一路向西——河西走廊之梦（七）长风几万里，吹度玉门关

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第6站：敦煌，8月9、10、11日

明代《沙洲卫志》里对敦煌有如此描写：“敦煌雪山为城，青海为地，鸣沙为环，党河为带；前阳关后玉门，控伊西而制漠北，全陕之咽喉，极边之锁钥。”

这是我第二次到敦煌，与十二年前相比，敦煌依然风姿绰绰，然而它的高温（气候与人流热度）已令人非常不适。

从酒泉到敦煌没有直达动车，兰新线只到柳园站，柳园距敦煌还有130公里，（吐个槽：一个月后，兰新高铁与敦煌铁路成功连线，可以坐动车去敦煌了。为神马不赶在暑假开通啊！）衡量再三，我选择了坐大巴去敦煌。

五个小时的车程，一路都在手机上抢敦煌莫高窟的应急票（正式参观票能看8个窟和数字电影展示，每日限额发售6000张，提前一个月放出即秒无，根本别指望。应急票只能看四个窟，不带数字电影），莫高窟一票难求，就连应急票也需要在进入敦煌方圆20公里内才能提前一天购买。各种尝试之后失望到崩溃，想想烈日高温几乎无树荫遮挡下，在莫高窟外排队几小时只能去看四个窟，这样的代价实在是不值，最终一咬牙，决定放弃。还好十二年前来看过，那时候可是去了门口才买票，也不用排队。如今的假期旅游真是越来越痛苦的一件事。

关于莫高窟，除有栩栩如生的石刻之外还有精美绝伦的壁画。上次来我只知道看雕像，除了寻找飞天，并未对其他壁画有所关注，实在遗憾。留在记忆中最深刻的是：唐代的塑像造型华美丰姿，第130窟的弥勒佛像，因为右手掌脱落，宋代进行了续掌，然而宋代的那只结无畏印的手掌生硬、粗短、丑陋，与另一只手的柔美自然相比，根本是判若两人，工艺与美感差了十万八千里。

敦煌的名字

我有个偏好：凡是觉得好听的地名都想知道它的来历。敦煌二字感觉既美又雅，查了查来历，原来这样美的名字并无特别含义，只是来自音译。

敦煌一词最早见于《史记·大宛列传》：“始月氏居敦煌、祁连间，及为匈奴所败，乃远去。”，东汉应邵集解《汉书》中说“敦，大也。煌，盛也。”此种解释其实也是投帝王所好吧。 《汉书》中不止一次提到，在月氏、匈奴以前，敦煌这个地方世代居住的是塞种人（欧罗巴人种），那么“敦煌”二字有可能就是来自塞种人的语言音译。

不管是来自匈奴、月氏还是塞种人的音译，到了汉代，敦煌就是指盛大辉煌之意，武帝设置河西四郡时，武威、张掖、酒泉的命名都有含义，独敦煌使用原名，可见盛大辉煌正合帝王之本心。

沙漠之夜

下午到达敦煌，阳光刺眼，热浪逼人，滚烫的沙山立在眼前，丝毫不敢靠近。躲在鸣沙山游客中心混时间，等待傍晚去沙漠露营。（吐槽：游客中心没有空调，没有空调！除了稍微不晒，一样热的疯狂，房顶中心还是透明的，强烈的阳光透进来，让人想就地蒸发！）

赖到下午六点半，喝了无数杯杏皮茶，终于等到沙漠露营的车来接人。少数不准时的游客又耽误了我们大约一小时后，才坐上了一辆没有空调的淘汰公交，奔向鸣沙山后山。

傍晚的节目是玩沙。

落日时分，攀上余温依旧烫人的沙山远眺，满眼都是苍凉、广袤、雄浑、静穆，夕晖笼罩蜿蜒起伏的无边沙漠，仿佛被时光凝固的波浪，随着阳光的金黄直铺向无尽的远方。

　　收束目光，回头看沙山脚下的袅袅炊烟，“大漠孤烟直，长河落日圆。”这句经典便无声地呈现在了眼前。红楼梦第四十八回中香菱说：“‘大漠孤烟直，长河落日圆。’想来烟如何直？日自然是圆的：这‘直’字似无理，‘圆’字似太俗。合上书一想，倒像是见了这景的。”，此刻我眼前的炊烟，因为风的关系，倒是曲折的，不过要想用其它字代替“直”字，却都不合心意。想来，诗中 “直”与“孤”相对，更能体现大漠的荒凉与大漠中事物的坚毅之美吧。

近处的吵闹声与远方大漠的静穆形成了鲜明对比。人们攀上沙山玩滑沙，坐沙滩摩托。沙滩摩托坐了一回，感觉自己的心脏不知道被抛到哪里去了，疯狂的尖叫声在耳边鬼哭狼嚎，我拒绝承认这是自己喉咙里发出的……。至于滑沙，累的半死爬上高坡，几秒钟就滑了下来，搞不好还会偏离航向倒栽葱扎入沙海……一身汗滚一脸沙，沙漠这东西真的只是用来拍照的！入夜开始火锅加篝火晚会，火锅味道一般般，我吃饱了便忙着去找个好位置扎帐篷，无暇顾及热闹的晚会。

　　终于等到夜深人静，营地的灯光逐渐熄灭，我钻出帐篷躺在沙地上，仰望满天繁星。看银河是我来沙漠露营的目的，生活在四川盆地，常年满天雾气加灯海浸染的天空连星星都少能见到，更别提银河。即便在峨眉山顶看到过星海，却也没碰见过银河。

此刻仰面躺在沙漠之中，满眼银河万里，星海如珠。“纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度。”终于明白银河为什么叫河了，一条雾纱似的白带自南北方向漂浮在整个天空，就像一条隔开苍穹的天河，天河之中的许多小光点正是一颗颗巨大的恒星。星河灿烂，令人浮想联翩，难怪古人会为银河想象出那么多动人的传说。

　　用手机拍下了银河，自从用了华为手机可以拍星空以后，我越来越懒得带单反出门了。肉眼可见的天河与手机拍出来的效果还是有很大不同的，毕竟拍摄星空需要用很大的感光度，高感光度下，连黑暗中的一块石头都可以闪闪发光，自然与肉眼所见不同。还有角度不同风景亦不同。天空是360度的，无论你的眼光看向何方，除了身下，苍穹如罩，银河如带，入眼都是星海。

　　仰望苍穹，完全舍不得闭上眼睛睡觉。沙漠半夜降温的厉害，夜风呼呼，不得已钻进帐篷，放下满身的疲累，枕着大地入眠。

鸣沙山与月牙泉

三个小时以后，起床看见天边新月如钩。迅速收拾起行囊，坐车去了昨晚匆匆定下的鸣沙山外的百年曹家客栈。（吐槽：贵且差劲）

（月亮只看得见一丁点，要找……）

　　为了不被沙烫死，必须在阳光还不强烈时去鸣沙山。来不及梳洗，头发耳朵眼里都是沙子加一脸土灰的进了鸣沙山景区。

　　鸣沙山并不是只有沙漠，从景区门口到月牙泉的路上还有一块不小的湿地，鲜花娇艳，芦苇在蓝天背景下对着朝阳发光。光与影的交错中，金色沙丘、骆驼、日光还有一泓清泉构成了一副绝美的画面。

　　鸣沙山北麓的月牙泉维护的很好，还是多年前那样，水没有少半分，依旧绿波如鳞，一弯如月。不同的是，以前可以走到湖边，看碧水里有水鸟栖息，现在只能远远的隔着绳栏眺望，那湖边的垂垂老柳是不是还在，我竟然没有留意。

　　要看月牙泉全景，就需要爬沙山。线条柔和的沙丘比起生硬的大山攀爬起来其实更加辛苦。任你体力再好，踩一脚，陷半尺，上一米，滑半米，好像中了化骨绵掌，于绵绵中被化解了浑身力气，越是用蛮劲越是爬不上去。埋下头，一步一坑，走到气喘吁吁，终于爬上月牙泉旁的沙丘第二阶（第三阶实在太高了，放弃！），可以坐下来打滚了。鸣沙山海拔1785米（相对高度578米），千百年来它像一道屏障保护着山脚下的月牙泉不被飞沙吞噬。

沙丘的移动速度与高度是成反比，且在这里冬夏两季的风是呈相反方向的，由此抵消了风对沙丘的影响，因此月牙泉得以在四面沙山的怀抱中安然存世，用它的清秀俊美点缀这粗狂单调的沙漠，如同这万里沙海的眼睛，碧蓝盈盈，清澈出尘。

　　从鸣沙山出来，直接躲进客栈房间里。拼命刷洗，大约洗掉了半斤沙子。整个下午就是休息睡觉（阳光太强，根本没处可去），傍晚去了沙洲夜市。怀念我十二年前在夜市边就着霞光夕照大块啃着羊排，大口喝着啤酒的感觉。

写这一段废话其实是想吐个槽：在沙洲夜市买了很多非常漂亮大粒的葡萄干准备回家送朋友，因为太多不方便背，老板说可以直接快递。于是我在分装好以后，付了费离开了。回到家的同时收到了快递，开箱一看数量还是那么多，东西颜色也对（红的还是红的，绿的还是绿的），只是葡萄干缩水了……我明明选的是超过拇指那么大粒的，现在全变成了小指甲盖那么大！好气！真是丧心病狂的奸商！！

玉门关

本来想去阳关一次，因为日程安排，又去了一次玉门关。阳关依然缺失，还有我想去的“悬泉置”也留待了下次。

历史上玉门关先后存在过两座，目前的敦煌小方盘城遗址是西汉玉门关。公元前110年前后，汉武帝在敦煌西北疏勒河河畔始建玉门关，细君公主与解忧公主远嫁乌孙、贰师将军西征大宛、常惠奉命出使乌孙……都是由此关出入。

东汉明帝时期，大将军窦固西征，汉朝重新恢复了与西域的联系，在今天酒泉瓜州县境内重建了玉门关（与敦煌玉门关东西相距200多公里）。唐诗中屡次提到的玉门关，大多指的是瓜州玉门关。前秦大将吕光威震西域、玄奘冒险偷渡、裴行俭护送波斯王子……走的都是瓜州玉门关。公元791年，吐蕃占领瓜州后，瓜州玉门关被废。

小方盘城遗址现存的玉门关，仅仅是一垒黄土墩。传说中和田美玉由此入关，关城四周被玉石砌围一圈，故名玉门（与酒泉玉门市并无关系）。而今广阔苍凉的大漠中，孤垒独立，时间的风化下，黄土与芦荟夯实的关墙早已剥落坍塌，走进仅余的关口觉得空间甚为狭小，难符玉门关大名。毕竟两千多年的风蚀变迁，玉门关关址究竟在何处，学术上也是争论不休，难以定论。

　　作为到此一游的游客，这里究竟是不是西汉玉门关我不想深究。玉门关，其实是一个代名词，是人们对“西域”、“边疆”、“出塞”等意境的想象，登上高台放眼四望，百里荒芜，孤门耸立，思绪里春风不肯度的玉门关就是这个感觉吧。

雅丹魔鬼城

空旷的荒漠之中，一片神秘的“城市”在灰黑色的戈壁滩上忽然涌起，高高低低的“建筑”群里似乎存在着巷道、城楼、关卡、屋墙，阳光在这座“城市”里投下错乱的光影，整座“迷城”中没有任何生命。这不是古城遗址，而是干旱区特有的地貌景观——魔鬼城，地形破碎、诡异如同迷宫，风声呼啸凄厉好似鬼哭，无法理解这种自然现象的古人把它定义为魔鬼出入的地方。

稍微补一下地理知识：雅丹是维吾尔语的译名，与丹霞有着本质的差别。雅丹地貌是河湖相的砂砾碎屑沉积物成岩，主要受盛行风向的控制而排列。魔鬼城不仅有雅丹地貌，也有丹霞、彩丘、风城等地貌，敦煌魔鬼城是属于雅丹类型。根据法显在《佛国记》中的描述：“从敦煌沙河，行十七日，记可千五百里，至鄯善”，这里正是戍守《西游记》中“流沙河”的所在。

敦煌魔鬼城是罗布泊的入口，而“死亡之海”罗布泊正是雅丹魔鬼城的集合中心。向北深入罗布泊，如同进入魔界，白龙堆雅丹、楼兰雅丹、龙城雅丹一个个出现。因为罗布泊曾经是烟波浩渺的水泽，随着气候干旱后，罗布泊彻底干涸，湖底的沉积层渐渐被戈壁砾石覆盖，强劲的风蚀作用如同大自然的鬼斧神工，把砂砾层和土层雕塑出千姿百态。

乘坐观光车进入敦煌魔鬼城，只见柏油路两旁的风蚀地貌群规模庞大，气势宏伟，更有特别之处在于：这是一片黑戈壁，远远看过去，各种风蚀残垣：如飞禽（有孔雀）走兽（有狮子）、如庞然怪物（有狮身人面像）、如千军万马（西海舰队）等耸立在黑茫茫的苍凉大地，更增一份诡秘。

　　回到敦煌城中已是下午六点，坐上去嘉峪关的车告别了敦煌。

关于敦煌，有太多的古迹与地理历史故事值得期待和慢慢品味。比如不拥挤的莫高窟、较少游人的榆林窟，保存完好的锁阳城、两千多年前的“国宾馆”悬泉置、还有月光下的玉门关等等等等，这一次来的太匆忙（根本就是打卡游），走的更狼狈（老实说，是被热跑的），也许是为再来一次找个理由吧。

思绪里的敦煌，有汉唐的辉煌，也有边地的凄凉。

河西四郡走到敦煌，已感受完成。一路向西，寻找汉帝国的丰碑之梦，也在敦煌结束了（剩下的嘉峪关属于明代）。

明月出天山，苍茫云海间。

长风几万里，吹度玉门关。