新疆之行留下足迹珍藏感悟（下篇）

心语

行万里路读万卷书

（塞里木湖 天山天池 省博物馆 喀什古城）

　 今天是第十二天，由于被忽悠，前面行程中的火焰山景区没去，换成薰衣草庄园。原本今天一天的行程都是游塞里木湖，改为上午薰衣草庄园，下午塞里木湖。

　 来薰衣草庄园，旅友们为的是看薰衣草紫色花海。然而连个影子都没有看到。据介绍中间绿色的植物就是薰衣草的一种，是专门做精油的薰衣草。至于紫色花海，导游解释是季节过了，真的让人大跌眼镜。

      伊犁果子沟大桥是新疆自治区公路第一座斜拉桥，也是国内第一座公路双塔双索面钢桁梁斜拉桥，是目前新疆最大、最重要的现代化桥梁，2011年9月30日通车。果子沟大桥集新技术、新结构、新工艺、新设计于一身，是新疆公路建设史上的重大突破。大大提高了新疆旅游线路上赛里木湖至果子沟口的安全通行速度。

这是我在大桥上抓拍的视频。

　 离开薫衣草庄园，下午前往塞里木湖。塞里木湖与果子沟唇齿相依，我们通过果子沟大桥。然而我们一路赶来，天似乎不随人愿，蓝天白云看不见了，取而代之是灰蒙蒙、时浓时淡的云层，时雨时阴。入疆这么长时间，我们一给顺，似有贵人相助，总会逢雨雪而转晴。

      赛里木湖，天山山脉最大的高山湖、地质学称“地堑湖”，位于北天山山脉的博乐市境内，紧临伊犁。背靠雪山终年不化，古称“净海”。

     来疆之前听朋友说，塞里木湖是一幅绝美画卷：雪山、草原、湖水、伴随着静谧、湛蓝、辽阔，花海簇拥。由于湖地处大西洋暖湿气流最后眷顾的地方，又被称为“大西洋最后一滴眼泪”。多少人到新疆，只为看它一眼，我也十分期待能一睹芳容。

      进入湖区，狂风裹挟着雨点无情地拍打过来。我们顶着狂风冒雨前往湖边⋯⋯

     天地苍茫，浩瀚的湖面一望无垠。狂风卷着浪涛猛扑而来，赛里木湖虽为湖，却有着海一样的辽阔和汹涌澎湃。难怪又称三台海子。

     雨时下时停， 狂风吹得我没法站稳，湖水依旧那么清澈，水下水草肥美清晰，湖水透明度极高，10米以下清沏，丝毫没有混沌。湖水并非湛蓝，颜色随着波浪起伏在风雨中变幻莫测，时绿时蓝、时深时浅，很神奇，怪不得又称变色湖。

      高白鲑是看不到了，早就潜入湖底，我原想见识一下高白鲑，吃不到看一眼也行。

      听说赛里木湖原本没有鱼，1998年从俄罗斯引进高白鲑、凹目白鲑等冷水鱼养殖，2000年首次捕捞，结束了赛里木湖不产鱼的历史，经过十年的发展，已成为新疆重要的冷水鱼生产基地。

　 狂风肆虐着，塞里木湖的情感充分渲泄，毫不掩饰自己的情绪，向我这个远方来客诉说自己的前世今生。蒙古姑娘切丹与小伙雪得克为爱殉情的凄美故事似乎就在耳畔，刀郎《西海情歌》的感觉完全出来了：“听寒风呼啸依旧，一眼望不到边，风似刀割我的脸，等不到西海天际蔚蓝，无言这苍茫的高原”。是情侣最后的眼泪汇成了“净海”⋯⋯我感到阵阵透骨的寒气逼人，怪不得是冷水湖。

尽管没有阳光明媚，没有百花争艳，我依然能感受到塞里木湖冷艳、高洁、脱俗的别样气质和韵味。

如果严格按行程走，不去薰衣草庄园，我们就会看到塞里木湖温柔的一面。然而没有

“如果”，其实人生也是一样，没有“如果”，只有结果。

      塞里木湖更适合夏季休闲自驾游，方圆几百里绕湖看雪山看水，住蒙古包住帐蓬，野炊烧烤冷水鱼。看看牧民的生活，听听他们的故事，胜过上海周边的农家乐。

　 晚上入住奎屯。我们已经进入伊犁哈萨克自治州，好奇为什么叫个奎屯？一了解原来是蒙古语“寒冷”的意思。别称：西部名珠。奎屯是中国西北部一座新兴的工商业城市，奎屯经济也是新疆主要农牧区和粮油棉基地。第二条亚欧大陆桥在奎屯贯通。

　 第十三天行程600公里前往天山天池。

    天山天池是在二百万年前第四纪大冰川活动中形成的高山冰碛湖。应该称的上是皇冠级别的旅游圣地，世界自然遗产、国家重点风景名胜、国家5A级景区、国家地质公园、国际人与自然生物圈保护区⋯⋯位于博格达峰北坡山腰，湖面海拔1910米，是以高山湖泊为中心的自然风景区。

     “瑶池阿母绮窗开,黄竹歌声动地哀,八骏日行三万里,穆王何事不重来”。唐代诗人李商隐的诗句中美妙的神话传说,给优美的天池自然景色更增添了一层神秘的色彩。

　 到新疆馕随处可见，一路上我们也吃过几种，一般都是三、五元一个。听导游说天池的馕特别好吃，大家又都买上了，有点贵十元一个，我并没觉的特别好吃。

      烤馕是维吾尔人日常生活中不可缺少的最主要食品，也是维吾尔族饮食文化中别具特色的食品。维吾尔族食用馕的历史很悠久。馕是用吐努尔（馕炕）烤制而成，呈圆形。馕的品种很多，据说有50多种。什么肉馕、油喀、窝窝馕、片馕和芝麻馕等。看来窝窝馕不能吃，我想会越吃越窝囊的。

　 上山第一件事先填饱肚子。午饭是在名为“遇见你饭店”吃回族人的九子菜，既九碗三行菜。吃饭的地方乱哄哄的也很冷，好不容易占了个桌子坐下来。

      “九碗三行”，是回族百姓正宗的家庭宴席。 “九碗三行”是指宴席上的菜全部用九只大小一样的碗来盛，并要把九只碗摆成每边三碗的正方形，这样无论从南北或东西方向看，都成三行，故名“九碗三行”。这种宴席不仅摆法有讲究，而且上菜时也有名堂。一般先上四个角的肉菜，称之为“角肉”，然后再上四个边的菜，其中对面的两碗菜，名称要对称，谓“门子”。

      天池东南面就是雄伟的博格达主峰，蒙古语的灵山、圣山，海拔达5445米。主峰左右又有两峰相连。抬头远眺，三峰并起突兀插云状如笔架。峰顶的冰川积雪闪烁着皑皑银光，与天池澄碧的湖水相映成趣，构成了高山平湖绰约多姿的自然景观。

      忽闻海上有仙山 山在虚无缥缈间。

     “瑶池仙境世绝殊，天上人间遍寻无”。游天山天池如游仙境。 然而如今世道变了，平常百姓都能来仙境逛逛，所以人满为患。我一直守着瑶池转，没舍得离开，比肩继踵的人群，要想清静的享受仙境美景是不可能的，拍张照片也觉得费劲。

      见到天山天池的那一刻，我才真正悟到：为什么古往今来历代文人墨客、志士豪杰都为天山天池牵动情怀，留下千古佳句。

      杜甫眼中的天池：  天池马不到，岚壁鸟才通。 百顷青云杪，层波白石中。郁纡腾秀气，萧瑟浸寒空。直对巫山出，兼疑夏禹功。鱼龙开辟有，菱芡古今同。 闻道奔雷黑，初看浴日红。 飘零神女雨，断续楚王风。  欲问支机石，如临献宝宫。九秋惊雁序，万里狎渔翁。 更是无人处，诛茅任薄躬。

     李白夜游天池留下佳句： 明月出天山,苍茫云海间；长风几万里,吹度玉门关。

     自古以来最伟大的两位诗圣杜甫、李白都为天池留下诗句，可见天山天池的魅力。

    “ 三峰并起插云寒,四壁横陈绕涧盘； 雪岭界天人不到,冰池耀日俗难观。”这是道家龙门派掌门邱处机冬日游天池留下的诗句。

      “迭嶂摩空玉色寒,人随飞鸟入云端。蜿蜒地干秦关远,突兀天梯蜀道难。龙守南山冰万古,马来西极石千盘。艰辛销尽轮蹄铁,东指伊州一笑看。”这是清代著名学者邓廷桢眼中的天山天池（邓迋桢清代两江总督、禁烟英雄，曾被从重贬往伊犁，后又任甘肃布政使、陕西巡抚）。

                 

       九霄高插碧芙蓉，雨后淋漓石气浓。

       郡国俯看三十六，烟霞深护万千重。

       峰中剑戟惊啼穴，天上风衣起卧龙。

       一览应知众山小，几回相对倚吟筇。

       矗翠嶙峋石柱天，好花开遍雪中莲。

       世间冷尽繁花梦，天外飞来绰约仙。

        这是 晚清新疆布政使王树楠望天池博格

达山雪峰的感慨。

       太多的文人雅士为天池赋诗，将深情款款留作佳句，令后来者畅想无穷。

      可惜在仙境的时间太短暂，依依不舍，难怪陆游感慨“此生谁料,心在天山,身老沧洲。”

      待来日蟠桃釆摘时季，相约再来自由行，在山上住上一阵子，把天池八景：龙潭碧月、顶天三石、定海神针、南山望雪、西山观松、海峰晨曦、悬泉飞瀑和石门一线，都走一遭，真正品味西王母娘娘的神仙生活。

别了瑶池仙境，毕竟要回归人间。

　 今天是入疆第十四天，北疆之行接近尾声。上午自由安排，我们想去的地方太多了，最终选择了新疆维吾尔自治区博物馆。要了解一个地方的历史、文化、政治、经济，最好的方式就是去博物馆。

      博物馆位于乌鲁木齐市西北路132号，馆名是老一代革命家朱德委员长1959年来新疆视察时题写的。2005年新馆建成，建筑面积17288平方米。

　 博物馆共有四个展厅。一层两个展厅：一个介绍新疆的少数民族，另一个介绍西域历史。两楼是民族服饰展厅和古代干尸展厅。

      最让我震撼的是镇馆之宝：楼兰女尸。逝者越千年，在没有任何防腐措施的环境中能保存如此完整完美的楼兰美女、小河公主，真的是令人惊叹。我既想看又不敢看，最后还是鼓起勇气，屏息凝视深睡几千年的美女⋯⋯

      到乌鲁木齐不来新疆维吾尔自治区博物馆，真的是很遗憾的事情哦。我收获颇丰，因为楼兰美女！

       

　 中午我们在附近的餐厅随意用歺，白老师手抓羊肉吃得好香。

　 四五千公里的北疆之行结束了。

  那连绵不断的山峰、光怪陆离的地貌、星罗棋布的湖泊、绿意盎然的草地、古老原始的森林，原汁原味的乡野风光⋯⋯一切保存着大自然最原始的风貌。万水千山，行到水穷处 坐看云起时，一朝相遇，终生难忘。

16:13我们乘坐丅9516离开乌鲁木齐，前往南疆首府喀什。

      第十五天，坐了一夜的火车，早上到了南疆首府喀什。火车下来雨特别大，却不见导游的身影⋯⋯上了车导游又要改变行程⋯⋯大家火气都蛮大的。吃一堑长一智，意见一致：行程不能改。

      导游小吴依然把我们带到喀什故城，进了古城雨更大，怎么逛故城？按行程安排应该先吃饭入住酒店，下午游故城。在我们坚持下，离开了故城，先去吃饭、入住宾馆。

      吃饭的地方很简陋也很冷，好在有旅友过生日，在生日快乐🎂的气氛中大家情绪好多了⋯⋯

      喀什，全称“喀什噶尔”，古称“疏勒”，曾是西域三十六国之一，“安西四镇”之一。江湖上流行的说法是“不到喀什，不算到过新疆，到了喀什，不去老城，不算到过喀什。”

      喀什维吾尔语意“宝玉石集中的地方”。喀什形成城廓集市已有2000多年，最早的记载见于西汉时张骞所记载的古疏勒。喀什素有“丝路明珠”的美誉。誉为“最后的西域，活着的化石”。

      丝绸之路这条横贯欧亚大陆的交通大动脉，进入塔里木盆地之后就分为南北两条路，绕过塔克拉玛大沙漠后，又在喀什交汇，然后越过帕米尔高原，通往印度，伊朗，西亚，欧州等地。在丝绸之路这条历史彩带上，喀什如同一颗璀璨的明珠，闪闪发光。

      下午当我们重新进入喀什古城，天气已经完全好转，雨过天晴。看来只要严格按既定行程走，贵人一定相助老天一定保佑。

      古城是喀什噶尔的灵魂。位于喀什市中心， 面积4.25平方公里，约有居民12万多人。老城内街巷纵横交错，布局灵活多变，曲径通幽，民 居大多为土木、砖木结构，不少传统民居已有上百年的历史，是中国唯一具有浓郁伊斯兰文化的迷宫式城市街区。

      漫步在喀什老城的街头巷尾，自己也融入了喀什人的市井生活。巴扎（集市）是喀什古城的灵魂所在，让古城充满生机，这里集合了数百家民族乐器店、手工艺品店等各种琳琅满目的特色店铺，展示着这座古城的过去与现在。

      艾提尕尔清真寺坐落于喀什古城中心，始建于1442年，大门用黄砖砌筑，白石膏勾缝，建筑风格具有浓厚民族特色。不仅是新疆规模最大的清真寺，也是西北四大清真寺之一。

      古城老街巷的名称都沿用维吾尔语旧名，且各有含意。像亚格巴扎，意为食油市场；阔孜其亚贝希，为土陶工等等。

      路旁时不时的能看到这样饱经风霜充满岁月蹉跎的指示板。这上面写着：坎土曼巴扎，下面具体介绍了这个铁艺集市的故事。

      土石路面的巷道宽一点的能走驴车，窄的两人并肩难行；街巷长者600多米，短的50米就到尽头。街巷东转西折，南弯北错，迂回曲折，看似路尽，却柳暗花明又见一巷，很容易迷失方向。

      如果迷路，就看脚下的砖，它是行路的方向标，可以带你走出老城。其中只要沿着6角的砖走，便可走出老城；而另外一种4角的砖向前走是死胡同。这是当地人的一种暗语，外地人如果不懂，来此多半会迷路，我真的很佩服当初建路的古城先辈，居然有如此的大智慧。

      家家有晾台，户户有庭院，盆景、鲜花与廊柱、木雕、挑檐上的各色花饰交相辉映，错落有致，使小巷增添丁几分古朴与幽深。

       

      老街巷、老屋子，老居民，加上活泼可爱的孩子，是喀什老城的灵魂，使千年古城充满活力、生气勃勃。

　 每天早晨八点下午四点，喀什老城的居民都会以最古老的传统礼仪，迎送来自海内外的四方宾客。

　 古城承载着维吾尔民族太多的人文历史风情记忆。如果你来新疆不到古城，当然不能说来过新疆。

       香妃墓，典型的伊斯兰教的建筑，新疆的重点文物保护单位，所以是旅行社必有的项目。史实是乾隆确实只有一个维吾尔族妃子，就是容妃，但无法考证是葬在这里。

      这实际上是阿巴克霍加麻扎（陵园），是伊斯兰著名传教士玉素甫霍加家族的五代72人（实际只有大小58个墓穴），由于其长子阿帕克霍加名望超过他的父亲，所以这座陵墓称为“阿帕克霍加墓”。

      参观后我才理解为什么是喀什旅游的必备景点。你只有来过这里才能真正体会一个民族的思想精髓、生死理念，他们骨子里的东西。

      维吾尔族的丧葬习俗和汉族完全不同，凡是在出生时没有带来的东西，死时都不能带走(包括首饰甚至镶的假牙)，无论是王公贵族、达官贵人，还是平民百姓，死后都是新白布缠身，没有任何陪葬物品，唯一的区别大概只在于白布的质地不同罢了。真的是“生不带来、死不带去”，“赤条条地来，赤条条地去”。而且人死后其家人最在乎的是众人对死者信仰和生平的评价。这是一个很让我震撼的地方。

      香妃墓大门左侧有一个加满清真寺，和“高低礼拜寺”。是由两部分组成，大门内的高礼拜寺要比门外的低礼拜寺地基高出1.5米，这种布置据说是世所罕见的，也是这个清真寺的主要特色。

      南疆的第一天我就领悟了“不到喀什，不算到过新疆”，千正万确。

      南疆之旅拉开帷幕⋯⋯帕米尔高原还在等待我们。请等待我的尾篇吧！