从意北去斯洛文尼亚和克罗地亚

georgeliu100c

      这次自驾从法国、摩纳哥沿海边径直进入意大利北部，不打算再去威尼斯和南边的罗马、比萨和佛罗伦萨等地了。因为前几年刚去过，记忆犹新。我们此次主要想到热那亚和米兰这两个地方走一走，第一站就来到位于热亚那附近的著名小镇波特费诺。

      说是小镇，实际上这里是一个港口，很袖珍的一个港口。色彩缤纷的房子建在岸边，山坡上的别墅不知道是哪位明星的豪宅，因为这里是各路大腕明星经常云集的度假胜地。

      右面小山上有一座保存完好的城堡，似乎在守护着宁静的港湾，其实这里若干年前只是一个名不见经传的小渔村。

　　小镇上的石子路似乎在不经意之间透露了这个曾经的小渔村的年龄。随着世界各地的游客光顾和大牌明星的青睐，小路两旁LV和CHANEL等一大批名品店和各色餐馆都在此安营扎寨，就连LONGCHAMP这样的二线品牌都能在此觅得踪影。

　　小镇中心有这样一小块类似纪念碑的场地，虽然没有找到什么说明性的文字，但从外貌可以推断，这是小镇上现存不多的历史遗迹之一。

　　夕阳西下，私人游艇开始驶回港湾，小镇上也逐渐热闹起来。可惜的是事先没有预定住宿，我们只好赶回热那亚，但这里的确可以列入今后度假休闲的大名单。

　　地处意大利西北部的热那亚是重要的商港和工业城市，人口约70万，面积为243平方公里。这个沿海古城历史悠久，曾是＂海洋霸主＂热那亚共和国的首都，在2004年被评选为当年的欧洲文化之都。著名航海家哥伦布和小提琴家帕格尼尼都诞生于此。

　　弗拉里广场是用热那亚的市中心，而加里波第大街是名符其实的官邸一条街，从中世纪开始沿袭至今。

　　广场南侧不远是建于1155年的索普拉纳城门，是热那亚唯一留下来的一段建于12世纪的护城墙。

　　穿过城门走几十米就是伟大的航海家哥伦布的故居。很不起眼，貌似没有得到足够的重视和应有的特殊保护。

　　许多街道是不许汽车进入的，即便能进入，大车也无法通行，但是这种小车就游刃有余了啦。

　　位于弗拉里广场西侧的圣洛伦佐大教堂最大特色就是其外墙上黑白大理石相间的条纹，更令人惊奇的是二战中英军飞机的狂轰乱炸，竟然没有毁掉这座宏伟的哥特式建筑。

       整个热那亚古城的街道十分狭窄，像这样类似小胡同的小道十分常见。可是里面各种商店鳞次栉比，一堆人进去呼啦啦就分散到各个小店里，看不见人影儿，有点儿和打游击差不多。

　　热那亚的总督府离海边不远，这里现在已经成为艺术展览和音乐会举办场所。建筑外墙上的绘画十分精致，引人注目，成为地标实乃众望所归。

　　热那亚旧港很热闹，无论是水族馆还是海洋博物馆都吸引了大批游人，电影院、咖啡馆和美丽的滨海长廊娱乐区也在迎接着八方来客。

　　岸边停靠的一首很大的海盗船，仿佛在向游人讲述着这座＂地中海之门＂的港口城市的前世秘密。

　　与旧港海岸平行的这条高架桥成为古城新的交通主动脉，我最中意的还是这些桥墩上的绘画，画风各异，绚丽多彩，成为热那亚一道亮丽的风景线。

　　赤红宫殿的前身是热那亚一座古老的宫殿，现在成为展示各类艺术作品的的美术馆，是加里波第大街上颜色最艳丽的建筑。

　　与赤红宫殿相对应的白之宫是另一座藏有大批著名画家作品的博物馆，位置就在其斜对面，但不明显，拿着手机导航找了半天才发现远在天边，近在眼前。

　　总之，热那亚是一座充满了浪漫色彩的中世纪古城，可供游览的面积并不大，一天时间足够。希望在你意大利的行程单中别遗落下这座美丽的城市哟。

　　告别热那亚北上米兰，也就是一个多小时的车程。可是进入米兰之后最大的问题却是存车，我们几乎花了一个多小时的时间绕来绕去，好不容易才在远离市中心两公里外的一个存车场找到了个停车位。存好车后索性朝斯卡拉歌剧院方向漫步而行，这是歌剧院前的达芬奇雕像。别看地方不大，斯卡拉歌剧院却是被誉为歌剧的天堂，图兰朵、蝴蝶夫人等名剧都是在此首演。

　　歌剧院旁就是著名的埃玛努埃尔二世拱廊的入口，拱廊呈十字形，南北长196米，东西宽106米。拱廊里面聚集着世界一流品牌的奢侈品店，以及各类咖啡店冰琪淋店和各式餐厅。

　　之所以称其为拱廊是因为这个巨大的长廊顶部是拱形的，而且全部是用玻璃材料，真正做到了自然釆光。

　　另外一个吸引人眼球的是拱廊的整个地面都是用马赛克图案拼制而成，彰显富丽堂皇。

　　穿过拱廊，我们就来到了米兰主教座堂。它始建于1836年，经历了四个多世纪才基本完工。哥特式的尖塔配上巴洛克风格的雕饰，自上而下，极尽奢华，是米兰当之无愧的绝对地标建筑。1805年法兰西第一帝国的皇帝拿破仑曾在这里加冕，成为意大利的国王。

　　换一个角度看米兰主教座堂，用气势磅礴来形容恰如其分。他不仅是世界上最大的哥特式教堂，也是规模上仅次于梵蒂冈的圣彼得大教堂的世界第二大教堂。135个尖塔成为主教座堂的特殊符号，在阳光照射下，这座文艺复兴时期最具代表性的建筑熠熠生辉、雄伟壮观。

          教堂前的广场建于1862年，广场中央伫立着意大利王国首任国王埃玛努埃尔二世的骑马铜像。米兰面积不到200平方公里，但人口却有一百多万，是意大利的第二大城市，也是著名的国际大都市之一。

　　广场右侧的这座黄色建筑是新古典主义建筑风格的王宫，1778年建成，现已辟为当代艺术博物馆。

　　米兰是AC米兰和国际米兰的娘家，广场一侧的足球商店也是球迷的购物天堂。对于我这个假球迷来说，进去看看也算是一种精神上的慰籍吧。

　　米兰街头上到处都是形状各异的建筑，充满创作灵感的设计大师用整个城市做画布，而这些创意新颖，造型独特的建筑婉如一件件艺术品汇成画面，冲击着游客的视觉和感觉。用四个字形容就是：人杰地灵。

　　国人家喻户晓的奢侈品品牌Armani就诞生在米兰，其实这只是四十多年前的事情。米兰的大街上到处可以看到Armani的广告，是不是很养眼呢？米兰不愧为设计和时尚界最有影响力的城市，同时又是世界文化历史名城，歌剧圣地和艺术之都。

　　从米兰往东开车一个多小时就来到了布雷西亚，这是一个非常安逸而又宁静的小城，人口才20多万。在此即可远眺白雪皑皑的阿尔卑斯山山脉，又可享受水城威尼斯带来的湿润气息，是一个世外桃源般的休闲好去处。

　　早在公元前1200年时，布雷西亚四四方方的老城区就开始形成。老城中心广场上的大教堂、新大教堂和这座布罗莱托宫自南向北一字排开，其左侧的这座高塔建于中世纪，在此竖立了几百年之久。

　　整个中心广场上没有几个人，只有教堂顶上的钟声在晨曦中随风飘荡到小城的每一个角落。

　　沿小路往西漫步，不远处有一座貌似是神庙遗址的地方。仅管人少清静，但对于这种历史古迹好像缺了一些必要的保护措施，竟然无人看管。后来才知道这真是一座名为＂卡皮托利诺＂的神庙，在公元73年由罗马皇帝维斯巴西安修建，是布雷西亚最著名的考古遗址。

　　老城区北侧的山坡上有一座保存完好的城堡，几个世纪以来一直守护着这座古城。右手边漂亮的圆塔是13世纪建成的，现为复兴运动博物馆和军事博物馆所在地。意大利之行，确切的说是意大利北部之行就此结束了。这里有风景如画的波特费诺小镇，有热情洋溢的热那亚旧港，有气势恢弘的米兰大教堂，也有安静宜人的古城布雷西亚。让我们记住了意北的秀美风光，留下不逊于罗马斗兽场、比萨斜塔、佛罗伦萨圣母百花大教堂和水城威尼斯的美好印象。

　　一路向西行驶，我们的下一个目的地是斯洛文尼亚。首先来到的是斯洛文尼亚唯一的国家公园，与意大利和奥地利交界，面积达838平方公里的特里格拉夫国家自然公园。它的面积占整个斯洛文尼亚国土的四分之一，是该国最大的自然保护区。

　　位于国家公园内的Vintgar大峡谷全长1.6公里，由哈多纳河蜿蜒穿过峡谷冲刷而成，是当地有名的大峡谷，同时也是欧洲十大峡谷之一。

　　峡谷仅贴崖壁修建了整条木栈道，供游人欣赏溪水潺潺、瀑布连连的优美景色

　　虽然是盛夏季节，这里非常凉爽宜人，原因很简单，因为远处的雪山隐约可见。

       一路上逍遥自在，走着走着发现峡谷浅滩上，有许多石头叠起来的石柱，这都是游客为了许愿，手工搭建而成。前年在澳洲从悉尼开车去墨尔本的路上，曾经见过类似石柱，只是规模比这要大很多。

　　就地取材，咱也打搭一个据说能带来好运的石柱。但愿没有人动它，也不要被风吹塌，如果真的有好运出现，来年还要到这里还愿呢😄

　　看见这座古老而又原始的闸门，你就快走到峡谷的尽头了。别小看这个物件，说不定它还是最早的小型水电站的雏形，只不过没发过电而己。

　　游览完峡谷后，开车前往位于布莱德湖边的古城堡。小路不宽，各种交通工具并驾齐驱，这位坐在马车上的大姐正友好的向我们招手致意。

　　公元1004年，德国亨利二世在此修建了布莱德城堡，这座年过百年岁的防御工事，至今完好无损地屹立布莱德湖边100多米高的峭壁上。

　　站在城堡北侧的制高点，特里格拉夫国家公园的自然风光一览无余。

　　而从城堡南面往下看，秀美的布莱德湖就在眼前。湖面长约1200米，最宽处为500米左右，最深达30米。这个斯洛文尼亚最美丽的湖泊是随着阿尔卑斯山脉的冰川地质移动，于14,000多年前形成的，也被世人冠以冰湖的美称。

　　布莱德湖夏季水温在22度左右，是人们划船、游泳和垂钓的理想去处。而冬季这里则气候寒冷，湖面结冰可达40厘米，又成为冰上运动的绝妙场所。这里不仅是水上和冰上运动的比赛地点，而且也早己成为人们休闲度假的旅游胜地。

　　湖心有一座高出水面40米的小岛，岛上的圣母升天教堂共有99级台阶儿和52米高的塔楼，是一座弥漫着古老气息的巴洛克式教堂。这座昔日教徒祈祷的圣地，现己辟为教堂艺术博物馆。

　　本来想趁天没黑直接开往斯洛文尼亚的首都卢布尔雅那，但布莱徳湖的美景，让我们意犹未尽。临时改变行程，今夜要留宿在布莱德湖畔。网上旅馆已经定满，只能寻找湖边的民宿。运气不错，这间家庭旅馆还有一套二楼的房间。厅很大，还有厨房，阳台直对湖面，60欧搞定。主人很热情，尽可能地给我们提供各种方便，如果再来布莱德湖度假，一定还住他家。

　　在旁边的小超市买好鸡腿肉和蔬菜， 饭饱酒足后到下面的布莱德湖畔去遛弯儿。几只白天鹅在岸边自己固定的领地准备休息，对于游人的拍照不屑一顾。你拍你的，我呆我的，一副井水不犯河水的架势。

　　转天早晨天气很好，出门左前方一两百米，就是当年铁托元帅的疗养院。这里原先是南斯拉夫王国的皇室别墅，后由铁托总统改造为自己的夏宫。上世纪80年代铁托总统去世后，这里便成为国营的四星级酒店。

　　开车沿湖又兜了一圈，湖光山色，美不胜收。非常适合一家人在此小住几日，强烈推荐给大家，希望你们能够享受一段在布莱德湖畔的悠闲时光。

　　虽然一年四季布莱德湖都有她诱人的风姿绰约，但夏天还是她最妩媚动人的的那一季。在记住斯洛文尼亚的同时，千万不要忘记布莱德湖，她带给你的惊喜和艳遇是我们一生中都难忘的。

　　依依不舍地从布莱德湖畔离开，只用了一个小时左右的时间就抵达了卢布尔雅那。我们眼前的普烈舍伦广场是中世纪时卢布尔雅那的城门所在地。中间的红色建筑是圣方济会报喜大教堂，照片右下角雕像的主人公就是斯洛文尼亚伟大诗人普烈舍伦。而我正是站在横跨卢布尔雅那河的著名景点＂三桥＂上拍摄的这张全景照片。

　　所谓三桥就是几乎并列的三座桥，面前的主桥始建于1842年。1929年至1932年间在主桥的两侧又各增加了一座副桥， 从而形成三重桥，这就是三桥的来历。

　　跨过三桥，走几十米就是城市广场，卢布尔雅那的市政厅便位于广场上，远处的山坡上是老城堡。

　　身后广场上的这座喷泉被称为三河神，也称罗巴喷泉。该喷泉是仿照著名的罗马喷泉而建，据说三位河神是斯洛文尼亚地区三条主要河流的化身。

　　沿着城市广场往东行走，街道两旁各式各样的餐馆和商店，每家店铺装修都非常有特色，让人过目难忘。

　　玩偶大师傅站在餐厅门口迎接每一位潜在的食客，菜单就在他身后小圆桌上摆着，你可以随意翻开浏览，感兴趣就进去就歺，不合适放下就走。

　　这家玩具店的迎宾不知是啥东东，像猴子也像小熊，反正小朋友看见了准开心。不要小看它手中的琴，真的能发声哦。

　　卢布尔雅那教堂也称为圣尼古拉斯大教堂，最早始建于1262年，后几经损毁，多次重建，现在成为卢布尔雅那的地标性建筑。

　　从教堂再往东走有一个很大的露天集市， 卖什么的都有，五花八门，热闹非凡。

　　穿过集市走到河边，就来到了有超过百年历史的龙桥，之所以称其为龙桥是因为这座桥的四个角都有龙的铜雕。而龙作为卢布尔雅那的吉祥物，也是在这座城市出现频率最高的标志。

　　从龙桥沿河岸朝三桥方向返回，这中间还有一座建于2010年的屠夫桥，但名称早已被＂情人桥＂所取代。因为桥身两侧挂满了密密麻麻的爱情锁，无数情侣将钥匙投入河中，期盼着他们的爱情恒古不变。

　　走回到三桥，看见许多小朋友围着一个拉手风琴的街头艺人。悠扬的琴声伴随着小朋友们有节奏的拍掌回荡在卢布尔雅那河畔，也给这座非常美丽的小城增添了欢快气氛。卢布尔雅那的确不大，有半天时间足够走遍整个城区。但她的美丽只有你亲临其境才能感受，单用语言和文字来形容是绝对不够的。

      继续东行二小时便来到了克罗地亚首歌萨格勒布，这是我们事先预定的郊外民宅。克罗地亚建国于八世纪末，在1918年和斯洛文尼亚一起并入南斯拉夫王国。然后又和斯洛文尼亚一起于1991年宣布独立，并先后加入北约和欧盟。现有人口400多万，是斯洛文尼亚的一倍，国土面积近6万平方公里，也比斯洛文尼亚大一倍多。但克罗地亚的工业比难兄难弟要强一些，除旅游外，建筑、造船和制药都较为发达，特别是2018年夺得世界杯亚军后，更让人对其刮目相看。

　　始建于17世纪的耶拉契奇总督广场地处萨格勒布上城区和下城区的中间地带，四周都是十八世纪前后兴建的巴洛克风格的建筑，整个广场呈长条状。在欧洲大革命时期，耶拉契奇总督成为克罗地亚人民反对奥匈帝国，争取克罗地亚独立的领袖和象征。

　　广场附近的萨格勒布大教堂也称圣母升天大教堂，是克罗地亚首都的地标性建筑。其始建于1093年，1242年被鞑靼人破坏；1880年又毁于大地震，后经修复至今，目前仍在局部维护之中。

　　教堂广场上的纪念柱上端是圣母玛丽亚的镀金雕像，似乎她的圣灵在保佑着萨格勒布整个城市，因为不论是马可．波罗还是铁托元帅都诞生于这片沃土。

　　从萨格勒布向南行驶一百多公里就来到克罗地亚的普利特维采湖国家公园，由于这个公园独具特色，是由16个大小不一的湖泊组成，故又称其为＂十六湖国家公园＂，早在1979年就被联合国教科文组织列入了世界自然遗产名录。

　　十六湖呈带状蜿蜒于山谷之中，分为上下湖区二大部分。包括12个湖的上湖区的湖底是白云石，下湖区则包括了位于石灰石峡谷中的余下4个湖。

      我们首先步入下湖区，开始一天的环湖之旅。从坡上俯看湖面你会发现：碧绿的湖水、弯弯的栈道、白色的瀑布群勾勒出一幅迷人的画面，仿佛在诱惑你赶紧下去一看究竟。

　　顺着长长的缓坡从上面走到湖边，游客可以沿湖边栈道漫步而行。湖并不深，靠近湖边的浅滩可看见许多鱼悠然自在的游来游去。

　　下湖区有四个大小不一的湖泊，都很漂亮，而且形状不同，各有千秋。

　　有的木栈桥直接修到湖中，游客可穿湖而过。一边是荷花，一边是碧水，不禁让人心旷神怡，飘飘欲仙。

　　这里有很多大大小小的瀑布，脚踩的栈道下面就是瀑布流经之地，湍急的水声一直会陪伴你穿过瀑布群。

　　蓝天白云在上，一池碧水在下，赶上一个好天气，随便拍一张都是美景。

　　游览下湖区之后要爬上几百米的山坡到中转站，乘座免费的游览车向上湖区进发。排队的人非常多，因为从这里到上湖区的终点站，还有好几公里的路要走。坐车十几分钟就可以到达上湖区的最远处，然后步行绕十二个湖返回到公园出口，这是一个省时省力的方法，不然一整天都不够用的，所以等车的游客人满为患。

　　上湖区有的湖水面较大，水下的树枝开始增多，时隐时现，

　　走到这里就有点儿九寨沟的意思了，水下有越来越多的树木沉湖而眠。

      看了这几张照片，你就会明白难怪有人把十六湖公园称为欧洲的九寨沟，看来还是有一定道理的。另外岸边郁郁葱葱的森林倒影映衬在湖面，就像一幅幅山水画会时时刻刻勾起你难忘的回忆。

　　十六湖公园虽说有瀑布，但都即小又窄，像水流儿一样，根本无法与真正的瀑布相提并论，但这些小瀑布的数量加起来超过几百个，你就会另眼相看啦。

　　这里便是公园内最大的瀑布了，总宽度不过几十米，高度也就十几米，很搞笑吧。

　　即便如此，也挡不住各地游客蜂拥而至。估计当天公园内最少得有上万人，我们光存车找空位就绕了半个多小时。

　　最后排了很长的队乘船驶向出口，注意千万不要坐错航线。因为其中一条是去下湖区的，大约得航行半小时，要选另一条短程的，到公园出口附近也就几分钟。

　　差不多一整天的时间基本上游览了十六湖国家公园的主要景点，的确不虚此行。十六个宛如童话仙境的湖泊很美，然而票价也不菲，我们正好赶上旺季，门票折人民币500左右。这里我要告诉大家一个事实：我们排了很长的队买票，但是却没人检票，反正我们一路走来都没遇到任何查票的，此时的心情你懂得😄

　　和克罗地亚说再见的时候到了，我们北上仍然取道萨格勒布驶往奥地利境内。首先来到的是格拉茨这个地处奥地利东南部，面积127平方公里，人口不到30万的第二大城市。别看地盘不大，这里从二十世纪起就是奥地利的工业中心了。走在格拉茨的街道上，到处都是这种便于分类的垃圾桶，排成一溜儿，蔚为壮观。

　　多瑙河的重要支流穆尔河穿过格拉茨整个城市的这段为其中游的结束地。中上游水流湍急，适合多个水电站的运行。从格拉茨开始的下游部分可以通航，最终会驶入斯洛文尼亚境内。

　　保存完好的涂鸦小巷容易吸引游客的目光， 拍下来的另一个目的是为了保留标记，便于我们漫步市中心后，顺利地返回酒店。

　　位于老城区的格拉茨中央广场是我们去的第一站，早在中世纪时期，这里就是重要的商贸集散地。广场中心的约翰大公爵喷泉，是为了纪念这位格拉茨最受爱戴的君王而建。雕像周围有四位女神环绕，她们分别象征着茵斯河、穆尔河、德拉瓦河和桑恩河四条河流。

　　位于广场南部同样建于1160年的市政厅，呈现给大家的是奥地利最精致最完整的文艺复兴时期代表建筑之一。整个老城区不仅被列入联合国教科文组织的世界文化遗产名录，而且还是联合国教科文组织现代城市家族的一员。

　　格拉茨大教堂位于皇家城堡对面， 原本是弗里特利希三世皇帝的皇家教堂。所以开门并不宽阔，也不像其它大教堂那样雄伟壮观，但里面保存了许多价值连城的文物和艺术品。

　　如果说这就是皇家城堡，你们可能不太相信。因为大家看惯了欧洲典型的城堡都不是这个样子的。但事实上他的确是当年皇帝办公的地方，现在仍为州政府的办公所在地。只不过经过重新装修，请注意右侧墙上用玻璃罩着的一小块才是老皇家城堡原来的模样。

      早就知道双重螺旋楼梯是格拉茨的最主要景点之一，也知道就在皇家城堡附近，因其当时隶属于王宫。可就是怎么找也找不到，转了半天差点擦肩而过。当我们几近绝望，快要走出这片地带时迎面碰到一位挂着胸牌，手中抱着一大堆文件的工作人员。怀着试试看和侥幸的心理，我问她去螺旋楼梯怎么走？没想到她二话不说就带着我们走了几分钟的路来到这个实在不起眼儿的楼梯门口，我真的不好意思，也真的从心里佩服奥地利人办事的性格和不露声色的热情。要知道她带我们走路几分钟，然后还要原路返回，这是一般人做不到的，人家手头还有工作，绝大多数的热心人也不过是动嘴或动手指一下，真应该为这位非要亲自带路的姑娘点赞！

　　建于15世纪的这段充满奇幻色彩的双重螺旋楼梯会带给你强烈的视觉冲击，当初的设计者不论是想节省空间还是想突出设计的动态之美，唯一的结果是留下这个有着500多年历史的魅力杰作，供后人欣赏和仰视。

　　老城的街道上有许多百年老店，这家糖果店已经有四百多年的历史，依然金壁辉煌，开张营业。

　　这家鞋店经营的全是手工制作的皮鞋，除价格很高外，定制的周期也要最少要一个月以上。看来，当地人对传统的手工制造工艺还是很青睐的。

　　奥地利也有快递小哥，快来看看他们的装束打扮和作为运输工具自行车，是不是很特别呢？前轮处按了一个三角滚轮架，值得国内同行借鉴吗？

　　这家皮包店卖的也不是名品， 基本上是一个品牌，估计也是当地人自己手工制作的各式皮包。

　　每天都有倒闭的，每天也都有新开张的，这好像是放之四海而皆准的大实话。这家店看来转手不久，经过一番装修，估计马上就要开门纳客了。

　　老城里，当然少不了餐馆、咖啡厅和迷你酒吧。 走累了，在这里稍事休息，点些吃食，也是十分惬意的一次体验。

　　无独有偶，这里也有一座挂满爱情锁的情人桥，就像卢布尔雅那和法国巴黎塞纳河上的情人桥一样，大概天底下的有情人都会用类似的方式祝愿和期待自己的爱情天长地久吧。

　　远处有一个金属建筑漂浮在穆尓河上，实际上是一个由钢管和玻璃建成的类似于贝壳儿的人工岛，上面有下沉式的咖啡馆。 右前方山坡上红顶建筑所在之处是格拉茨的城堡山。

　　谁能猜一下这个造型时尚，用蓝色玻璃拼接成的建筑是干什么用的？局部上看有点像一艘鱼雷快艇，也可以按当地人想象的那样是一个友善的外星人。可实际上他是格拉兹的美术馆！够前卫，够时髦的吧？离开格拉茨，我们就要向首都维也纳挺进了。奥地利的高速和德国一样都是免费的，也基本上不限速。

顺便提一下此次欧洲自驾所经过的十几个国家的油费情况：最便宜的当属西班牙的小城市和安道尔，一块出头儿一升，当然是欧元。最贵的在意大利，最高超过二欧一升。如果考虑汇率，都比国内贵。另外要提醒大家的是最好不要在无人加油站加油，因为许多地方没有英语提示，仅凭想当然是不行的。插进信用卡后，当你设定一个钱数，如果加不到这么多时，余下的钱是要过很长时间，甚至一个星期才能退回到卡上，万一退不回来，你的💰可就打水漂儿了。另外要提醒大家在加油时非要非常重要的是千万要分清汽油和柴油，一旦加错，洗缸的钱够你喝一壶的😊，花几百上千的欧元是最起码的。