写给秋天迟到的情书！～～之一汉中武候祠，昭化古城，皇泽寺

一叶翩跹

未觉差异，可一觉醒来，确乎已穿山过岭，离家千里，身在汉中。

首站是武候祠。

武候祠很多地方都有，而汉中这座是唯一由官方拔款修建。当初百姓为诸葛亮请愿修祠，刘禅很不情愿。请愿多次才同意。

同行小伙伴问诸葛亮为了汉家邦业那么忠诚，刘禅怎么会不乐意？想想，哪个当皇帝的人，会喜欢那个从小对自己严加管束的人？活着我只敢言听计从，只好在你死了后任个小性子。一切深沉的爱和好，也都是束缚啊。

姑妄猜之。

起得早，到景区人家还没开门呢。除了我们这一拔，也鮮少游客。景区外围的仿古建群古朴厚重，院落扫洒得清凉利落，恍有穿越之感。

入口处的小池塘，设计了草船借箭的典故。不是大江，也没有迷雾，看得太真切了就只余有趣了。

草人摆着讨喜的姿态立在船头，引得同行大姐在这大秀丝巾，热闹中让人没法思古和发呆。

等人散尽，耳边却臆响了一句远远的‘谢谢曹丞相借箭’。心里莫名就乐了。

功盖三分国的武候，你怎么这么聪明？还这么调皮？我好喜欢这句话把狡猾的奸雄气得吐血的效果呀！

武候祠景区并不大，沿中轴线走，一进又一进的大殿，牌楼，左右的挂院都在整修，场面芜杂，可圈可点处不多。

最负胜名是一棵数百年的珍稀旱莲，枝茂叶繁，打着毛茸茸的花骨朵。看图片，花似辛荑，原来它名莲，其实是玉兰科。

碑刻的院落也在修葺，没有游人逗留，我和室友didi逛进去，想找找陆游和李商隐的墨宝，然而无果。

幽幽的院落，因为修整，走得有些潦草，没有过多关注人文。最难忘的是葱笼的古木，仰望时，被阳光穿过那灵透的质感。

在幽静又幽深的院落的背景下，那灵透，让人觉得充满智慧感！

武候祠观江楼上俯视外景，景致寻常。有种，古人的生活和我们的今天很融合的感觉。

行程安排很紧凑，一丝冗余都没有，出武候祠即直抵昭化古城。在古城门口路餐，大哥大姐几乎人手一个焖烧锅，各色家中带出的小食，聚餐的场面很壮观。

我和室友didi是团队中唯一的两枚70后，在出行求简上很一致。于是挑了个远远的回廊，就着一廊碧色入眼的芳草和招摇的芦苇，快乐的吃我们的简餐。躲远一点，是怕被大家‘同情’。要是招惹来被关照的好意，我们会觉得从身到心都很有负担。

速战速决，在大家还没收拾完碗筷，我们俩已经轻衣快马，进城去也。

穿过绿荫掩映的小道，低调的城门很生活化，那种低调又含着一点骄傲的固执。不管时代如何变迁，发展如何迅速，它保持着它自己的节奏，悠悠然的走着，不瞻前，不顾后。

和许许多多的古城一样，它也难免商业化的侵扰。好在这商业化是嵌在生活里的，商业是建立在居民的原生生活之上的。于是不管走到哪里，都能看见与生活息息相关的事物，黄发垂髫的小儿，含饴弄孙的老人，一边照顾着生意，一边忙着手上一点不起眼的小活计的老板娘，街上通行的仍然是本地的语言。这种生活化让古城有一种暗流涌动的生机，让人亲切。

是的，象丽江那样，满街富丽堂皇或是别出心裁的酒吧，店铺，几乎都是外地人，那种纯粹为了经营，而把原生居民连同原生生活一同铲除出原生地的商业，唯剩下功利，早就与古韵没有关分关联了。

古城里的寻常人家。好几进的院落层层递进，迭升，即使是而今的杂乱，破旧，也掩不住人们对它曾经辉煌过往的猜想。每一座老宅都藏着不与外人语的深沉故事。做为一个旁观者，看一眼就好，不敢惊动。

和成都近郊的洛带古镇一样，它也有一条浅浅的穿街而过的小沟，流水清清如许，沽沽欢快。不知源头何处，而我愿意想到那是一个林木幽深掩的清泉。它们浅显，直白，规整的样子也过于现代，我猜不出它在居民生活中的意义，只是惊讶它那么小而清，是怎么可以保持在熙熙攘攘的尘世，一直那么清澈不染的。

一个文艺的店家，在沟底铺上彩画的石头，那条小渠就“嗖”的变成了清新的小诗。

我们没有和大部队同行，于是一直走在僻静的小巷落里，很享受那种安然的宁静。想想古城被游客占领的样子就有点惶恐，这一重安静才是我们喜欢的样子。

或是因为淡秀，连店家都不大见得到一个，街头巷尾的花木顾自繁茂，真是一个温润多情的小城啊。

此情可待成追忆，只是当时已惘然。

面对这张图片，我已不太记得当时的心情。

只要是旅游，而不是旅居，过程就是匆忙的。许多有感而发的美好瞬间都来不及细细品味，就稍纵即逝了。

不太爱照相，却免不了照相。

大概是，世界这么大，我仅想，小小的留个存在感。

其实昭化古城很小，但它区别于镇，大概就在于当年的建制。它一本正经的有县衙，有考棚，有相应的一系列政府机构。哪怕它们仅仅藏在一个支巷里，而你不能忽略它在历史，在记忆，在曾经的过往的地位与威严。

我喜欢古城古镇，不仅在于它保留了现代城市里已被磨灭，不可追寻的旧时光，还在于它那些不规则的巷陌。那些曲折隐晦的弯道，总带着些诗意的延伸，能在一眼之间，把你引向一个通幽的想象。

古城古镇之美，美在小而宁静，美在它们原生的味道充满差异性，再神似，骨子里也是拒绝雷同的。

虽然是AA出行，但毕竟也是跟团游。有人操心，自己就懒得不可救药，行前几乎没有做攻略，所以走得，真是一点也不走心。

这是哪一条小巷背后的窗？我已不记得，我只觉得那一挂藤萝，还有那低垂的树枝，都那么温柔，抚慰人心。

从参差的屋顶看出去，远山的轮廓依稀可触。

被群山环抱的古城，都是被宠爱的。

粉墙青瓦，绿树苍苔。这些与静相关的意象，都引人油然而生一种，小居一段日子的冲动。

是的，多么想有缘，在人不多的季节，和小城有一次深情的依偎啊。

文艺的滥觞。

这些与古城的内在文化毫无关联的外来复制文化，摆在街头，有点象小孩子嘟着嘴卖萌照自拍。

虽然粗糙，但也能博人一笑。

无处不在的如盖大树，深情覆盖。

为了不损古意，空调被穿上古典的外衣。

嗯，其实现代的优质生活，是可以和古典的建筑美学无缝对接，相得益彰的。

什么事又不是呢？用点心，一切都不是矛盾，都能解决。

古城的边缘，还有行多有待修缮的老房子。

它们是这个古城曾经最真实的样子。

街面上最光鲜的部分，其实是经过多么大努力，才勾沉的历史。

默默的感谢一下古建修复者们的生花妙艺。

城边有个开阔的广场。主题是……

呃，我忘记了。

不知道黄昏时节，这里会不会被广场舞大妈们占领？

从石缝里冒出头来的小草，似乎这种喧闹的景象不曾存在。

嗯，愿小城静好。

逛逛逛。不吃。

古城里去处还是蛮多的。

一处牌坊，远看无奇，但是细看，哇，柱础上的那个龙头，居然是个鹰钩鼻子，这造型很有混血风格，颇奇特。

逛逛逛，不吃。到了一个吃不动的年纪了。也是因为小城里的吃，都已经曾经走过的千山万水中屡见不鲜——姜糖，木锤酥，牛肉干，辣椒脆。没有什么可以打动我们的了。

小城不大，逛着逛着就逛完了。

我和室友坐在一家手鼓店边蹭手鼓听。

话说手鼓这玩意，还真是，唯有在古城那种氛围下，听起来才一往，而情深啊。

光阴西斜，我们坐在石板路上，恍若回到年青的时光，跟着乐声，心里有莫名的忧伤淡淡流淌。

无它，这是古城里过得最难忘的一刻。

后来的行程一直都很匆忙，几乎再也没有这样奢侈的可以坐下来，为了美好浪费时间的发过呆。

而我愈来愈觉得，行走的美好，往往不在行走，而在行走中，忽然触景生情的，安静与停留。

出昭化古城，马不停蹄的赶往广元皇泽寺。

本来看兴不大，但大家都上去了，也只好从众。结果是坑爹坑得不要不要的。

不是景点的过错。只因为老年团队，他们都有老年证，瞄了一眼，嗯，就是电光火石的瞄了一眼，就闪退了。结果我这55元门票，简直象捐款一样。

皇泽寺是是中国唯一的女皇帝武则天的祀庙。或许是因为我在一个女权当道的单位上班，有点看够了女人当权的种种……我实在对武则天没有太多好感。这种看法不公正也不客观，但事实就是历史留给女人学习掌握权力，实践权力的机会太少了，所以女人对权力的驾驭过程，呵呵呵呵。此处略去十万八千字。

我们在黄昏时分奔上去的兴趣点在于，据出皇泽寺里的铸像是以武刚天本人真貌为原本的。及至看了，大为惊讶，那不就是满世界佛象的版本吗？是武则天真的就长得象佛呢？还是世人为了取悦武则天，把佛都照着她的样子再画？

如果是前者，我们都表示，那真不是一个风情万种的女子的样子，怎么就把皇帝迷得神魂巅倒了？

如果是后者，那可真是细思极恐，这个社会现象太可怕了。

山有上碑，黄昏中碑文未辨，倒是上面的若干孔洞让我们思不得解？难道是弹孔？

走马观花，一天末了。

夜宿四川北大门的广元，入住酒店很大很豪华。领队为了这一路的吃住，真是如诸葛亮般惮精竭力，付出甚巨。

别的大哥大姐都在酒店“埋锅造饭”。只有我们两个懒虫吃货，放下行李就逛搜大众点评，掘地三尺的发现本地 美食。

这让我想起行前和同事的一小段对话。我说到了这个年纪，真的好象对什么吃的都没有什么兴趣了。她对我大摇食指“nonono,我也偶而会有这种感觉，但只要把大众点评一刷，就发现马上又充满了激情”

哈哈，果然如此。两个人在夜色里顺着嘉陵江走啊走，全然没有异地他乡感。在一家“金勺子香锅”店，点了一个小份的香锅。

端锅上菜时，看到服务员端的这一大盆，室友赶紧摆手道“上错了上错了，我们点的是小锅”，服务员笑着说“这就是小锅啊！”

啊啊啊，这就是小锅啊小锅啊小锅啊。68元的小锅，秒杀武汉多少大锅啊！锅不仅面阔，还底深。真是业界的良心。味道还好得所有的指头竖起来都不够表达赞的。

本着不浪费原则，两个吃货直吃得撑到嗓子眼，结果还打包了满满一大碗鸡爪。结帐时和老板说“老板，你到武汉去开分店吧，这味道，这份量，绝对每天生意爆棚”

老板笑咪咪的说“不想出去，就在家里安逸！”

哇，这才是对自己所拥有的生活，真正满足！