走进蓝色小镇舍夫沙万_多彩国度北非花园_摩洛哥自驾之旅（之二）

微微听雨

　　 篇首语

 

生活不会永远自带惊喜，所有的惊喜和美好都是需要自己去寻找和创造。

我庆幸自己眼还未浊，腿还能动，还有着强烈的欲望和不竭的动力去旅行，虽有奔波虽有疲劳，但过程中我更收获快乐和喜悦。

　　　　D3D4 蓝色小镇……舍夫沙万

　　从得土安到舍夫沙万只有61公里，下午两点过钟出发，虽不是高速，但路况较好，四点过就到舍夫沙万了。

　　找民宿还算顺利，安顿好住的地方后就迫不急待地将车开到后山脚下，再爬山二十分钟左右，到达观日落，俯瞰全城的最佳位置。

　　从游客不常走的小路上山，也不是困难的事，途中遇到热情的当地人，还让他的狼狗与我们一起拍照，此时，蓝色小镇更有画意了。

　　辗转于舍夫沙万如迷宫般的小巷，目光所及之处，尽是蓝色，从深蓝到极浅蓝，各种蓝色会因你走入不同的巷子而变换，仿佛置身于神秘的"蓝精灵"王国。

　　如果没有蓝色，舍夫沙万在摩洛哥也只是一个普通的小镇，因为有了这充满变幻的蓝色，世界各地的人们纷至沓来，不仅仅有很多中国人，还有很多欧州人也来打卡。

　上图，一条小巷子也会刷成不同的蓝色。

　　为什么有如此这样梦幻的小镇？ 刷成这样的蓝色是什么时候开始的？

　　据说，20世纪三十年代，一批犹太人为逃避纳粹的种族清洗，来到舍夫沙万避难。这些犹太人在宗教信仰的指引下，开始把房子都漆成了蓝色。

　　即便1948年以色列建国以后，大部分犹太人离开了舍夫沙万，这种蓝色的主色调也一直保持至今。

　　还有种说法是因为这里的柏柏尔人忍受不了北非夏天的高温，把房子外墙全部刷成了蓝色，增添荫凉的感觉，还可以防止蚊虫叮咬。 

　　无论什么原因，蓝色都成了这个小镇的主基调，并在古城蔓延开来。

　　小巷里随处可见流浪猫。当我一坐下来，这只猫咪悠晃悠晃地爬到我身上来，蛮腻人的，没养过小动物的我此时稍许有些紧张，担心猫咪的爪子用力过猛抓伤我，但摄影师就在我的前面，为了配合摄影师，我得装着镇定自若、处变不惊的样子。

　　蓝色是永恒的象征，它是最冷的色彩。

　　天空和大海这辽阔的景色都呈蔚蓝色，因此蓝色是博大的色彩。

　 虽然有着相同的蓝色主基调，但你却找不出相同的一扇门。

　 小镇的人们有更多的理由喜欢蓝色，同时也搏得了世界各地人们的喜爱。

　　小巷的尽头是两位当地的阿拉伯中年妇女。

　　各种不同形状、颜色、风格的门定会使你应接不暇！

　　其实舍夫沙万的麦地那(老城区）并不大，也就是山上的几条街，怎么走也不至于迷路。

　　在街上走如果不想给小费最好不要理前来搭讪的年青人，否则跟上你了，不给小费你是甩不脱的。

　　挂在街上的围巾、小包等，看不到物主，也许仅仅是装饰用的。

　　装饰着各种阿拉伯风格图案的尖尖拖鞋。

　　有的小巷的两面墙上都挂满了各种精美阿拉伯图案、异域风情浓郁的地毯。

　　 走在其中，感觉就像在电影中行走一样。

　　上了一定年龄的阿拉伯妇女在有游客拍照时都会用手挡住睑，这拍摄位置较远，她们没发现。

　　街面虽然不宽，摆卖的东西也多，但不感觉杂乱，没有国内通常的高音喇叭揽客，主人都是在等生意。

　街面基本未见垃圾，也还算是比较干净。

　　网红打卡点之一。

　　网红打卡点之二。

　　网红打卡点之三。

　　观看街头艺人加工金属镶边。

　　年轻的阿拉伯学生就开放大方得多了，热情地与我合影，露出灿烂的笑容。

　 女孩们则是显得调皮可爱。

　 象这样整个巷子看不到人的时候非常少。

　　小镇上的狗狗通常显得比较温顺，当我抚摸着面前这只狗狗时，它就静静地伫立在那里，眼中散发出柔和、温顺的光亮来。

　　夕阳西下，走在老城边下山的路上。

　　在民居楼上俯瞰整个古城。

　　为了感受不同民居的风格，我们在舍夫沙万住两天，两家民宿。

　　第一家民宿热情的女主人，男人负责接客等外围工作，女人则负责做早点、家务等。

　　一般民宿房间都不多，每家也就六、七个单间而已。

　　但每家的内部装饰风格大不相同。

　　有的民宿在自家门囗没有明显标识，一般又都是关起门的，还以为是普通住家。

　　我们住的第一家民宿就在他家门口转了几次都没找到，后来还是碰巧问到主人家读书的小儿子才找到的。

　　入住当地民宿，融入其中，静静地感受当地文化和异域风情。

　　每家民宿都有自己的装饰风格，有的民宿还有自己的花园小院，在花园小院中享用美味早餐也是蛮有情调的。

　　蓝天下，在离开舍夫沙万的山上，再次看看这蓝色小镇。

　　D5 沃吕比利斯---梅内克斯 ---菲斯

　　在去罗马古遗址沃吕比利斯途中，租租车提供的探途地图把我们带到了一条车迹罕至的老路，在山腰放眼望去，己经明显感觉到荒凉沙漠的气息。

　　上图还有与我们同行的Jane和丫头，还有一直陪伴我们整个行程的SUV车，她们都很给力，让我们顺利完成了整个行程。

　 在荒凉的山上居然有所小学，正值学生下课，孩子们高兴见到我们山外来的客人。

　　沃吕比利斯古城最早是公元前3世纪的菲尼斯/迦太基王国的一个居民点，公元45年，罗马人吞并了该地区，并使之成为罗马帝国Mauretania Tingitana省的都城，使沃吕比利斯开始得到迅速发展。

　　公元788年，阿拉伯人征服了该地区，在这里创建了伊德里斯王朝，并将都城定在了沃吕比利斯。但沃吕比利斯作为都城仅仅维持了20年，公元808年，但伊德里斯的儿子伊德里斯二世继承王位后，就把都城迁到了非斯。沃吕比斯利的地位迅速开始下降。

　　但真正沃吕比利斯古城遭到破坏的据说是800多年后的17世纪中叶，阿拉维开始在梅克内斯建都城时，沃吕比利斯古城的一些建筑部件都被拆除，移到梅内克斯用以建造都城宫殿。

　　从至今仍能看到罗马时期的浴池及地画上，可以想像当年的繁华。

　　摩洛哥四大皇城之一，梅内克斯

　 摩洛哥有四大皇城，被称为红色马拉喀什、蓝色菲斯、白色拉巴特和黑色梅内克斯。梅克内斯是摩洛哥历史上第三座都城，这座城市由伊斯梅尔苏丹修建，因此又称为伊斯梅尔城。

　　穆莱·伊斯梅尔于1672年在首都菲斯登基，鉴于菲斯和马拉喀什的部落实力强大，容易发生兵变，所以伊斯梅尔抛开菲斯和马拉喀什在梅克内斯另建新都。

 

　　坐在马车上游览古城，古城墙一眼望不到头，即使是坐在马车上，也能感受到当年皇城的强大气势。

　　1775年的大地震震毁了这座皇城，现今仅留存了两道城门和几段城墙，以及王宫的马厩、粮库和蓄水池。

  该城的创始人穆来 · 伊斯梅尔苏丹是王子与女佣的后代。公元1672年，在没有其他继任者可以继任的情况下，穆来 · 伊斯梅尔在菲斯登基，由于身份不正，因此备受菲斯元老与王宫的牵制。于是，他毅然选择了将梅内克斯作为自己新的都城。

　　建都后，穆来 · 伊斯梅尔使用黑人作为他的御林军，四处征伐，未尝败绩，以至于这个传统一直沿袭至今。也许，这便是“黑城”的来历。

　　远处眺望王宫的马厩、粮库和蓄水池。马厩、粮库早已作古，而蓄水池仍波光波光粼粼。

古城菲斯

到达菲斯时己是傍晚时分。

　　菲斯，是北非史上第一个伊斯兰城市，也是摩洛哥一千多年来宗教、文化与艺术中心。菲斯河在此分支，适宜农耕，所以菲斯在阿拉伯语意为“金色斧子”，也有“肥美土地”之意。

　　根据资料介绍，菲斯有9,000多个街道交错密布的老城区。刚到的第一晚我就被警察给我找的一个向导，带我七弯八拐地在小巷里来回穿梭把头弄晕了。

巷子深，敲开一扇不起眼的小门，里面就是我们住的民宿了。

　　进入民宿，这里完全与外面的土墙败瓦完全不同，雕梁画栋，别有洞天。

　　每一件装饰物感觉都是精雕细作，充满了浓郁的阿拉伯风格。

　　据介绍这家民宿是由古王宫改建而成。

　　布日卢蓝门，穿过这道门就进入了迷宫一样的菲斯古城。这是必打卡点。

　　菲斯古城是联合国科教文组织指定为“世界文化遗产”保护地区，世界重点文物紧急抢救项目。

　　穿梭于小巷中，感觉穿越到了一千多年前。这小巷几乎保留了一千多年前的样子。

　　菲斯古城占地250公顷，由伊德利斯二世兴建于公元808年，是摩洛哥的第一座皇城，17公里长的城墙基本完好，保留着浓厚的阿拉伯色彩。

　　这是全球唯一一个仍然保留古法染皮工艺的地方，也成了中外游客必参观点。

　　工人仍在五颜六色的染缸里操作，气味没有想象的那么臭，但入内时还是每人发一枝薄荷叶让游客放在鼻子前防臭。

　　染好的皮子，还在淌着染液，没有人管理，驴子默默地把它送到下一个加工点。

　　阿布伊南神学院。

　　这是为数不多对非穆斯林开放的宗教场所。

　　这个神学院目前依然在用，每年都培养出大量的伊斯兰世界的宗教学生，每天游人得等教众课毕后才能买票进入参观。

　　虽然菲斯古城有几千条小巷子，但用百度地图步行导航还是不会有太大偏差，只不过出民宿门时你一定要记住门的样子，每家民宿的门都很小且常闭。

　　这是古城最宽的街面，最多也只能三轮摩托车穿行。

　　很多街道上为了档阳光凉快，街道上都用遮档物盖住，外面看起黑咕隆咚的，不过虽然街道感觉密不透风，即使夏天也不感觉热。

　　当地小女孩比男孩更喜欢照像。

　　一路走来拉巴特、梅内克斯以及现在的菲斯都有士兵把守的王宫，在王宫外面也被禁止对守卫的士兵及宫门照像，更是禁止靠近，我们只能徘徊在外，想像着如今宫内的奢华了。

　　王宫外围一角。

　　古城门

　　浓郁阿拉伯风格的灯饰店。

　　各种造型、色调的灯放射出迷人的光彩，让人爱不释手，很多灯也许上千年前就是这个样子，一直陪伴着菲斯人走到了今天，这样看来一盏灯就是活的一段历史了。

　　街边的铜器店。

　　琳琅满目的瓷器店。

　　这里的瓷器都是复杂的几何图案，让人眼花缭乱，这与我们中国人追求素雅的风格完全不同。

　　菲斯博物馆，里面的藏品很少，其实整个菲斯古城就是一个巨大的博物馆了！

　　阿拉伯几何图形无处不在，地面、池面等都用不同的几何图形装饰。

　　这个饮水洗手台是菲斯街上做得最精美的。

　　从我们住的民宿顶上看古城，土垒的房子密密麻麻地紧挨看，几乎看不到空隙。

　　这些土墙怎么能经得起风吹雨打，历经千年？这就奇了！

　　傍晚时分俯瞰古城非斯的全貌。

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