家乡的搅团

李永强

　　去过很多地方，吃过很多美食。但心心念念难以忘怀的却是家乡的搅团。从儿时吃到现在，百吃不厌。因为它曾经是我们的救命饭，每每想起，眼前总是浮现母亲在厨房做搅团的身影……

　　那时候粮食短缺，全家七八口人就指望生产队里分的那点可怜的口粮度日。包谷是主食，少量的包谷面就可以做出一大锅搅团，供一家人吃几顿。搅团的水分含量大，吃了饭不久就觉得饿了，尤其是庄稼人，戏谑地称之为“哄上坡”，意思是说它不耐饥。

我的母亲是做饭的能手。隔三差五就会给我们打搅团（关中民俗中把做搅团叫“打搅团”）。父亲烧火，待提前和好的极稀的面水将开未开之时，母亲站在一口大锅前，一只手拿碗，把包谷面有节奏地抖动着倒进锅里，另一只手拿着擀面杖搅动着。倒完后，母亲就会双手紧握擀面杖，使劲地搅动。俗话说“搅团要好，七十二搅”，而且必须朝着一个方向，因为黏稠，搅动时真的是一件体力活。要做到锅里没有一个面疙瘩才行。等搅到锅里此起彼伏地冒泡时，母亲就会把擀面杖横在空中，判断稀稠，看搅团能在上边吊片儿，像光滑的绸缎一样挂在擀杖上才会停下来，顺锅沿倒一点水，盖上锅盖烧开，焖一会儿，再次用擀面杖搅动均匀就好了。

打搅团时，烧火也是有讲究的。一会儿大火，一会儿中火，最后要用小火。只有火候掌握好了，搅团才会更可口、更筋道。搅团出锅后，锅里剩余的那层薄薄的锅巴才不会糊了，我最喜欢吃那个锅巴了（我们叫“九九儿”）。母亲会在吃完搅团后，在锅底用麦秸火烘烤，待麦秸点燃以后，马上用碳铣把火在灶膛里散开，均匀加热。一会儿，锅里的“九九儿”就磳好了。抓住边缘，能够一下子就把整个锅巴拿下来，锅底一样的形状，金黄金黄的颜色，干而脆，咬在嘴里嘎嘣作响，香脆可口，满屋子都是一种汆香味。能缓解因吃搅团而引起的肚子胀……

　　在父亲用悠悠儿火为搅团最后加热时，母亲就会麻利地准备搅团的调料，我们叫“水水儿”。她从腌酸菜的缸里舀半盆浆水，兑一些开水，切一些酸菜放进去，加入盐和酱油。然后切两三棵蒜苗或葱，有时候是灰灰菜或者人汗菜。给一种长柄的铁勺里倒一点点油，让父亲放在灶膛里烧煎，炒很少的一点带油星的菜加入“水水儿”里。那是很香的调料，是搅团的“绝配”。

搅团出锅时，母亲要做的第一件事就是给我做一碗“胡抡”（这是我母亲发明的的专利）。因为我不喜欢吃黏稠的热搅团，她就先在碗里加入“水水儿”，然后把热搅团慢慢地绕着碗吊成片儿，搅团入水自然分层，吃的时候一片一片，吃到最后水水儿也是清亮的，不会变浑。而其他人吃的就是把热搅团舀进碗里，再加进“水水儿”，上边放些红辣椒，用筷子夹成一块儿一块儿的，吃的时候不能咀嚼，囫囵咽下，所以一定要对着搅团块儿吹气，否则吃下去就会“烧心”。据说小孩子被烧了心个子就不长了。这种吃法叫“水围城”。

还有一种吃法叫“漏鱼儿”。提前在盆里放入半盆凉水，让人拿着一个铝制的箩箩，底部布满了圆形的眼儿。母亲把搅团舀在碗里，倒入箩箩里。持箩箩的人慢慢地绕着盆子转圈，搅团就会从那些眼儿里漏下去，长长的，像鱼儿在水中游一样，叫“漏鱼儿”非常形象！漏完后，再换两次水，放一会儿，让鱼鱼儿“收丝”——变得筋道一些。就可以用漏勺捞出沥干，倒入碗里，浇上“水水儿”，调上辣子，尽情地享用了。鱼鱼儿光滑爽口，一入口，就滑进了肚子，那是怎样的一种享受啊！

　　母亲把案板洗干净，把剩下的搅团全部倒在案板上，用刀摊开抹平，有一厘米左右的厚度。吃完饭后，案板上的搅团也晾凉了，母亲就把它切成方块儿收起来。吃的时候，再用刀切成很细的条，放在碗里浇上汁，筷子夹起来柔软而富有弹性，不会断的，吃进嘴里像凉粉一样光滑，比凉粉还有味道。

如果家里来客人了，母亲一定会不征求人家的意见，默默走进厨房，调满满一碗搅团。端出来塞到客人手里，这时候任是你怎么说自己已经吃过了，或者任何别的客气的话，都不管用的。母亲会坚持让客人吃下那碗搅团。这在粮食困难的时期，真的是难能可贵的。邻居们都说：“你妈打搅团能吃半个村！”这话一点儿也不夸张。

　　到了傍晚，我就自然而然地想起搅团的香味儿，忍不住走进厨房给自己调一大碗鱼鱼儿，端出去，蹲在门口的大石头上，滋滋有声，旁若无人地享用，嘴上留下一圈辣椒红。吃完后，感觉五脏六腑都是舒坦的，心里升腾起一种幸福的惬意，觉得世上除了搅团，再无美味！油然想起童年的歌谣，“吃饱咧，喝胀咧，跟财东他二爸一样咧……”

光阴荏苒，一转眼几十年过去了，可始终没有忘记家乡搅团的味道。那时的搅团救了多少人的命啊！如今，爱吃搅团的习惯没有改，可能这辈子也改不了了。所幸的是，我的姐妹们和我的爱人都继承了我母亲打搅团的传统，都做得一手好搅团，能够满足我嗜搅团如命的习惯！