陆离斑驳的古文明一印度纪行二

高山流水

己是印度行第四天的下午，从菩提伽耶乘汽车往西赶往印度教的圣地瓦拉纳西。所以称为圣地，就是因为这里是恒河的囗岸，每天晩上，这里都举行祭祀印度教的大神湿婆神的仪式。这天,我们先乘汽车，再换乘电动三轮车，赶往恒河的一个码头，感受河祭的庄严场面。

这是赶赴河祭盛典的车流人群，赶上北京的庙会了吧！

一路上，汽车、三轮车、摩托车，还有自行车和行人，不分车道，并行不悖，道路十分拥挤，这是印度城市交通的常态，似乎也是社会生活的常态：资源匮乏，生存空间拥挤，但却相安无事。

这是我们旁边一辆三轮车里的几位乘客，热情地招呼着我们这些“歪果仁”。

一年365天的祭河神都如此热闹，可見恒河和湿婆神（印度三大神之一）在信众心目中神圣的地位。

祭祀仪式极为粛穆，七位祭司都是英俊男性，个个高大魁梧。在圣乐的吟唱和伴奏下，他们手持各种法器，时而面对河面，时而仰望上苍，变幻着各种姿势，表达着对神灵的崇敬与信仰。参与祭拜的男女信徒挤满了河畔，有的双手合十，有的紧闭双目，都在默默祷祝神祗赐予幸福安康。

这是一位祭司手持法器的特写镜头。

导游小强介绍，这些祭司都是种姓社会中的最高等级婆罗门，专司祭神，世代相传，家族十分富有。而有权势者只属于第二等级刹帝利。可見在印度教里，管信仰的地位高于有权势的，这或是一种社会平衡吧。

这位老者坐在台阶上，衣着光鲜，挥舞看双臂，口中念念有词，看來是一位专业的信众，以表示对神的崇拜换取施舍。

印度教前身即亚利安人创始的婆罗门教，曾于公元前五世纪后被尊崇佛教的孔雀王朝打压，但在公元后的千年，婆罗门教以印度教的名义卷土重来，兴盛至今。其间经历了多少宗教战争、信仰灭绝，我未及细考，只能从遗留下的建筑探知一二。

次日清晨，我们起了个大早，赶往河边，观看印度教徒晨浴的盛大场面。据说瓦拉纳西有几十个晨浴坛台，每当旭日升起，人们便纷纷下到河中，面向太阳，顶礼膜拜，并把俗身上的污垢连同罪业，一起在河水中洗涤干净。

恒河西岸，遍布神庙祭坛和旅店，这些设施都是当年的王室贵族或达官显贵们建造的，他们包揽了祭神的最佳位置。现在成了高级宾馆，住一晚也要几百美金。

这三位老人家在日出前就下水了。身穿纱丽的几位老妇人，正在做下水的准备。

这种怪诞的着装和扮相， 在印度的大街上比比皆是。在一个敬畏神灵的国度，这不足为怪。

告別恒河，我们离开瓦拉纳西，乘飞机来到中央邦的克久拉霍。这里因公元十世纪昌德拉王朝时兴建的性庙群而蜚声世界，原来八十多座神庙现在保存仅有二十多座。

关于神庙如此露骨的性展示，有各种传说。其实这只是印度教的一个流派一密教的外化表现。而密教正是以宣扬性为主要教义，可見印度教的神性是深深地植根于人性的。

这是保存最完整、规制最大的一座神庙，从外形看，既区别于西方基督教教堂的巍峩高大，也区别于中国庙、覌的端方周正，它复式结构，高低错落，隐寓着神性的自然生长，不拘一格。

这是另一座神庙，象不象中国的山水漓江？把神庙建的如此浑然天成，可見印度教与大自然的和谐共生。

 性庙最具特色的当然是布满外墙的性爱雕塑，横看成岭侧成峰，密密麻痳，挨挨挤挤，蔚为大观。

除了数量之多，而且神釆体态各异，千姿百态，千迴百转。对人体把握的准确度上不亚于古希腊雕塑，在东方艺术中独领风骚。看來，有宗教信仰的民族必有天马行空的想象力，那是上帝和神赋予的。

这是一座最经典的性爱雕塑，胆大到不忍卒读。看来只有我中华文明最保守，几千年儒家传统，不要说在公开庙宇上展示性爱，连文字中都对性爱遮遮掩掩。

这座神庙供奉的主神是象鼻神。印度教有三大主神：最高神是樊天、守护神庇湿奴、攻击神湿婆，而这象鼻神是湿婆的儿子，其中必带着美好的传说。由于印度历史复杂，大部分处于民族和信仰分割状态，所以三大主神派生出三千多个神，令我们歪果仁眼花撩乱。

五位阿娜多姿的印度少女在神庙前摆出各种造型。她们并非专业模特，只是集体出來遊玩的学生。

第六日，乘大巴继续向阿格拉一莫臥尔王国的政治中心进发，途经又一个建于1

6世纪奥尔恰地区的古城堡。这个城堡因地势险峻是少数未被莫卧儿征服的印度教王国的首府。

奥尔恰的统治者为了示好莫臥尔王国，专门为莫卧尔王国的王储贾汉基建了一座宫殿，所以这个宫殿混合着伊斯兰教和印度教的风格。

后宫有着精美的壁画，里面左侧的猴神象不象我们的孙悟空？看来中国戏曲和动漫中的孙𤠣子形象，概源于古代印度的𤠣神。

古堡中的四方庭园。

细看庭院四角的圆顶高塔，象不象蒙古战骑的头盔？这莫臥尔人是蒙古帖木儿和成吉思汗的后代，骁勇善战，自十六世纪起接替另一个穆斯林王朝苏丹德里，统治印度北方三百余年，直至被英国殖民者打败。从奥尔恰地区的遗址，可見两个民族两种宗教势力搏弈的痕迹。

正值周日，四邻八乡的印度教教徒乘着搖摇晃晃的斗子车前來奥尔恰的神届祭神。多漂亮的一群小姑娘！

导遊想让我们体验一下印度的火车旅行，我们来到占西火车站候车大厅。占西即是十九世纪印度著名的抗英女英雄占西的故乡，占西继承己故丈夫的王位，二十三岁率领臣民抵抗英国殖民者英勇献身。印度历史上不多的民族英烈却是由一位年轻美丽的女子成就，堪比法国的贞德。

传闻印度火车如何拥挤，看这个火车站的大厅倒也算体面。

但一进入站台就拥挤不堪了。这是三等以下车箱待上车的旅客，据说常常有站客。幸亏我们享受二等车箱，免去了所有的杂乱无章。

乘坐这趟火车，我们享受了印度小工全程服务，行李被搬运工用平板推车推到站台。

搬运工帮旅客把行李搬上行李架，我们只须䄂手旁覌。

下车了，头上顶着两个，肩上挎着一个，手里还推着一个！看看这杂技演员兼搬运工的风采。

其实我们住酒店也无须搬行李。我们每人仅交了100元人民币给导遊，就搞定了所有的劳务小费。

第七天的文化盛宴，就是阿格拉的泰姬陵。是所有来印度的旅游者心心念念的。在大门前合个影

尽管我们己听闻无数旅游者对泰姬陵的赞美，但当我们越过那道红色的大门向里观望时，仍被那宛若天上人间的胜景震撼了，所有人齐齐发出了髙分贝的赞叹声。

泰姬陵是莫卧儿王朝第五代皇帝沙贾汗爱妻泰姬•玛哈的陵墓。泰姬为沙贾汗生第十四个王子时死于难产。沙贾汗耗尽全国财力，费时二十二年才把这座陵墓建成。陵墓全部用白色大理石构造，内外均精雕细刻，无论从哪个角度观赏，都显得雍容富贵，典雅大气，不愧是建筑史上的奇迹。

沙贾汗为爱妻建陵墓，耗尽王国的财力，使当时如日中天的莫臥儿王朝走向衰退，并导致他的儿子篡位，将他囚禁至死，真的是不爱江山爱美人。沙贾汉虽丢了江山，却为世界留下了一首爱情的绝唱。

我们再在这里合个影吧。

这是來泰姬陵前计划好的一張照片。当年戴安娜王妃坐在这張椅子上留影，她的大儿子安德鲁王子结婚时也在同样的位置留下了夫妻照。世界上最动人的两个传说重叠在了一起，两張照片传遍了大众媒体。

想占据这張椅子的遊客排队，好客的主人优待我们几个“歪果仁”，我迅速按下手机，为先生和旅友留下了有故事的摄影佳作。

从东面贵宾接待楼的门洞看泰姬陵。

西侧的宣礼塔把泰姬陵衬托得更美丽。

整块白色大理石雕出的漏窗，要耗费多少工力。旁边的雕花原本镶嵌着各种珠宝钻石，也被入侵者挖走。

泰姬陵西侧的清真寺和角亭。下面就是亚姆纳河，老国王曾计划在河对岸为自己修建陵墓，死后还能与爱妻遥遥相望,但随着他被软禁，此计划未能实现。

进入陵墓，因不让照相，偷拍了上方的穹顶。

大理石雕栏里面隐约可見大小两个棺木，即是国王和泰妃的灵柩。

当天下午，参覌了与泰姬陵几乎齐名的阿格拉城堡。这是莫臥尔王朝的中枢系统，居住过几代国王。

城门一角，当地产出的红色岩石筑就。所以阿格拉堡也称红堡。

阿格拉城堡正门。门前是用于护卫的吊桥。

大门两侧的雕刻十分精细，百分百的伊斯兰风格。

坚实粗壮的斗拱上也佈満了精美的花纹。这是蒙古风格同伊斯兰风格的结合吧！

庭院一角。后面耸立的塔顶象不象一位中土的铁帽子王！

曾几何时，成吉斯汗后代的铁骑绕过喜马拉雅山脉，挟带着中东中亚的穆斯林的信仰，扎根在婆罗门教佛教的沃土，造就了南亚大陆一段印度历史上最辉煌的瞬间！给人类留下了精美的泰姫陵、雄奇的阿格拉堡！文化的交融就是这样美妙！

这个房间就是沙贾汗被儿子软禁后，可以远眺泰姬陵的地方。老皇帝在此郁郁而终。

阿格拉城堡外宾居住的一个宫殿。

印度人和中国人一样好客，最好的都要留给客人。

新的一天，离开阿格拉往西南方向二百多公里，我们來到了金三角的又一个古文化重镇斋蒲尔。斋蒲尔因十六十七世纪杰出的国王斋·辛格在这个地区成功的统治而得名。他除了有军事才能一统了斋浦尔地区，而且运用他的艺术才能为城市留下不少精美建筑。

我们身后的这个城堡，因座落在一片琥珀色的山丘上，故被称为琥珀堡。

姐弟两家人在遥远的印度合个影。

象极了中国的长城，只是没有长城历史悠久。高大的城墙环绕，还有塔楼可供观察，即使有强敌来犯，也难以攻破。所以斋浦尔同奥尔恰地区一样，始终没有臣服于莫臥尔。

大象供游客上下山。这可是以前国王才能享受的待遇。

进入第二进院子的仪式门，玻璃马赛克将它装饰的富丽堂皇。

小小的穹顶也设计的如此精炒。

大门上的镂空透雕。色彩的搭配也十分雅致。

琥珀堡的二楼平台。

三进院子是国王的殿房，虎珀宫中最漂亮的所在，扇形拱门夏天可对流空气，屋子里镶有镜子，点上蜡烛后会象星星一样闪光，被称之为镜宫。

最后一进院子是后宮。印度的规矩，够级别的妻子都是皇后，一人一室，等待国王宠幸。这里有12处寝室，看來就有12位皇后了。

为了避免后宫争风吃醋，毎个皇后配有一个密道，国王从这亇窄梯下來，找他今晚的伴侣。是不是比中国皇帝高明？

下午乘飞机继续朝东南方向來到乌代普尔，又一座印度古城，同样也是因为国王乌代·辛格一统并建设了这个城市而得名。

因为地方偏僻，下飞机后道路狭窄颠簸，到了目的地后却柳暗花明，竞然是一处乡村别墅。

这是后花园。

小强说，这里欧美人來的多，一住十几天，学瑜伽，作慈善：到周边农村助学、赈灾。想起中国民国时期，多少欧美传教士到中国办教堂，办医院，办学校，给中国留下了文明的种子。这种西方基督精神让讲求实利的中国人很不理解。

行程第11天的一早，我们来到了一个公元六七世纪的古庙群。这是除王舍城的那烂佗大学之外，历史最悠久的古迹了。鲜活的雕塑细微准确地表现了人体的灵动。

那股舍我其谁的霸气和大气从容同我国北魏时期的石窟风格一脉相承。印度和西方学者都认为这个时期的印度神像雕塑传承于希腊，公元前后，希腊化时代，希腊文化曾传遍地中海周边及亚洲地区，并通过中亚影响了中国的佛教艺术。

国内许多古迹不让触摸，这里的古建筑太多了，所以沒有限制。来个零距离接触。

残破的廊柱，让我们想起希腊和意大利，也想起圆明园。

在神迹下面，人变得渺小了。

皮丘拉湖是乌代普尔的灵魂，一大片沙漠中难得一见的湖水造就了这个古老王国。

梅瓦尔王朝是乌代蒲尔的统治者，代代相传，在湖边修建了这座被称为城市宫殿的城堡，后来每个继仼者都不断扩建，这里就成了一座厐大的皇家博物馆。这是从宫殿大门外的城墙看皮丘拉湖。

这里仍然住着梅瓦尔王朝的后裔。十九世纪英国殖民者与梅瓦尔家族达成妥协，允许他们继续管理经营这座宫殿，一部分改作酒店，一部分改作博物馆。国家的管控和私人经营相结合，保留了这个古老城堡的勃勃生机。

进门处有梅瓦尔历代国王的介绍。从十八世纪绵延至今，一个家族记录了一个民族一个国家的历史。

下面是这个宫殿的多面镜：门框 窗框 走廊 ，处处透視出精美的设计和布局，旅友们可以在任何一个角落拍摄到独特别致的画面。

门框

内饰

窗框

走廊

这是梅瓦尔王朝的族徽，一个金太阳。所以梅瓦尔王朝也叫太阳王朝。

庭院的绿树白楼。上面最炫目的是雕花的圆顶。

走出宫殿，欣赏皮丘拉湖边美景。

夕阳下的湖光山色。

此行的最后一站——德里。当然首先要拜谒的是印度的建国之父，也是和平主义的倡导者和实践者一一甘地墓园。

中国的社会变动依赖的是战争，而印度的民族解放却因甘地而避免了流血，甘地是印度人的骄傲。

极为简朴的墓地。当中是一方黑色大理石的平台，平台后方有一个玻璃罩着的长明灯。周边并没有生平事迹的介绍，也没有一张照片。这与甘地一生节简，力避奢华的精神气质十分吻合。

墓园外有一尊甘地铜像，身形渺小神情低调，挡不住过往游客对这位伟人的尊重。

这是德里最大的清真寺贾玛清真寺。

自从印度独立，印巴因民族纠葛分治以后，印度的穆斯林算是与印度教徒和平相处。但这座清真寺比之中东阿拉伯国家的寺庙，除了面积大，其他乏善可陈。

只有这个宽大的走廊是个安静的去处，可供信徒作礼拜。

在这家清真寺，我们一行女客被强制打扮成这模样，原來是为了挣钱，一件袍子租金合30元人民币。于是拍个集体照留念。

这是锡克教的神庙，班格拉·撒西比谒师所。在这里我们又被打扮成这样，但却是免费的，是为了表示虔诚。我们也留了个合影。

德里的红堡与阿格拉的红堡异曲同工，只是里面多了些英国人占领时期修建的欧式建筑。

这是德里红堡大门。

还是看看來红堡参覌的印度人吧，特别是学生，一律的热情、漂亮、可爱。

一群小学生争先恐后地打招呼。

帅气的中学生。

除了肤色黑点，个个比的过中国的“小鲜肉”。

大大方方的美女。

在德里的最后一站，是参观国家博物馆。

公元十三世纪的太阳神雕像。

国家博物馆里的镇馆之宝一一释伽牟尼的佛舎利。

和舍利塔合影，净化一下心灵。

这是博物馆一张最具历史意义的考古图片一一五千年前印度河流域就曾有完整的城市居住点，包括整齐划一的房屋 、排水系统、城墙等等。尽管这个之明存续一千多年后完全消失了，但考古发现证明了印度文明无愧于地球上历史最悠久的四大文明之一。

今天的印度，尽管经济总量远不如中国，他们的改革开放比我们晚了十年。但他们的民族精英在全球的IP业己占据了制高点，大有赶超中国之势。凭着这个民族悠久的历史文化、超凡的想象力和创造力，他们的未来可期！