者之间，生存方式不一样，民俗风情不一样，留下的感触和体会也不一样。

　　山坡上的羊群。

　　路过一个村落时，两个哈萨克族小男孩手拉手站在路边，似乎要横过道路。他们背后不远处，就是村落和散放的牛群。

在城里，这么小的孩子基本上都是在家长的全面护佑下。而这里的小孩，已经能结着伴自己游走了。

　　到达库尔库勒德克水帘洞景区。我知道在维语中“库都克”是洞的意思，这里的“库勒德克”是否也是洞的意思？因为发音有些近似——当然，这只是我瞎猜。

　　天很蓝，是那种纤尘不染的蓝；山很绿，是那种青翠欲滴的绿。看着这样的蓝天青山和山边悠悠的白云，浴着耳边倏然而过的山风，心在瞬间就沉静了下来。

　　景区不大，但植物繁密而多样。在参差错落中显出一种丰茂而幽深的韵味。

　　朋友们在树林中小憩。

　　钻进斜坡上的林子里留个影。

　　水帘洞景区位于昭苏县萨尔阔布乡，是一处无任何人工雕凿痕迹的纯自然风景区。倾泻而下的瀑布，由上部山沟的河水跌落形成。瀑布在很多地方都有，有宽有窄，有高有低，有的气势磅礴，有的含蓄低调。这里的瀑布从形状上看并没多大气势，从高约二十米左右的跌落口朝下呈扩散状的单瀑，最宽处大约两米左右。这样的规模，只能算是小瀑布。之所以能成为景点并引人关注，可能是因为跌水下方那个很罕见的大石窟。

站在洞外望进去，水瀑在石窟偏右的位置，窟的大部分在水瀑的左边。这个石窟不像一般的石洞那样有纵深，而是一个不规则的石钟型。朝外开口的部分基本上全敞开，因此看上去更像是一个巨大的明洞。从边缘、顶部及石壁看，这个石窟形成的原因大概与瀑水长久的冲刷、切割和溶蚀有关。

瀑冲成窟，窟中有瀑，这是这处瀑布有别于别处的独特所在。而位置的幽僻和葱茏的植被，也为其增添了个性色彩。

　　老朋友在水帘洞合影。

　　老友从水帘洞边往回走。

　　瀑布下跌的水由石窟底部流出，在山涧形成了一条清浅的小河。操着哈萨克语的游人们三三两两在河边游玩。

　　在匆促的河流上，树木横斜着伸出了枝杈。是不舍的挽留？还是贴心的轻抚？

　　留张照片吧，不能因为长得丑连张“到此一游”的照片都不敢拍。

　　装个贴紧大地的沉稳样子，但内心是欢跃的。

　　想表达什么？早已想不起来。

　　在小河边，无意中惊扰到了一只小鸟。

　　可能我所站的位置离鸟巢不远，小鸟感到了危险，一直在我身边不停鸣叫，然后在不远不近的地方走动、飞腾。小小的鸟儿为了保护自己的巢穴也是奋不顾身了，试图用自己的鸣叫和动作把我引到别处。

看着它的动作我忍不住笑了，但在心里却很感慨。动物有领地意识，一旦有外敌入侵或威胁到安全，为了保护自己的巢穴和孩子，成年动物绝对会奋起迎战甚至舍出自身。在这一点上，人和动物其实是相同的。而有的时候，部分人似乎还不如这些弱小的动物。

　　为了不再给小鸟造成恐慌，我小心翼翼地后撤到不远处的溪流边。蹲下洗手时，一个身材不高，戴着黑色棒球帽的小姑娘沿着小溪走过来。看见她在阳光下手搭凉棚往山坡上眺望，我对她说：“小姑娘，自己站在这儿干嘛呢？这儿太晒，去那边树阴下凉快。”

小姑娘笑了一下，用流利的汉语说：“没事的。我在这儿等我爸爸他们，马上就过来了。”原来小姑娘的家人还在景区里边没出来，她站在这比较开阔的地方等。

听见她很熟练的汉语，我问她是不是哈萨克族，汉语是不是在学校学的。小姑娘回答说：“就是的。我已经上初中了，我们的同学都会说普通话。”

　　小河边上的哈萨克人家。背倚山坡，面对小河，清静安适，真有点世外的感觉。

　　山坡上带着孩子的牧羊人。

　　离开水帘洞，来到山下的牧场。天高地广，辽阔苍茫。

　　远处的村庄。

　　草原观景台旁边的牧家乐。

　　红色风雨篷下边，一个三十来岁的哈萨克族妇女正在切羊肉。攀谈中她告诉我，这些肉是给一个内地来的旅游团准备的。那些人去草原上玩儿去了，晚上返回来。听到她的话语我有点惊讶，因为她说着一口既吐字清晰、发音准确又很流利的普通话。现实中，内地许多地区汉族人的普通话都带着很浓郁的方言韵味，以至自嘲“某普”或干脆定性“塑料普通话”。而眼前这个女人说起普通话来，却字正腔圆，没有一点拐弯走调的现象。

进入伊犁河谷的短短几天，感觉接触到的少数民族朋友的普通话都说得不错。如巩乃斯小村镇路边店的服务员，那拉提检查站外介绍旅店住宿的那几个哈萨克族小伙子，新源县小餐馆的主人，阔克苏大峡谷的工作人员和招揽骑马的小男孩，水帘洞景区遇到的小女孩等。从这一点看，这里普及普通话的工作做的挺好。语言相通，就有了沟通、交流、科学文化知识普及提高的基础。这对于揭露和破除三股势力编造的所谓历史、文化谎言，增强边疆少数民族群众对国家和中华民族的认同感、归属感，打击民族分裂、宗教极端活动有着重大的现实意义和深远的历史意义。

　　不远处的牛很沉静，默默站立在斜阳中。

　　马是不太安份的，总在游来逛去。

　　奔跑的马群。

　　太阳西斜了，辛苦了一天的哈萨克母子沿着小路朝山下走去。母亲在前边牵着母牛，边走边朝我们张望。

　　儿子和半大牛犊在后面跟着，见我摆手，小傢伙咧嘴笑了一下，加快脚步追了过去。

牧人下山，说明一天的操劳结束了。随着他们归去的背影，我们这一天的游览也将结束。趁阳光尚明，赶去县城投宿，为明日邂逅新的美景做好准备。