迪拜埃及十一日游之五 观瞻帝王谷、哭泣的孟农神像、卡尔纳克神庙

秋秋

今天离开了陪伴我们三天的女神号游轮，乘大巴去往帝王谷（这个景点是在老同学朱东乔的建议下添加的自费项目）。

在开往帝王谷的大巴上，尽心尽职的阿巴斯时而展示埃及地图介绍风景名胜，时而以车窗外的所见介绍埃及人的风土人情。他说：我们今天首先去的是自费景点帝王谷，帝王谷不是景色好不好的问题，而是它所蕴含的深厚文化。

帝王谷是在埃及最古老的城市卢克索。卢克索以尼罗河为界分为东岸和西岸，东岸是生活的地方，西岸是死亡的地方。这是古埃及人的理解。现在西岸是农业，东岸是现代（工业、商贸）的地方。我们今天就从西岸玩到东岸。
大家看窗外，一路上种的都是甘蔗，埃及人喜欢吃甜，糖尿病是世界第二位（第一位是印度人）。埃及女子喜欢穿黑色长袍，戴着黑色头巾。她们享受着慢生活，如果我们问她们为什么这么慢？她们会说你急什么（全车人都被他逗笑了）？

白鹭被敬为神，因为它们吃东西时就像写字（这个昨天在埃德福神庙的壁画里已经看到）。教育、医疗都是免费的。

如果你今天最有钱，明天会有人超过你，金钱的力量，权力的力量，物质的力量都是暂时的，只有信仰的力量是永恒的。随着阿巴斯充满哲理的讲解告一段落，帝王谷就在眼前了。

帝王谷的安检很严，不仅如此，还要把单反相机寄存在保安处，然后进入展馆，阿巴斯介绍说看帝王谷主要是看三个重点：一是看埃及人的智慧，一百五十米深的地下宫殿如何施工（是用镜子每隔五米把太阳引进地下）？二是看壁画，它与中国的敦煌壁画最大的区别，我们埃及是刀刻的，然后矿物质颜料画上去，至今都是色彩鲜艳（背景的示意图作了详尽的展示），中国壁画则是直接画上去的；三是看信仰，信仰的力量是很可怕的！

帝王谷是被卡拉特发现的，他在这儿住了二十多年，小法老是在1903-1904年发现的。之后他的名字与小法老齐名。小法老叫Merenptah，每个墓葬都有编号小法老王是KV8，被称为会流泪的法老王。 阿巴斯看我对古埃及文化感兴趣，很高兴地坐在我身旁，给我开小灶。

帝王谷是一个充满神秘色彩的地方，谁也不清楚它的来龙去脉。比较可靠的说法是帝王谷始于法老图特摩斯一世（Thutmose I）（公元前1545年～前1515年）。 为什么法老王选择未来的房子选在这儿？因为这儿是西岸，是死亡的地方；二是这儿安全，一般不下雨几年下一次雨，易于木乃伊保存；三是这儿有眼镜蛇，对盗墓者是天然屏障；四是这儿有天然的金字塔可以通往再生之门。

帝王谷一共有六十多座帝王陵墓，埋葬着第十七王朝到第二十王朝期间的六十四位法老，最大的一座是第十九王朝沙提一世之墓，从入口到最后的墓室，水平距离二百一十米，垂直下降的距离是四十五米，巨大的岩石洞被挖成地下宫殿，墙壁和天花板布满壁画，装饰华丽，令人难以想象。墓穴入口往往开在半山腰，有细小通道通向墓穴深处，通道两壁的图案和象形文字至今仍十分清晰。

阿巴斯再三强调帝王谷不能拍照，可是面对如此精美的集雕刻与彩绘于一体的壁画艺术，我给了管理者一美元，拍摄了几张。还买了三套光碟和说明书留着回家去研究和送给喜爱古埃及艺术的冬弟及他的学生。

在这儿又见到了鹰首人身的荷鲁斯了？

这儿是否是荷鲁斯神庙塔门门楣上的日轮、眼镜王蛇和羽翼呢？三千多年前的壁画，不可思议的鲜艳色彩，完好保留至今。

之后又乘大巴去看了闻名于世的哭泣的孟农神像，孟农神像的名字来源于希腊神话。孟农是希腊神话里的一个国王，他获得了特洛伊战争的胜利，后被王后及其情夫杀害。

阿巴斯介绍说：罗马统治时期这里发生了地震，使雕像出现了裂缝，每当起风，巨像就会发出如人在哭泣的声音。因坐像身后的神殿已全部被毁，人们无法考究神像的真正含意，就以希腊神话中悲情的孟农给神像命名了。

虽然孟农神像只能看个大概，但却能从细节雕刻图案、文字感受宏大气象！

遗憾的是，公元二百年，一位好心的罗马皇帝下令修补了已经破败不堪的石像，从此以后，哭泣的孟农神像便再也不哭泣了。

仔细看各个侧面还能从孟农神像的膝部以下找出王后的雕像来（按照古埃及雕塑的理念）。

单个放大了效果更加明显。

再转到另一面去观瞻，隐约也有浅刻图案，可惜日久漫漶严重，辨认不清了。

一旁的当地人叽里咕噜跟我说着英语，可能是介绍孟农神像，他们带我围着神像转圈，并时不时地指指点点，我看到无论哪个侧面都有图案和古埃及文字。

可惜听不懂具体的介绍，就像这两尊神像默默无闻地耸立着，引发来自世界各国人们的联想和猜测……。

接着乘车去观瞻卡尔纳克神庙。阿巴斯说：这儿留下了我最美好的记忆！就在去年习近平总书记来到这儿，卢克索的小孩子举着习近平总书记的画像手拉手站在马路上欢迎。神庙里没有游客了，我给习近平总书记讲解太阳神庙是最美的，最大的神庙，是法老时代的神庙，是为了太阳建造的，模型是原有的规模，现在只有百分之四十留存着。

古埃及人与现代埃及人最大区别就在于时间观，时间无法再回来，人生无法再回来，所以要好好珍惜现在。埃及四个时代的起落。法老王时代过去了，罗马时代开始了。

卡尔纳克神庙始建于三千九百多年前的卢克索北部，是古埃及帝国遗留的一座最为壮观的神庙。

早晨，通红的阳光仿佛来源于卡尔纳克神庙中的方尖碑。爬过高大的塔门，先是染红圆柱厅盛开的莲花大圆柱，然后投射在拉美西斯三世的神殿上。片刻之后阳光将普照排列整齐的狮身公羊头像上，那是阿蒙-瑞神的化身之一，每只狮身公羊头像下都站立着一个小小的法老，接受着神的护佑。

阿巴斯走到这儿就有一种莫名的感动，他本来就腿长，一激动无疑加快了步伐，很快把东张西望，拍着照片的我们都甩在后面了

等大家都赶到了神庙门口，阿巴斯说：现在已经来到东岸，看的是太阳神庙。我们重点看四样东西：一是拉美西斯二世的圆雕像；二是大圆柱厅；三是方尖碑；四是圣湖上的甲壳虫。

一进入神庙就可以得见拉美西斯二世的圆雕巨像，注意看，巨像的两腿之间还有一座小雕像，那是拉美西斯二世妻子的雕像。

拉美西斯二世大兴土木，在埃及和努比亚到处建筑或扩建庙宇宫殿，颂扬自己的战功。拉美西斯二世统治埃及67年，是古埃及史上统治时间最长、影响最大的法老，标志着埃及帝国的权力达到顶峰。

作为埃及最大的神庙，卡尔纳克神庙给人的感觉就是夸张，且不说塔门巨大而厚重，雕像高大而挺拔，就连大圆柱厅中的一百三十四根圆柱子，高度竟然有二十二米，每根盛开的莲花大圆柱顶可以站立一百余人。

我们站在圆柱厅的中央，环顾四周，阳光穿过巨大圆柱的间隙，投下的光影扑朔迷离，使得这座神庙更加神秘。

最让人着迷的是刻在柱上、墙上、神像基座上优美的图案和象形文字。

有战争的惨烈，

有田园生活的幸福，

有神灵与法老的亲密……

这是石刻的历史，连环画似地告诉你一个遥远而辉煌的过去。

令人匪夷所思的是连搁在圆柱上的横梁都刻着精美的图案和文字。

当然也有经历风雨千年而漫漶断残的圆柱，

我真佩服阿巴斯对中国文化了解的精深程度，他居然在圆柱上找到了古埃及象形文字对中国文字七上八下的图解。

圆柱厅的高处，还清晰看见巨大的窗户

残缺的神庙就像一本读不透，

看不完的厚重的历史书。

走过气势恢宏的大圆柱厅。迎面就看见高高耸立的方尖碑，最重的达三百多吨，

现在仅剩两根了。

一旁两个站立的抱胸巨人，风化了的石像更像是人与自然天合之作。

最神奇的要数哈特谢普苏特女王的方尖碑，高三十米，重三百二十吨，也不知它是怎么从阿斯旺的山体上分离出来，又如何在卡尔纳克神庙竖起的。

这是世界上第一位女王，古埃及唯一的女法老哈特谢晋苏特建造的两座庞大的方尖碑。现在只有朝北的方尖碑依然屹立，高二十九米，重三百二十五吨。是当时最高的方尖碑，也是现在埃及境内最高的方尖碑。当时方尖碑的尖锥表面镀上了一层金子，从尼罗河两岸看去，方尖碑闪闪发光，似万道霞光普照大地。

圣湖边上的甲壳虫和门口的山羊都是太阳的象征（在中国是臭名昭著的屎壳郎）！阿巴斯说：在圣湖边的这座红色花岗岩圣甲虫雕像，你们可以顺时针围绕它的雕像绕三圈，会带来好运。

随便一个拐角一个角落都会邂逅一个法老王坐在那儿，站在那儿，似乎向我们述说着什么？到底是什么呢？谁都难以知晓。

这是在方尖碑旁的阿蒙一世雕像，头像虽然保存的还比较完整，但下半身已经残缺不全了。

圣湖边上的这半截方尖碑就是损毁的那座方尖碑的上面部分，上面女王的名字“拉神的正义之魂”清晰可见。

观瞻卡尔纳克神庙，被三千多年前人类的智慧所震撼，他是一部读不透看不尽的历史书。

这天我们兴致勃勃游览完卡尔纳克神庙后，乘大巴去往红海酒店，可能是兴奋了，可能是太累了，可能酒店光照不亮，也有可能是被豪华的酒店惊艳到了。我们团队中的汤绪德在上洗手间时不慎摔了一跤，摔得还不轻，眉弓骨挫伤，血流不止。这时更体现了阿巴斯的责任心来，他和领队陪着汤绪德夫妇叫车立即赶往私立医院，一直到止完血缝完针，夜晚十二点多才回酒店休息。幸好有阿巴斯阻止了埃及私人医生的漫天要价。

在焦急等待汤绪德消息的时间，我们有不少驴友漫步到紧邻酒店的红海边，但见圆月照在红海上，静静的……，让我联想到了鳄鱼神庙的夜游，联想到了月亮女神，想到次日要去看此行重头戏胡夫金字塔，这又是美好的一天，但愿汤绪德平安无事，对明天充满了期待！