<h1>“每想你一次，天上飘落一粒沙，从此成了撒哈拉。”来到摩洛哥，三毛的名句，时不时在我耳边萦绕。</h1> <h1>去撒哈拉（Sahara），我们是从艾兹鲁南下走N13。前一集说过，从摩洛哥四大皇城之一的梅克内斯走N13朝东南往下，艾兹鲁是必经之地，从阿特拉斯山的中段和高段中间穿过，就是撒哈拉沙漠了。</h1> <h1>期间要路过的地方是艾兹鲁——米德勒特——拉希迪耶——伊尔富德——里萨尼——梅尔祖卡，到了梅尔祖卡，距离阿尔及利亚边境只有50公里，下一个村是塔乌斯，N13公路到塔乌斯就消失在撒哈拉沙漠中了。下图是齐兹河的拐弯处，是撒哈拉的门户。</h1> <h1>历史上，据说在阿特拉斯山脉和撒哈拉之间的这个区域找到了铅矿和石膏，N13沿线的一些小镇才开始有了人气。比如米德勒特（Midelt ）是摩洛哥为数不多的高城之一，海拔1500多米，因为发现了矿，现在政府也在开发这个小镇。</h1> <h1>拉希迪耶（Er Rachidia ）因有齐兹峡谷（Ziz Gorges）齐兹河及其周围的椰枣树棕榈林，那里就可以开发旅游，所以甚至有了机场。拉希迪耶也是个丁字路口，N13南下到梅尔祖卡，西边岔路是N10，一直往西就是瓦尔扎扎特。游客去托德拉峡谷，也走N10。</h1> <h1>我们到达梅尔祖卡（Merzouga）已经是下午，因为通公路，也因为是边境地区，更因为在这个村子的东北方向，有个大沙丘（Erg Chebbi），所以梅尔祖卡成了进入撒哈拉沙漠旅游的大门。</h1> <h1>这张片子是我站在N13公路的丁字路口上拍摄的，已经是梅尔祖卡的村边，继续往南就是塔乌斯，往东是去往我们预订的柏柏尔人沙漠帐篷营地，从梅尔祖卡进去大约7公里。</h1> <h1>我们在这里，是等待营地的沙漠四驱车来接我们进去，而这里的周围，有许许多多沙漠营地（见上图），提供游客食宿。在梅尔祖卡，已经可以见到驼队。</h1> <h1>这就是我们下榻的撒哈拉沙漠帐篷营地，它建在沙丘的低凹处，方位就在切比沙丘的中心。游玩撒哈拉沙漠，据我知道在摩洛哥也有很多玩法，如果是喜欢荒野体验的人，那么最好的玩法是骑骆驼穿越撒哈拉。而我们，实际只在沙漠里住一晚上，说句笑话，只是属于一只脚在沙坑里蘸一蘸而已。</h1> <h1>所有房间都是帐篷，四周用纺织品织物围起来，保暖不漏风。帐篷里面就是两张大床，帐篷外面有些桌椅。</h1> <h1>整个营地好像就10个帐篷，有个用类似芦苇的植物材料搭起来的大饭厅，和一长条排列整齐的厕所，这样应该便于供水。营地边有水塔，估计橡胶水管子都埋在沙下面。</h1> <h1>营地照明主要靠太阳能，所以供电时间是有限制的。</h1> <h1>我站到高处，可以看到周边的大多数营地都建在低凹处，而且大都有几棵沙柳树，也许这就是柏柏尔人的沙漠村庄。</h1> <h1>这位柏柏尔人小伙子接待了我们，他告诉，晚饭做好了会叫我们，晚上还有篝火晚会。</h1> <h1>怎么不见骆驼？小伙子告诉我，骆驼在隔壁的沙坑里，这就去牵出来，带我们去看日落。</h1> <h1>此前我对这次进撒哈拉沙漠的期望值很高，我期待站在沙丘上观赏日出和日落的美景，期待阳光微妙地改变沙丘的颜色，由黄到金，然后是赭石色再逐渐变成玫瑰金……</h1> <h1>可当我真的进入到撒哈拉时，感觉却有点失望。一方面是天不好，刚下了雨；另一方面是，这片专属接待一般游客的沙漠，有过多的为旅游服务的营地，尽管这个时间还不是沙漠旅游高峰期，但还是有不少驼队，把本来就范围不大的这片沙丘，踩得乱七八糟，到处都是脚印和车辙印子。</h1> <h1>最关键的原因，也许是自己退休后的这几年，基本上年年到新疆和西藏，大美的景色看多了，而这次来到的梅尔祖卡再进入几公里的撒哈拉沙漠，实际上只是撒哈拉大沙漠的外围边边角，所以感觉不过瘾。</h1> <h1>小伙子带我们走的那片沙漠，范围很小，只转了一两个沙丘。当然，一般旅游，两个小时的沙漠骑骆驼体验，也就只能这样了。</h1> <h1>有人说，撒哈拉的驼队是“The camel trains”，倒是很有意思，很形象。</h1> <h1>第二天天没亮，我们就出发了，到附近最高的沙丘去看日出。我没顾上问这是哪个沙丘，资料上说，梅尔祖卡附近的切比沙丘、迈哈米德沙丘都很壮观。但我们到的沙丘，似乎都不高。</h1> <h1>老天还算帮忙，太阳露了出来。可惜头天下了雨，沙丘周围雾气很重，天际线上面也有云，所以初升的太阳只是露了下头，就又给云层挡回去了。我们的撒哈拉日出拍摄，就这样结束了。旅游摄影就是这样，碰着啥拍啥，尽可能拍好就是。</h1> <h1>逆光拍摄，剪影或许是最好的选择。</h1> <h1>这是为我们牵骆驼的柏柏尔人小伙子。</h1> <h1>撒哈拉的柏柏尔人，过去也有被叫作“沙漠蓝人”。也许是混血儿的缘故，这些小伙子，个个漂亮。</h1> <h1>这位在昨晚篝火晚会上带着我一起狂拍非洲鼓的小伙子，一早起来变成了摄影师。</h1> <h1>这就是他的杰作，手机直出。住一晚帐篷，包晚饭和早餐，骑骆驼看日落和日出，这就是最常规的一次进入撒哈拉沙漠旅游体验的全部内容。</h1> <h1>等整个撒哈拉沙漠旅游项目结束，驼队收工，我们准备启程下一个目的地的时刻，我仿佛才刚刚恍然大悟：噢，原来这就是摩洛哥柏柏尔人要告诉我们的故事——古代骆驼商队走沙漠的日子早已一去不复返，如今柏柏尔人带我们骑着骆驼在沙漠中安营扎寨，在星空下入眠，这是让我们体验一下他们祖先的生活方式，这不就是旅游的真谛吗。可惜由于昨天下雨，我们拍摄日落和星空的计划都泡了汤。</h1> <h1>到撒哈拉沙漠游览，大多数旅游团是逆时针走，从马拉喀什——艾本哈杜筑垒村——瓦尔扎扎特——托德拉峡谷——伊尔富德——梅尔祖卡——菲斯，通常这是一个3天2晚的组合安排。虽然我们是顺时针走的，但总体意思也差不多。</h1> <h1>所以拍完日出，我们从撒哈拉沙漠出来，经梅尔祖卡，走伊尔富德，向大阿特拉斯山脉的纵深进发，目的地是托德拉峡谷（Gorges du Todgha）。没想到的是，我们出了伊尔富德，在走戈壁公路R702的路上，差不多大概在Fezna的地方，我突然发觉有一些土堆上都插着摩洛哥国旗。</h1> <h1>立即下车看个究竟。哇，那是井，再抬头看去，一长溜，几乎等距离的一个个小土堆，上面都有“辘轳”，我脑子里马上跳出，这是在我国新疆吐鲁番看见过的“坎儿井”。真是个意外收获！如今应该是“摩洛哥坎儿井”。</h1> <h1>回国后我查了资料，虽说“坎儿井”究竟是谁的发明，众说纷纭，但我知道了劳动人民的这一伟大发明，不仅自古有之，而且很多国家都有。我国的新疆吐鲁番，亚洲的伊朗、印度，非洲的埃及、摩洛哥，甚至欧洲的西班牙等等。所以说，旅游绝对是长知识的。</h1> <h1>我们的车，是在红色沙石岩层的大阿特拉斯山脉的多个峡谷地带穿行，半路突然出现了一大片绿洲，这就是摩洛哥南部著名的“棕榈绿洲”。绿洲包括了齐兹峡谷、廷季达德、廷吉尔和斯库拉，方圆几百里，是阿特拉斯山脉东南坡的血脉，养育了一方人。</h1> <h1>那是一大片郁郁葱葱的椰枣树棕榈林，在沙漠地带长途跋涉，突然见到这么一大片绿，真有久旱逢甘霖的感觉。仔细想想，原来顺着这条峡谷的还有一条托德拉河，是这条河滋养了这片椰枣林，也给沙漠谷地带来了勃勃生机。</h1> <h1>廷吉尔（Tinghir）小镇就建在河谷边的山坡上，远远望去，有古堡废墟，有清真寺，有大片的民居。</h1> <h1>在这几片峡谷地区，还出产一种海洋化石，据说头些年，当地人曾经把这个沟帮子挖得天翻地覆，挖坏了不少珍贵化石，非常可惜。</h1> <h1>廷吉尔不仅是个绿洲，也是周边几个矿业城镇的交通枢纽，以前就是个柏柏尔人的小村子，如今因为四周都有矿，所以据说政府正在大力发展这个地方。有了这一大片椰枣林，投资者在这里建起了酒店和别墅，旅游业也开展起来了。</h1> <h1>从廷吉尔深入到大阿特拉斯山脉，在巨大的峡谷中有一个著名景点——托德拉峡谷（Todra Gorges），两地距离只有16公里，一般的旅游，去了托德拉峡谷后，还得原路返回。但如果你是攀岩、徒步爱好者，如果有四驱车，那就可以继续往前走。</h1> <h1>有人用“被卡在坚硬的岩石山体之间是一种独特的体验”来形容游览托德拉峡谷，很形象也很恰如其分。因为这个红色石灰岩的峡谷高达三四百米，而最窄的地方也就10米，你走到那里，就像天堂之门突然关闭，令人目眩。</h1> <h1>托德拉峡谷内的托德拉河，水流清清，上午进峡谷，有阳光有色彩，人也不多。</h1> <h1>我们是原路返回的，我们的下一站是瓦尔扎扎特，也就是继续走N10公路。有意思的是，从托德拉峡谷出来，我们又遭遇了一场雨，这是我们3天的撒哈拉沙漠之旅，在最不会下雨的地方，遇到的第二场雨。</h1> <h1>不过在斯库拉（Skoura）附近的N10国道旁，我们幸运地遇到了双彩虹。两个极其小概率的天象，都集中性地让我们遇上了。</h1> <h1>继续往西，就到了瓦尔扎扎特（Ouarzazate）。因为在马拉喀什到撒哈拉沙漠之间，瓦尔扎扎特是必经之地，也占据着极其有利的地理位置，所以这个位于大阿特拉斯山脉南部的高原小镇，也有“沙漠之门”的别称。而且我认为，这个地方以及后面要去的艾本哈杜筑垒村，才是真正意义上的“红城”，所有的建筑都是一片红色。</h1> <h1>历史上，瓦尔扎扎特是一个柏柏尔人的小村子，后来也成了骆驼商队的落脚点。法国殖民时期，是法国人在这里建立了一个驻防点。20世纪50年代，瓦尔扎扎特的电影业逐渐繁荣起来，“瓦莱坞”（Ouallywood）修建了电影拍摄基地，“环球影城”从此享誉全球。</h1> <h1>瓦尔扎扎特是地名，而在N10公路边的陶里尔特古城堡( Taourirt Kasbah )，才是最大的看点。城堡建于19世纪，20世纪30年代达到鼎盛时期，城堡里有个格劳伊宫(el Glaoui palace)，如今都成了电影摄影棚，在这里曾经拍摄过不少电影，《盗墓丽影》、《角斗士》、《权利的游戏》等众多大片巨制都曾在此取景。</h1><h3><br></h3> <h1>从撒哈拉出来到瓦尔扎扎特，这一天拍得很闹忙。先是日出，接着是坎儿井，然后彩虹，最后还拍到了耶稣光和晚霞火烧云。</h1> <h1>晚霞不错，后面的大阿特拉斯山脉隐隐约约，明天我们就要翻越这座海拔4000多米的高山，去到马拉喀什。</h1> <h1>顺时针走，3天2夜沙漠之旅的最后一个景点，是艾本哈度筑垒村（Aït Benhaddou），这里至今仍保留着11世纪的模样，1987年入选联合国教科文组织世界文化遗产名录。这张片子是在Asif Ounila河谷对面拍摄的，小山头上的村子就是艾本哈杜筑垒村。</h1> <h1>艾本哈杜在柏柏尔人语言中，有“河中小岛”的意思。山坡下面是Asif Ounila河，据说那是条盐河。</h1> <h1>以前这里是从撒哈拉到马拉喀什的商队的驿站，有记载最早的建筑始于17世纪，多数是用于防御的堡垒建筑，而且是成组合型的。由于电影业的兴起，这些生土坯筑垒起来的城堡，得到了部分的修复，故能保留至今。</h1> <h1>走近看，土坯上的图样纹理，依然清晰漂亮。人们常说，马拉喀什是红色之城。而我则认为，马拉喀什的红色护城墙，如今早已被羊毛地毯和各色皮拖鞋挡得看不见了。倒是在阿特拉斯山里这条古驿道上的艾本哈杜筑垒村和瓦尔扎扎特，才称得上是真正的“红色之城”。</h1> <h1>登高望远，Asif Ounila河蜿蜒而去，河边红土夯筑或土坯垒起的堡垒古村，守望者这片风景如画的土地。</h1> <h1>从这里望出去，方向正好朝东，如果我们天不亮就能到这一位置，拍张日出应该很有意思。</h1> <h1>如今的艾本哈杜筑垒村，已经完全是旅游景点，村子里据说只有四户人家，绝大多数人都住到河对面的新城，白天过河来做生意或者修房子，村口有座大土桥可以走人。</h1> <h1>这里的白天都是游客，要想找一个走动的本地人，很不容易。这是我等了好长时间才到手的一张片子。</h1> <h1>我们的车，穿行在大阿特拉斯山 (Atlas Mountains)的公路上。全长超过2000公里的阿特拉斯山脉，横亘在摩洛哥的中心，它像一道天然屏障，挡住了来自撒哈拉沙漠的尘土，也使得大西洋沿岸的平原温暖富饶。</h1> <h1>要不是有这个明亮的清真寺，我还真以为自己走在我国的青藏高原或者新疆的帕米尔高原大山里。这样的摩洛哥柏柏尔人自然村，在如今也已越来越难得见了，而它依然默默守护着这条古驿道，成为历史的见证者。已经听得到德吉玛广场的喧闹声了，库图比亚清真寺的宣礼塔尖也已隐约可见，我们快到马拉喀什了……</h1> <h1>“每想你一次，天上飘落一粒沙，从此成了撒哈拉。”也许我难以体会三毛当时的真实情感，但当我面对如此美好的景象时，我喜欢这样的谈情说爱。（未完待续）</h1>