走天路（6）一2018年9月12日一10月10日国道209青藏线、国道219新藏线自驾游记。

一颗树

9月25日下午我们驱车来到了大自然的鬼斧神工的地方一扎达土林。从晋兰北上，顺着狮泉河沿日阿公路向南行驶255公里，便进入象泉河谷，到达阿里境内的扎达县，也意味着正式进入阿里腹地，初见扎达土林，被大自然鬼斧神工的折服，使人忍不住感叹大自然神奇的力量。

扎达土林地貌在地质学上叫河湖相，成因于百万年前的地质变迀。地质学家考证，一百多万年前，扎达到晋兰之间有个方园500多公里的大湖，喜马拉雅造山运动使湖盆升高，水住递減，湖底沉积的地层长期受流水切割，露出水面的水岩经风雨长期侵蚀，终于雕琢成今的模样。

扎达土林从西北到东南，绵延175公里，宽45公里，海拔4500上下，位于冈底斯山脉和喜马拉雅山脉之间，沿象泉河谷气势恢弘，一字排开。

面对这样宏伟的大自然杰作。我们只能惊叹时间和大自然的神奇力量。在它们面前，有什么是亘古不变呢？曾经的繁华，曾经认为不会变的东西，在历史的慢慢长河中，都随着时间慢慢的消逝了，而如今我们只能迷失在这件时间雕刻的艺术品中。

今晚的住宿地扎达县城是一个被扎达土林包围的一个县城。住宿地海拔3700米。今天早上从白雪皑皑的圣湖玛旁雍错出发到达目的地扎达土林的夏季，还有中午时的秋季。一天经历了三个季节，这个也只有在高原上才有。

9月26日扎达县城一噶尔（狮泉河镇），全程276公里。今晚住宿地海拨4200米。早餐后驱车前往古格王朝遗址，去了解一下1630年神秘消失的王朝。

西藏吐藩王朝之后的600多年间，一个名为古格的王国雄据西藏西部，弘扬佛教，抵御外侮。在历史舞台上留下浓墨重彩。然而，300年前，古格王朝突然由盛而衰，瞬间消失于茫茫沙海，偌大的王国仅留下恢弘的遗址和遗物一各类殿堂房屋445座，洞窟879孔，碉楼58座，各类佛塔28座，塔墙1道，防卫墙10道，隧道或暗道4条，总面积达72万平方米！古格从此成为西藏神奇地域的迷中之迷，古格王国永远是一个诱惑，待人们去探索、去发现、去破译……

古格王朝的前身可以上溯到象雄国，王朝的建立大概从9世纪开始，在统一西藏高原的吐蕃王朝瓦解后建立的，到17世纪结束，前后世袭了16个国王。它是吐蕃王室后裔在吐蕃西部阿里地方建立的地方政权，其统治范围最盛时遍及阿里全境。它不仅是吐蕃世系的延续，而且使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足点，并由此逐渐达到全盛。因此古格王朝在西藏历史上具有重要意义。

吐蕃王朝末代赞普郎达玛时期，灭佛毁寺，不少避难僧人远遁阿里。阿里地处西部边境，深受大食、印度的影响，加上又是苯教的发源地，所以便成为各种思潮、各种力量汇集之地。

公元843年朗达玛被一位僧人刺杀，内战纷起，4年后平民起义，吐蕃王朝崩溃。之后先后曾出现大小7个王国，西藏长期处于藩王割据局面。

朗达玛的两个儿子奥松与云丹也为争夺王室相互斗争，奥松之子贝考赞为奴隶起义军所杀，贝考赞的儿子吉德尼玛衮见大势已去，回天无力，便带着三个大臣和100多人，投奔阿里，并娶了当地头人的女儿。后来吉德尼玛衮将阿里一分为三，分封给他的3个儿子，古格王国即第三子德祖衮的封地。

17世纪中，古格王朝发生内乱，国王之弟请拉达克军队攻打王宫，王朝被推翻。古格覆亡后，并入拉达克（今克什米尔）一段时间，后被以达赖喇嘛为首的西藏地方政府重新收回。

古格王国的统治中心在扎达象泉河（藏语为朗钦藏布）流域，北抵日土，最北界可达今克什米尔境内的斯诺乌山，南界印度，西邻拉达克（今印占克什米尔），最东面其势力范围一度达到冈底斯山麓。其都城札不让位于现扎达县城西18千米的象泉河南岸。札不让北面的香孜、香巴、东嘎、皮央遗址，西面的多香，南面的达巴、玛那、曲龙遗址等，都具有相当的规模。

古格王朝的崇尚佛教，多次派人到克什米尔学经，翻译佛经108部，得佛教之益，王朝历经数百年不衰。

1042年，印度高僧阿底峡到阿里地区弘法，使阿里成为佛教复兴之地，佛教史称之为“上路弘法”。

古格在西藏的经济和文化发展史上占有重要的地位，当时古代印度的许多重要佛教教义，就是从这里传入西藏腹心地区的，这里又是古代西藏对外贸易的重要商埠之一。

古格王国遗址是全国首批重点文物保护地之一。现在的遗址从山麓到山顶高300多米，到处都是和泥土颜色一样的建筑群和洞窑，几间寺庙除外，全部房舍已塌顶，只剩下一道道土墙。遗址的外围建有城墙，四角设有碉楼。整个遗址建在一小土山上，建筑分上、中、下三层，依次为王宫、寺庙和民居。红庙、白庙及轮回庙中的雕刻造像及壁画不乏精品。围绕古格都城周围的重要遗址还有东嘎、达巴、皮央、香孜等，都有大量文物遗存。

古格王国最神秘的地方在于，拥有如此成熟、灿烂文化的王国是如何在一夜之间突然、彻底消失的。在其后的几个世纪，人类几乎不知其存在，没有人类活动去破坏它的建筑和街道，修正它的文字和宗教，篡改它的壁画和艺术风格。它甚至保留着遭到毁灭的现场，唯一不能够了解的，就是这一切是如何发生的。

在17世纪的时候，古格里面已经有了西方来的传教士，当时的古格王和古格的宗教领袖——其实是国王的弟弟矛盾比较深，为了巩固自己的势力，古格国王开始借助西方传教士的力量削弱佛教的影响。

1633年，僧侣们发动叛乱，古格王的弟弟勾结了与古格同宗的拉达克王室利用拉达克的军队攻打古格都城，企图推翻古格王朝，于是一场残酷的攻坚战就在这里打响。

精美的壁画，从中就可以看出当年寺庙繁华。古格雕塑多为金银佛教造像，其中成就最高的是被称为古格银眼的雕像。而遗存数量最多、最为完整的是它的壁画。古格壁画气势宏大，风格独特，全面地反映了当时社会生活的各个方面。所绘人物性格突出，用笔洗练，丰满动感的女性人物尤具代表性。由于所处地理位置及受多种外来文化的影响，古格的艺术风格带有明显的克什米尔及犍陀罗艺术特点。

现在我们在古格的半山腰可以看到这座石楼的遗址，很好找的，因为周围的建筑都是土的，只有这里是石头砌成的。并没有修完，大概有十几米高。

没有修完的原因是因为在修的时候，上面的古格王出了变故。据说，由于拉达克人强迫古格的老百姓日以继夜的修石楼，老百姓在下面非常凄苦地唱歌，被国王听到了，国王非常难过，于是做出了决定。

通往山顶皇宫的地道。而建在一座山上的古格王宫是西藏防守能力最强的建筑，整个王宫只有一条隧道可以通到山上，从这里绝对没有可能攻打上去，而另外的地方全都是悬崖。战斗持续了很长时间之后，拉达克开始驱赶古格的老百姓在古格的半山腰修建一座石头楼，他们的想法是等这座建筑的和山顶一样高的时候，他们就可以最终拿下古格了。

到达山顶皇宫的唯一出口。我们沿着地道爬向300米高的顶端，尽管一路走来已经完全没有高原反应，不过要爬上这么高的地方，带带爬几步就得休息一下。暗道是上到山顶城堡的唯一通道。

尽管气喘吁吁，面对拍照还是要微笑😊一下地。在海拔4000米以上的高度爬山是什么滋味，只有爬过的人才知道。走几步就要大口呼吸，喘气。等呼吸平稳了在走……。

一说国王最后从悬崖上跳了下去，国王一死，古格自然也就城破了；另一种说法是为了挽救百姓古格投降了。

从历史记载上来看，似乎后一种情况更可靠。杨公素在《中国反对外国侵略干涉西藏地方斗争史》及伍昆明《早期传教士进藏活动史》的记载是，古格的最后一个国王及全家被拉达克人拉回拉达克都城列城关进了监狱。

不管国王最后的下场怎么样，古格老百姓的结局却都很惨，古格下面的无头藏尸洞就是证明。

但是藏尸洞里的尸体远没有十万之多，而现在又找不到古格人的后裔，那么当日十万之众的古格人如何消失得无影无踪了呢？

从记载和考察的结果上看，战争造成的屠杀和掠夺并不足以毁灭古格文明。可事实上，硝烟散尽的古格王国却迅速恶化是主要的原因。的确，现在古格遗址一带沙漠化程度十分严重，当年能养活10万之众的绿洲，今天已所剩无几了。但是问题还是那10万人去哪里了，如果是迁徙走了话就一定会有后裔知道之后的历史。另外还有很多猜测，诸如天灾、瘟疫等，但都不足以使得繁荣富强的文明突然间完全彻底消失，而且没有留下任何有说服力的证据。

依山而建的残墙断垭上依然看得见古格的建筑和洞穴，无法想象当年是如何建造这些巧夺天工的建筑的。

通过地道到城堡的山顶，有几十间建筑，应该是王室居住的房间。据介绍王室居住的夏宫是建筑在山顶上，因为面积所限，而冬宫则建筑在山下。半山坡房屋密集，为军政官邸和守卫的军营，山顶有保存比较完好的建筑。据说是古格王朝的议事大厅，大约有200平方米，古格城堡最高处往下看，均是陡峭的悬崖，仅有一条地道与山下相通。我们走进城堡的最高建筑，极目远眺，整座城堡尽收眼底，让人感到巍巍壮观，而又望而生畏。

神秘的古格王朝300年前一夜之间在历史上消失，留给我们的只有那记录了古格灿烂辉煌的文化艺术成就的古格王朝遗址。

就在15年前，古格对于许多人来说还是一个陌生的名词。但自从1985年西藏自治区文管会组织的考察队在此展开了一系列收获巨大的考古工作以后，这个消亡了350年的王国突然出现在人们的视野里，并吸引了越来越多的旅行者。

近十数年间古格遗址周围不断发掘出的雕刻、造像及壁画等揭开了古格王朝的神秘面纱。

今天的古格故地，只有十几户人家守着一座空荡荡的城市废墟，但是这些人也都并不是古格后裔。看样子古格的秘密短期内是难以解开了。

在古格遗址的山顶上摆个PS，随后下山。

参观完古格王朝遗址后，继续我们的旅程。前往阿里地区的首府一狮泉河镇。

离开扎达几十公里时，远远的有一排雪峰在那耸立着，那是喜马拉雅山脉的北端。离扎达县城大约不到20来公里吧。

翻越了这个垭口前方就是狮泉河镇了，一路上天空变得干净起来，估计是前段时间的棉花糖看多了🤭。

狮泉河在地图上称噶尔，一座现代化的小城，以其所依傍的狮泉河而得名。狮泉河是印度河上游支流，源于冈底斯山北麓，藏语称“森格藏布”，意为“狮口河”，藏语为“帐篷、兵营”。因为当年旧西藏噶厦政府抗击克什米尔军队入侵时，蒙古大将曾率兵在此处扎营。这里也是阿里地区首府，街道笔直，路边楼房、平房错落有致，看上去还算整洁。“藏西秘境，天上阿里”我们来了……过了这道大门，就正式进入西藏阿里地区了，之前严格来说都是属于日喀则地区。

阿里地区在全国的位置。

9月27日狮泉河镇一多玛。全程235公里。今晚住宿地多玛海拔4600米。高原的油价都比内地高许多，因为油全部都靠汽车一趟趟拉上来的。

这些山体除了覆盖了少量的荒草，几乎没什么植被，山型奇特，线条也很美，就象画家笔下的抽象画作品。

当汽车行驶在路上的时候，突然发现在无人区的草甸上有一群藏野驴在优闲的吃着草。马上停车拍照和放飞无人机。

藏野驴

为了不打扰这些野生动物，我们只能远远的拍摄。

是我们的到来，打扰到它们了。

兄弟用无人机航拍视频。

受到我们的惊扰，藏野驴慢慢消失在我们的视线里……。

往前走了一段路程，又发现了一群藏野驴。今天我们的运气真的好棒👍。

西藏最迷人的地方，就在于对于生命的敬畏。

建在高原上的宫殿、散落在第三极上的生命之源、无人区中的顽强生命。

有些地方不管是否到达，都会心存向往。

西藏是一种病，不去治不好。

拉梅拉达坂，是出狮泉河镇翻越的第一个达坂，达坂海拔5191米。

翻越了海拔5191米的拉姆拉达板后，进入了阿里无人区的高原湿地，因为生态环境保护的好，所以有很多动物休闲的在此生存。

沿路的风景美不胜收。在发现藏野驴后又看见路边的草滩上休闲漫步的野生天鹤，而且它还不怕人🤭

雪山、草甸、天鹅，一派祥和景象。

黑颈鹤主要栖息于海拔2500～5000米的高原 、草甸 、沼泽和芦苇沼泽 ，以及湖滨草甸沼泽和河谷沼泽地带；是在高原淡水湿地生活的鹤类，是世界上唯一生长、繁殖在高原的鹤。因此，能够看到黑颈鹤也是一种缘份。

一路上拍拍停停中午时分驱车来到班公湖。中国海拨最高和最长的国际湖泊一班公湖。班公湖，一半在中国西藏的阿里境内，另一半则在印度控制的克什米尔地区，湖形状狭长。有趣的是，虽然同属一湖，在我国境内的是淡水，而印度境内的属咸水，苦涩不能饮用，也没有鱼类生长。藏语称此湖为“错木昂拉仁波湖”，意为“长脖子天鹅”。面积604平方公里，长150公里，平均宽度只有2～5公里，最窄处只有5米。湖中生长着大量的鱼类和水鸟，每当夏季就有数以万计的地中海中头鸥来此繁殖。

班公措傍的湿地，蓝色的水面、金黄的水草、高耸的山体，还有湿地中的马匹，随手一拍就是油画般的色彩。

湖边摆个中Ps。

水天一色的湛蓝湖水、远处隐约可见的雪峰、湖畔红褐山体，怎么拍都是一张张大片。

离开的美丽的班公湖，沿着壮美的新藏线一路向北，在途中会遇到一个蓝的让人惊讶的湖泊，因为公路笔直，正对着这个湖，如果车速过快的话，有一种要冲入湖心的错觉。而这个湖的名字就叫“龙木措”龙木措—这个湖知道的人很少，位于阿里前往叶城的新藏线上。

龙木措位于荒凉的新藏线上，过了这个湖离新疆边境也就不太远了，高耸的奇特雪山和泛着幽蓝色光芒的湖面，拍出来的相片也非常惊艳。

在新藏线上唯一的一次看到的大客车。是阿里到日土的客运班车🚌。

新藏线已经进入无人区，公路的平均海拨也超过了5000米，除了荒无人烟就是无尽的荒凉，高耸入云的雪山透出了一种与世隔绝坚毅，这里人迹罕至，除了零星的野生动物，再也见不到什么人烟。

多玛乡是沿国道219路边上集几幢旅馆和小型超市的地方，全部走完只要5分钟。

9月28日多玛乡一大红柳滩，全程358公里。今晚住宿地大红柳滩海拔5120米。这张照片是我们住宿的地方前面拍的。

今天从西藏的日土县到新疆的和田地区，继续沿着国道219在阿里无人区和高海拔地区行驶，一出多玛乡手机就没有信号📶，直至住宿地大红柳滩才勉强有信号。

很多人认为界山达坂是新藏线的最高点，实际上新藏线的最高点是距界山达坂23公里处的红土达坂。GpS测得海拨为5378米。

行走红色的风景线

怎么样……能在海拨高度5248米跳的人不多吧哈哈哈，显摆一下自己😏

翻山越岭来看你，界山达坂，顾名思义就是新疆与西藏两地的界山，也是新藏线上的最著名的山口之一，其海拔曾被认为是6700米，后经过实际测量确认海拔5248米，山口气候变幻莫测，时而雨雪，时而冰雹，空气稀薄，含氧量不足平原的50％，驻足在界山大坂上这象征着你已经达到地球上海拨最高公路的最高点。

著名的界山达坂它不仅是新疆和西藏两个自治区的分界点，而且也是两个民族的分界点。界山达坂以南信奉佛教的藏族，以北是信奉伊斯兰教的维吾尔族，翻过这里我们就能欣赏到另一种文化了。能在海拔高度5347处这么生龙活虎的人不多吧……😏🤭。

新藏线上流传已久的俗语"天山达坂撒过尿，死人沟里睡过觉。"以此来形容一个人经历丰富，胆大气壮，可见死人沟在两地人们心中的恐怖印象。

关于死人沟名字的由来，当地人传说1957年解放军进藏先遣部队从新疆进藏的连队曾在此扎营睡觉过夜，一夜之间因高原反应而全军覆没！当时人们对高山反应还没有多少认识，觉得这个地方神秘可怕，夺人性命于无形，便起了这么个令人毛骨悚然的名字。

至此，死人沟恶名远播，为新藏线上第一大凶险恶地，车辆经过这里，凄厉的风声犹如鬼哭狼嚎，让人不敢停留。泉水湖是西藏的最后一个检查站。因死人沟名字不好，现改名为泉水湖了。

这里有一个边防检查站，是进、出西藏、新疆的唯一通道。

过检查站后道路一路攀升，沿途风景一片凄美，在路边我们又碰到了高原精灵一藏羚羊。运气好的不要、不要的。而且是雄性的藏羚羊，好漂亮。

美丽的藏羚羊你们是高原上真正的主人，我们只是过客。

藏野驴、藏羚羊高山草甸上静静的吃着草，为这片贫瘠荒原，增添了不少生机。

　　
　　219国道已经全线修好，在平坦的路上行驶，眼前笔直的柏油马路在两边雪地高山的簇拥之下，一直延伸至天边。
　　一度，天上还下起了小雪，让生活的南方的我很是欣喜。
　　行走在平均海拔4500至5000米以上的阿里地区，真正体验到风景在路上的真理。辽阔的大地与天相连，笔直的公路两边不时出现或成群或结对的驴、黑颈鹤、藏羚羊等野生动物，湿地里有鸟儿在飞翔。生活在阿里的野生动物是幸运的，这里没有偷盗，没有杀戳，能够真正的与人类和平共处。

驱车来到了写有“藏西秘境，天上阿里”西藏和新疆交接的大门前。我站在的地方是西藏地界，手指的方向就是新疆地区了。

告别西藏阿里地区进入新疆和田地区。

未完待续……