尼泊尔徒步日记_2018-2: 经典朗塘线 Classic Lang Tang Trek

南天白雲

Day 5 (27/9): Briddim (2337米) - Lama Hotel (2500米）徒步7小时

清晨告别了尼玛一家后就开始沿着山路向朗塘河谷的方向行进，上午路过了几个很小的村庄，五小时后到达了村寨Sherpagaon (2563米）。Sherpa是夏尔巴人之意，顾名思义，这里主要居住着夏尔巴人。我们在这里吃了午餐，饭后来到了小村寨Rimche (2455米), 路在这里和从Syabrubesi 过来的另一条路合并，于是路上的徒步客数量突然多了起来。下午三点半到达过夜地点Lama Hotel（2500米)。Lama Hotel 是地点的名字，这里不是一个村寨，只有十几家酒店。

告别Briddim

远眺前两天走过来的山谷

形形色色的山路

边走边欣赏四周的美景

步入树林

带刺的植物

到达Sherpagaon

在大山边上锯木头都成了一幅画

酒店老板娘在藏式炉灶上为我们做午饭，有三个灶头可以同时使用。这个藏式炉灶也让我回想起在走珠峰大本营的途中住的夏尔巴人开的酒店。坤布地区的夏尔巴人世界闻名，是攀登珠峰最优秀的向导，但是朗塘地区的夏尔巴人却没有多少名气。

悬崖峭壁上的野生蜂窝，可惜相机不够高档，没有能够拍的更清晰一些。

到达Lama Hotel。 我们住到了外表看起来不错的新Lama Hotel, 感觉酒店客满了。巴克塔和然姆第一次不得不和其他向导和脚夫一起睡在酒店的大厅里。前几天住的酒店客人少，他俩都是合住一间客房，所以巴克塔一般喜欢找人少的酒店入住。晚上大厅里满座，徒步客中欧洲人占多数，坐在我边上的是一伙十几个丹麦人，年龄差别很大，打牌聊天好生热闹。他们有一个英语很好的尼泊尔领队，很认真的給他们讲行程安排和注意事项。每逢遇到这种大队人马，我都喜欢坐在一边观察和听他们的领队讲解，挺有意思的。

这家酒店尽管外表看着不错，厕所和太阳能浴室都在室外。这种厕所没有灯，得自带头灯。晚上下了一阵大雨，好在没有连续下，要不夜间上厕所可就麻烦了。

Day 6(28/9): Lama Hotel (2500米) - Mundu (3550米）徒步7-8小时

今天的徒步难度不高，沿着朗塘河东行。下午穿过了朗塘村遗址和新朗塘村，晚上在Mundu过夜。

常常穿过茂密的森林地带

雨季刚刚收尾，漫山遍野都是美丽的野花。

照片里的这位老兄是我此行见到的最牛徒步客。他是马来西亚华人，今年70岁，有着40年的光荣徒步史。他走的很快，而且不用徒步手杖。他身穿一件T恤衫，上面写着：Made in 1948, Still Kicking （1948年制造，仍然运转）。

离朗塘村旧址越来越近了, 三年前大地震的毁灭规模也越来越清晰的呈现在我们的眼前。两年前从Jiri到Solu地区的途中见到许多在地震中倒塌的房屋，但是现在进入眼帘的又是一种完全不同的毁灭。我感受到了一种恐怖的震撼，伴随着伤感。这里曾经是朗塘地区最著名的朗塘村，居住了四百多人，有着五十五栋楼房。也是来朗塘国家公园的徒步客必经之路。2015年4月25日大地震之前，我正在研究这个地区，打算2016年来这里徒步。我已经向尼泊尔徒步公司要了行程表，一有空就看朗塘地区的地图，看网上的照片，了解途中每一处的特色。我当时就想这个朗塘村应该是沿途最有意思的居住地。地震后我每天都在跟踪报道，寻找朗塘地区的消息。但是，头几天什么报道都没有看到。大约一周后终于在网上看到了朗塘村的消息，这条新闻让我感觉浑身的血液一下子冷却了。大地震导致朗塘山峰周围发生大规模雪崩和塌方，倾泻下来的滚石流几乎在瞬间埋没了整个朗塘村，把这个几百人的村寨直接从地图上抹掉了。据维基百科登载的统计数据，朗塘村总共死亡310人，其中176位本地居民，80位外国游客，10位军人。至今仍有一百多人的尸体埋没在滚石深处。55栋楼房中只有一栋逃过了厄运。

滚石覆盖面积约有五六百米长，三百多米宽，盖住了部分的朗塘河床。新路开在了中间部分。这和我想象的不一样，我原先以为会沿着边缘绕过去，没有想到是从中间直接穿过。想到地下那些逝者，心里总有些不踏实。但是从安全角度讲，路开在中间是最合理的。

黑冰地段

老朗塘村里55栋房屋中逃过厄运的唯一的一栋楼房，大地震后它孤零零的站立在山脚下，成了这场悲剧的孤独见证者。

野草开始生长，十年后这里就会完全被植被覆盖，把这段伤心的往事深深埋没在地下。

远处是正在重建的新朗塘村，居民基本都是老朗塘村民的亲属。

我在新朗塘村头的佛塔前拜了三下，为朗塘村的死难者祈祷。

新朗塘村

离开新朗塘村后继续向过夜地点Mundu行进，路过一段近百米长的玛尼墙。

到达Mundu, TipTop酒店的老板就站在路边拉客，巴克塔和他用尼泊尔语交谈了一会就告诉我，今晚就住这里。在这里停留的徒步客人数很少，所以老板一定给了很好的价格。

带浴室的房间，是这几天条件最好的住处，可惜就是没有网络。

酒店老板是藏族人，英文不错，人很友好。晚上聊天时他告诉我，这个地区条件好一些的家庭也和尼玛家一样，送孩子去加德满都的私立学校读书。他的大女儿已经大学毕业，在加德满都工作。这一带也有公立学校，质量就要差很多了。他曾经想去西藏旅游，但是被拒签了，原因不明。他是虔诚的藏传佛教信徒，希望将来他有机会亲眼见到布达拉宫。

Day 7(29/9): Mundu (3550米) - Kyanjin Gompa (3830米）徒步7.5小时

从Mundu到Kyanjin Gompa只走了两个半小时。早上七点半离开Mundu, 十点钟就到了Kyanjin Gompa。入住酒店后，十一点吃中饭，然后就出发去爬村寨边上的kyanjin Ri (4773米)。

清晨晴空万里，天气一天天好起来，昨晚也可以看到星空了，雨季气候慢慢收尾。

走过吊桥不久就看到了朗塘线徒步终点村寨Kyanjin Gompa。Gompa就是藏语“贡巴”的意思，指藏传佛教寺院。Mundu酒店老板告诉我，几十年前这里只有寺院，没有普通住家，这一带的居民只是来这里祈祷和参加重要的佛教活动。后来慢慢建了一些酒店，以方便来这里登山徒步的人。现在这里仍然是居住在朗塘河谷两岸的藏民最重要的贡巴，也是徒步客走朗塘线最重要的停留地。徒步客一般在这里至少住两天，一边适应高海拔，一边探索周围的山峰。

三年前的大地震对朗塘地区的旅游业打击相当大，和珠峰地区，安娜普尔娜地区相比，来朗塘徒步的人数一直不多。现在到了徒步旺季，走朗塘线的人数和这里的酒店数量相比，还是供过于求。我们又是給一个年轻女孩拉去了她家开的酒店，冷清清的，酒店外观不咋地，但是里面的条件还可以。我又得到一间带浴室和厕所的房间，这就很满足了。上午十一点就吃了中饭，然后出发攀登4773米的Kyanjin Ri.

先到达4200米的第一个峰

借用了一下山顶上的牌子，不过得仔细看才能看清上面写的Kyanjin Ri.

回头眺望爬上来的路

继续向主峰进军

海拔越来越高，植被越来越小，但是并不影响野花的色彩。

朗塘主峰Langtang Lirung海拔7227米，从这里可以清晰的看到主峰下的冰川。只是一到下午雪峰就被云雾笼罩住了，希望明天上午可以看到。

成功爬上海拔4773米的Kyanjin Ri，借机High了一下！

一览众山小

下山时走了不同的路，有很长一段的路面是沙子，提醒我这里曾经是海滩。

从山上远眺Kyanjin Gompa

远远的看见搭在草坪上的黄色小帐篷

帐篷的主人正在进行什么训练？

经过帐篷时再次遇到了这位瑞典女孩，才知道帐篷是她和同伴们的。这两天在路上时不时的遇到这十几个背着大背包的年轻人，和她以及她的瑞典同伴在路上聊过天。这群年轻人来自瑞典，芬兰和澳大利亚。他们在尼泊尔参加一个三个月的户外领队培训班，运动项目包括高山徒步，攀登雪峰和漂流。他们正在草坪上学习怎么使用攀登雪山用的工具，要在这里住十天，过两天就去周边海拔5500米的雪峰Yala Peak练习。他们已经去过了高山湖地区，最后的一个月就下山去河里练漂流了。分手时我祝她一切顺利，很快成为一名优秀的探险领队。

最后来到了Kyanjin Gompa贡巴, 可惜没有开门，只能在外面拍几张照片。

贡巴旁边的佛塔和尼玛墙

Day 8 (30/9): Kyanjin Gompa (3830米) - Tsergo Ri (Cherko Ri) (4998米) - Kyanjin Gompa 徒步7小时

早上五点半就吃好了早饭，带着头灯出门爬山。天色渐亮，很快就不需要灯光引路了。

Langtang Lirung 总算露峥嵘

登顶前的最后一段路

四个半小时后终于登顶了，远眺Langtang Lirung和四周的山峰。

我站在山顶最高的一块大石头上又High了一下！用手机上的GPS测量海拔，只有一瞬间到了5千米，然后又浮动在4998米上下，我有点不甘心。这时候在Lama Hotel见过的两位年轻丹麦人也爬上来了，我请其中个子高大的那位爬上来测海拔。这位小伙子身高至少一米九，上来后把我的手机高高举过头顶，看了一眼GPS数据后大喊一声：“Too bad, still under 5000 ”（很糟糕，还是不到五千米）。

和我的小梯队合影

在山顶上野餐

上山容易下山难，下山途中小心翼翼的经过好长的碎石路段，脚下直打滑。那两个年轻的丹麦人真叫厉害，一路小跑下山，把他们的尼泊尔向导甩到了身后。

昨晚发现Kyanjin Gompa 有几家咖啡馆，下山后就把巴克塔和然姆请到路过的Sonam咖啡馆喝咖啡，吃蛋糕，庆祝我们成功到达此行最高点。

他俩每人点了一块奶油蛋糕，我点了一块巧克力蛋糕。这是我吃过的最健康的巧克力蛋糕，缺糖少油的，吃的我直咳嗽。

和店老板聊天时才知道，Sonam Bakery & Cafe 今天才开张，我们是他的第一批客人。房子才建好不久，他在加德满都上了一两周的制做甜点课后就开店了。我没有办法赞美他的蛋糕，也不愿意打击他的积极性，好在他没有问我巧克力蛋糕好不好吃。我们使劲鼓励了他一番，我也第一个給他的小费箱子里放了钱，还帮他用英文标记了小费箱。当地人赚点钱不容易，不知道他现在生意如何，好在看起来他的成本并不高。

Day 9 (01/10): Kyanjin Gompa (3798米) - Lama Hotel (2500米) 徒步7小时

今天的徒步很轻松，从近3800米一直下到了2500米的Lama Hotel.

迎着半月，一路西行。半路上迎面遇到了尼玛的丈夫和那位新西兰老兄，他俩比我们的行程正好晚一天。聊了几分钟，再次挥手告别，继续前行。

由于我们是原路返回，再次穿越朗塘遗址。仔细观察了一下这个黑冰地段，下面是空心的，山上的流水从底下缓缓流过，边缘部分潮湿的泥沙时不时落入水中，感觉有一天这一部分整个会塌陷下去。

这次在Lama Hotel找了一家厕所和浴室在楼里面的酒店，叫Tibetan Hotel. 尽管外观不如上次住的新喇嘛酒店，但是方便了许多。晚饭点的餐叫Tin Momo. 尼泊尔Momo和饺子相似，这种Tin Momo完全不同，面的部分类似花卷，菜馅变成了一碗厚实的菜汤。完全不是我想象的，味道却好过我的期待值。可惜后面的几天再没有见到这种Momo.

住在同家酒店的还有四个美国人，一个瑞士人。我们天南海北的聊了好一阵。

Day 10 (02/10): Lama Hotel (2500米) - Thulo Syabru (2235米）徒步7小时

今天在茂密的森林里一路下到1500米的朗塘河边，植物种类多种多样，非常美丽。午饭后来到了一个三叉路口，我们往西南的高山湖方向拐弯。在这个交叉路口，我们结束了经典朗塘线徒步，开始了Gosainkund Trek高山湖线徒步。

经过竹林，这里的竹子不高，长得很细致。不像在Solu-Kumbu地区见到的竹子都是高高大大的。

编织彩色腰带的妇女

Thulo Syabru在当地算是不小的村寨，但是很分散。这里的房屋也是地震后重建的。

晚上住到了一家条件很好的酒店，大家都需要好好休整一下。总算有了网络，赶紧上微信給亲朋好友报个平安。晚饭时我买了啤酒，和巴克塔，然姆一起庆祝我们成功的完成了塔芒文化遗产线和经典朗塘线的徒步。