有没有人告诉你，贝加尔湖畔的深秋是童话

丑鬼看世界

天空湛蓝，湖水澄澈，阳光正好，枞树、红枫和白桦林也到了一年中风姿绰约最绚烂的时候，有没有人告诉你，贝加尔湖畔的深秋是童话？

别犹豫，快快踏上我的小火车，慢腾腾惬意而悠闲的节奏里，陪你看尽人间色彩，陶醉在西伯利亚最深情的明眸。

从前的生活很慢。站台挥手，来得及一一告别。每小时二十公里左右的时速，足以让一切都静下来，伸出手去触摸到的风和呼吸的频率完美熨帖。

跨过桥梁，穿过隧道，经过纪念碑和小村庄，向沿途的村民和偶然掠过的海鸥挥挥手。这是流动的画卷，一帧接一帧，点点滴滴映入明眸，化作波光粼粼的泪。

一边是连绵起伏的峭壁，一边是深蓝宁静的湖水，在蓊蓊郁郁的包裹里，在色彩缤纷的渲染里，在天和地、山与水的轻捧里，驶向世界尽头与冷酷仙境。

小火车是哈尔的移动城堡。关上窗子，思绪在整理寄给苏菲的信笺；打开窗子，涌入一个个染色的童话。“呜呜”声是小老太太的呢喃，今天你又到了哪里。窗外的世界不管如何切换，阳光和湖水是永恒的嫁妆。

漫漫一天，双眼得到浸润，心灵得到洗涤，人的灵魂变得很轻很轻。然后，心满意足，回到距离贝加尔湖最近的利斯特维扬卡小镇。揉一揉眼角和风池穴，重拾人间烟火，双脚着地拥抱贝加尔湖。

小小的镇子，一眼望得到头。与湖岸垂直的山谷里，零零落落住着小镇的居民，有人敞怀大笑，有人慢条斯理熏着烤鱼。原汁原味的小木屋和秋天的色彩相得益彰，像出自同一个烤箱。

麻雀虽小，五脏俱全，湖边的小镇有民宿，有饭馆，有商铺，有鱼市，有码头……整个小镇总共才两千人口，却过出了属于它自己的热闹。

小镇的尽头有一片沙滩，人们盘坐在沙子里发呆。半露天式的大排档像一排长长的木柜子，烧烤摊的伙计乐呵呵频繁出入，忙着端送海鲜湖鲜和啤酒。有人穿着大衣，有人光着膀子，温度的概念变得抽象而模糊。

贝加尔湖的熏鱼是当地一大特产。多为秋白鲑，去了内脏，穿成一面面旗子，置于铁架盖上盖子加以烟熏，色泽均匀，微微偏咸，适合下酒。

湖水澄澈，浅水区一眼望到湖底的斑斓石头。当地人直接在湖里舀水喝，试了一杯，清凉沁脾，冰矿泉水的滋味。

这片世界最大的淡水湖，如此纯净水质，除了荒僻偏远和人们的环保意识，一种奇葩小龙虾功不可没。披着类似皮皮虾的壳，金黄剔透，个头极小，专食藻菌，无意中担任起了“净水大使”。

深水区却极度深寒。小镇有个小小的博物馆，肉眼看不到的湖中世界，博物馆可以满足猎奇。想象滚圆如黢黑气球的淡水海豹在深水游弋，河豚看到他们会亲切叫一声大哥。类似膨胀着身子的生物，我总觉得它们一个个气呼呼的，目不斜视像水雷横冲直撞。神秘的奥利洪岛在向它们发出召唤。

俄罗斯是嗜酒民族。若是不想喝酒，来杯速泡的红茶也是不错的选择。茶味醇厚偏苦，加一勺糖，沸水一冲，等茶红素散开，杯中仿佛装下了整轮夕阳。背着吉他推着自行车的老人，逆着柔和的红光从我侧面经过，孤单的身影有感动到我。

黄昏时分的贝加尔湖，用如诗如画来形容反而落入了庸俗的表达。斟酌再三，绞尽脑汁，终于想到了这一句：啊，你真美。

风的手从湖面拨过，可以清晰看到一缕一缕纱纹，由近及远，慢慢荡开。水无常势，这一刻却被完美塑形，仿佛成了一种可以被拎起的物质。这就是真正意义上的质感吧。

在湖边的小旅馆一连住了好几天，黄昏都是最打动我的时刻。太阳将落未落之际，推开窗子，倚着栏杆，手托着腮帮子看天边的渐变色。

眼皮底下的空荡荡的滨湖公路，偶尔刷过一辆车子，转瞬又消逝在转角处的黄灿灿树云堆中。整个世界干净极了，鲜艳而不杂乱，一只孤鸟，就能搅动天空的呼吸。

黄昏剪影最动容。落日是上帝手中的魔法球，不断释放美之奥妙。神秘的黑色悄然蔓延向世界的角角落落，看那些英雄，与黑夜厮杀一阵，败下阵来，披着余晖落寞而归。

黑夜终究要降临。世界从剪影变成全影。孤独和静谧涌向贝加尔湖，一股无形的暗黑潮水袭向小镇。静悄悄里，深秋湖畔的草丛中听不到一只虫鸣。阳光下的绚丽多姿，瞬间被黑潮抹平。

自两千多万年前湖盆形成，历经侏罗纪的地动山摇，逃脱第四冰川纪的冰雪覆盖，哪怕进入到人类文明，贝加尔湖一直是这个蓝色星球的荒凉胎记。无论西汉时期的匈奴，三国时期的鲜卑，南北朝时期的突厥，大唐时期的附属，铁骑霸世的蒙古，还是距离我们最近的满清与沙俄政权更替，她都是广袤而遥远的存在。甚至，是边缘的流放之地。她与人类文明的融合若即若离，就像亚马逊雨林和刚果盆地，曾是大自然藐视人类的杰作。而今，每一个暗夜不可一世的黑潮来袭，小镇从容亮起了温暖的灯火。如同现代文明伸出的一只只小触手，面不改色心不跳朝她轻松Say hello。轮船安静停泊在港湾，又像人类默默宣示着主权。

湖畔静悄悄，小镇的夜市却是另一番景象。沉静了一天，木桌、叉子和勺子开始沸腾。人气最旺的是靠近鱼市大门左手边的第一家烧烤店，只会憨笑的厨子和几个精明的小伙子不断招呼客人，忙里忙外。大块大块的羊肉均匀串在木签子上，在红通通的碳火之上滋滋冒油。白烟袅袅升起，混着香气飘入夜空，很快被浩瀚无垠的夜打散。

喝一扎啤酒，枕着湖风入眠，然后，在海鸥的呼唤声中睁开眼，即使错过了日出也没关系，短短的几天里，不论何时的贝加尔湖实在是不会让眼睛腻。任何美景，待的更久一点也许会倦怠，但一个星期、半个月甚至一两个月，给我一支鱼竿，一张躺椅，几本书，一箱老干妈或者几（100）兆（G）流量，我觉得真是无与伦比的享受。

天气晴好，坐游船无疑是深度感受贝加尔湖的最佳方式。

贝加尔湖更广为人知的是其冬日的梦幻蓝冰，每年二月份10号——25号之间，湖面蓝冰似幽兰绽放，一年最美之际。

可是冬日色彩已凋尽。小时候看天气预报，常常听到播报员说：一股冷空气自西伯利亚南下……有点不敢挑战她美丽的高冷。

此刻恰好。半壁雪山，半壁秋黄。蓝湖也不太冷，纯净无暇，是西伯利亚的明眸最含情脉脉时分。

船上环绕着俄罗斯名曲，手风琴声悠悠，在微微荡开的晶莹水花中时而隐匿时而飘出。仔细听，曲库里居然夹杂了一首李健的《贝加尔湖》，这首歌让她以神秘清丽之姿彻底走进了华人世界，意义深远。

思绪跟着海鸥飞。是的，这儿的人们一度以为她是海。可以直接掬水解渴的淡海。

一个湖泊，却具备诸多海洋的典型特征——暗流、潮汐、强风暴、大浪、不断变大的裂谷、地磁异常……甚至还拥有海豹、龙虾、鲨鱼、海螺等等海洋物种，类似未解之谜直到今天仍有未曾一锤定音的争论之声。

我也宁愿相信她是海。湖长六百多千米，平均水深七百多米，最深处超过一千六百米，这是什么概念？人类世界最高的建筑迪拜塔才828米，站在脚底抬头望已足够令脖子酸疼；被藏民视作大海的青海湖的平均水深才21米，贝加尔湖颠覆了我们对于湖泊的全部想象。

可她偏偏是个湖，还是极其珍贵的纯净淡水湖。以一湖之力，淡水储量占到全世界的百分之二十！想到这里不免心痛，端居紫禁城、大天朝之外皆是蛮夷、不愁吃不愁喝正值盛世的康熙大帝哪有这样的眼界和世界观呢？

和晚清的兵临城下、坚船利炮轰炸之下的无奈割让不同，西伯利亚是在战势胜利的前提下糊涂丢失。只图当局稳定岁月静好，代表满清政府签订《尼布楚条约》的索额图有罪！立场动摇的徐日升有罪！幕后拍板的康熙大帝有罪！

每一个到过贝加尔湖的中国人，无不叹息。未见之前，她只是躺在课本里的遗憾；到了以后才发现那么美，遗憾无端地就加深加重。

而又来得那么巧，正是她娉婷袅娜的时候。夏日的青涩已过去，尚未被冬天的白雪施压白头；深秋，她的妆容笑容皆已成熟。湖畔漫山的色彩摇曳多姿，她就是童话里的睡美人。

忍不住赋诗一首：

“晨起踏秋，秋韵绵长。

清脆声满，满山堆黄。

浮光映雪，雪绕湖疆。

蓝冷晴暖，暖去迎凉。

苏武环望，望断归乡。”

没错。两千多年前，苏武来过这里。那个胡子花白的老人，手持汉朝符节，一身汉朝气节，依偎着他的羊群，说不定和我同一个方向眺望过。那会儿的红松、落叶松和白桦树也一定开满了山，落英缤纷，却不能秀色可餐，唯有掘取野鼠储藏的野果充饥；待到叶落如堆，寒风凛冽中抓一把白雪裹腹。忽然眼前的美丽，刺痛了童话破碎后的现实。

人总是容易困在思想的小瓶子里。

十九年光阴，匈奴单于死了，汉武大帝死了，苏武自己也从一个意气风发的壮年变成了一个糟老头。十九年对于一个人的命运来讲是难逾的沧海桑田；可是对于天地日月来说，一生也不过是沧海一粟。

眼前的贝加尔湖不动声色，一百年，一千年，一万年，肉眼难辨动静。实际上，贝加尔湖裂谷每年仍在以极其细缓的速度扩容，有专家称，亿万年后，这个板块将诞生一个新的大洋。

忽然就觉得，人间所有的太计较都不值得。

我只愿，沉醉在眼前贝加尔湖畔的童话世界里。