母亲的捞面条

侯福志

　　记得在老家，过春节要吃捞面，生儿育女也要吃捞面。那个时候，农民每家每户都不富裕，捞面的菜码自然也比较简单，有用热水焯好的老味芹菜、长豆角，还有泡发、再煮熟的黄豆粒。亲朋好友们在一起，给孩子过满月或“百岁”，吃一顿捞面，既显热闹又很体面。年轻人也许不知道，在三四十年前，尤其是在生产队“大帮哄”的年代，农民家里普遍比较穷，因为平日里生活比较拮据，家里白面少，很少能吃到捞面。我家孩子多，父母的负担更重，吃一顿捞面就更不容易了。

老家李各庄

老家的“大寨渠”保护牌

过去，堤南（指石各庄、陈咀和汊沽港公社）的农村人吃饭都很简单，早餐是山芋粥或棒子面粥，外加棒子面饽饽。早餐很少有熟菜，主要是是吃自家淹制的咸菜或用剩饽饽做的面酱。我家里有一个瓷坛子，秋天的时候，爷爷、奶奶就将院子里种的豆角、辣子、萝卜或大白菜等，洗净后放进坛子里淹制，到了冬天咸菜就成了我们一家人早点佐餐的“美味”。奶奶会做面酱，她把吃剩的饽饽或窝头放在面盆里发酵，待变成了酱红色就可以吃了。农村做面酱，不太注意卫生，面酱里经常会有白蛆出没，有时候上面还落满了苍蝇。

中午饭要复杂一些，主食有棒子面饽饽、烀（音hū）山芋等，柴禾不够用的时候，棒子面的饽饽就改成了用炉火做的窝头。那个时候，母亲习惯于用柴锅贴饽饽、烀山芋，炉子只用于烧水、蒸窝头。母亲做饭，比较注意干、稀搭配，每顿饭要预备一锅稀的，有高粱米或小米的稀饭，有时候为了省事，就用凉水浇在炒白菜锅底的剩料里，水煮开了再撒点盐，滴几滴香油，就成了“轮菜汤”。中午吃的菜，一年四季有所不同。春天细菜少，只能吃熬大白菜，三四月份菠菜下来后，就吃一点菠菜。父亲有时候会协助母亲，用家里的“大肚坛子”生一坛豆芽菜，炒豆芽也是春天的美食。夏、秋之季，生产队种了很多品种的蔬菜，花样会相对多一些，有熬茄子，炒豆角，炒辣子等，偶尔也会做一些以萝卜为原料的素丸子。冬天，是最难过的，除了大白菜外，几乎没有其它蔬菜。豆腐是一年四季都可以吃到美食，但也不会经常吃。因为豆腐需要用黄豆换，而黄豆差不多都用来与棒子面混搭当作主食的食料（武清人有个习惯，棒子面里要掺合一些黄豆面，这种面比较香），也舍不得变成豆腐。

晚饭基本是就是中午的剩饭剩菜，夏秋的季节，有时候用酱油拌点大葱、辣椒，所以，除非干农活饿急了，一般情况下我晚上吃得很少。

老家的祖屋

　　一年到头，除了年节或遇到喜事外，能够吃上一顿捞面，也是不容易的事。我家吃捞面，记忆最深的是在夏天。天热的时候，贴饽饽、烀山芋，上顿吃下顿吃，都吃腻了，实在难以下咽。这个时候，母亲就想起了比较顺口的捞面。捞面用的面条，是在生产队磨面机上临时现做的。母亲做的捞面，在面条煮熟后，通常要过几遍水，直到面条由热变凉为止，这种过水的捞面，老家人叫它冷面。所用的卤子也很特别，她在锅里，放一点豆油或者更便宜的莲子油、大麻仔油，然后把二三十粒的红皮花椒放进滚热的锅里，顿时一股股香气扑鼻而来。紧接着，母亲又把少许盐、酱油趁热放进油锅里，而后把煮面条剩下的热汤（两勺左右）浇上去，顿时满锅底翻花，并散发出一种特有的香气。我小时候，老家人把这种卤子叫“花椒油”。我们家当院里，有一个锅腔子（俗称冷灶），母亲做饭都要用锅腔子。炎热的夏日，在当院阴凉处，放一张炕桌子，哥哥姐姐们把从锅里盛出来满满一大盆冷面条端上来，一家人便围拢在一起，在有说有笑中，享受着难得的美味。有时候，没有白面的时候，母亲也会做杂面条。杂面条是用嘿豆、绿豆等豆类磨出来的面做的，颜色为棕灰色，煮出来的面条比较劲道，也许那时候没有好卤子，杂面条有一种特殊的气味，很难闻。还有一种榆皮面做的面条，也很难吃。我吃过后我心里曾发过誓，以后永远不吃它！若以现在的眼光看，杂面条也好，榆皮面条也好，一定是保健食品，只是市场上看不到卖的。

一直到现在，我还时常在梦里吃到母亲做的捞面条，老家的院墙和母亲的音容婉在。

老家的豆瓣酱