西南偏南-2018国庆滇缅七日行游

在路上的鼠

为什么会是缅甸？这个中南半岛最为贫穷的国家常年战乱动荡，较早时期北部“金三角”地区的毒品问题以及近期若开邦的种族问题等等，安全性会是阻滞你前往这个佛国的最大羁绊。直到阅读了一篇公众号上的文章，时光倒流般的乌本桥落日、夕阳映照下光彩夺目的大金塔、丛林中万千佛塔屹立的古城蒲甘......

提前一个月在携程预订了宁波-昆明-仰光，曼德勒-昆明-宁波的联程机票，国庆期间三千六的含税总价也还能接受。宁波至昆明的航线1900公里，三小时的飞行时间两部电影就给打发了。花50大洋坐一号机场快线大巴约四十分钟左右抵达全季翠湖店，离翠湖也就十分钟步行时间，非常方便。晚餐选择了翠湖边的百年老店茴香熙楼，他家的过桥米线和破酥包值得推荐。

一早的翠湖公园安静祥和，基本上都是早锻炼的当地人。我们从西门入，过阮堤、燕子桥，准备从东南门出去参观卢汉公馆。偶然遇见这家与湖畔一路之隔的星巴克，优雅的环境加之腹中空空，于是在悠扬的英文歌曲中来杯热咖啡加三明治歇歇脚成为必然。

离开星巴克过翠湖宾馆没多远就是这座奶黄色的法式建筑-卢汉公馆。这座建于上世纪三十年代的建筑是昆明地区保存最为完好的法式建筑，整个建筑呈八角形。1949年12月9日昆明起义时，当时的云南省主席卢汉在此将国民党第八军军长李弥、第二十六军军长余程万、军统云南站站长沈醉等人扣押，当日午夜卢汉宣布起义。因为这一近代重大历史事件具有较高的历史价值，2003年云南省人民政府将其公布为云南省文物保护单位。可惜的是整体建筑不对外开放，内部的建筑特色也只有借助资料去想象了。

“相濡以沫，执子之手”，昆明作为春城，四季温暖，非常适合养老，清早的街道上，最多的就是遛弯儿的老人和一只只温顺的狗狗。

离开卢汉公馆往圆通寺方向步行大约十分钟至小梅园巷，紧挨着圆通幼儿园的就是朱德同志1921年至1922年任云南省警察厅厅长时的住所。整个纪念馆分红花巷5号和小梅园巷4号两部分，红花巷5号为典型的昆明“一颗印”式建筑，宅院方方正正，中间一天井，宽敞明亮，是云南陆军讲武堂教官马标赠与朱德的。小梅园巷4号又称“洁园”，既表达了朱德同志对当时军界官场腐败黑暗现象的不满，更显现了洁身自重的革命理想。

去云南大学的路上经过李公朴先生创办的北门书屋旧址，基本保持原貌的书屋现在已改建成了一个其貌不扬的普通饭店。而根据资料记载，1942年创办的北门书屋曾以团结抗日、反对独裁、争取民主为宗旨，出版了大量进步出版物，并成为文化界进步人士的聚集地。抗战胜利后，李公朴先生遭国民党暗杀，北门书屋随之关闭。

云南大学南大门斜对面是原东陆大学（云南大学前身）名誉校长王九龄的故居，建于1925年的民居吸取了苏州沧浪亭的特点，适当的改变了昆明传统民居“一颗印”的布局结构，将朝向翠湖的一面只建了一层，人站在其他三面走廊上，正面能观赏翠湖风光，东面可望见巍峨的五华山，西南面可远眺西山睡美人，昆明美景尽收眼底。经过询问门口的保安大叔，得知现在这座建筑是云南大学教授的办公地点之一。

由南门进入云南大学，迎面映入眼帘的是在大片银杏树掩映中的会泽院。这座建于1923年的东陆大学主体建筑由留学法国、比利时的张邦翰设计，名字取自当时云南省主席唐继尧的籍贯。1935年蒋介石赴昆明时曾居住于此，抗战中会泽院二次被炮弹击中仍屹立不倒。门口的铜炮乃中法战争奏凯归来的开花炮，1931年“九一八事变”后，云大学生在云南省军械库发现了这门被废弃的铜炮，有感于“振作民气”，遂申请移至云大校园内以唤醒历史观念，激发爱国热诚。

由云大南门原路返回沿翠湖逆时针不超过五分钟，就能看到奶黄色外墙的云南陆军讲武堂旧址。跟五年前相比，主体建筑被粉饰一新，门口新增加了站岗的卫兵，给人的感觉似乎是来到了横店。站岗的卫兵很尽职，一脸严肃似乎回到了讲武堂叱咤的岁月。成立于1909年的云南陆军讲武学堂是民国时期的三大陆军院校之一，朱德、叶剑英、龙云、卢汉和何应钦等是四千多毕业生中最为著名的。现存遗址基本上保存了当时的走马转角楼式二层建筑，东西南北对称和，呈方形四合院式，中间为训练的操场。

现在的陆军讲武堂旧址基本就是一个历史展览馆，有介绍将帅生平的专题馆和中国远征军战史馆等。因为对远征军的这段历史颇感兴趣，加之结下来的行程有些地点跟远征军有所关联，所以在匆匆之中还是留了一些时间给这个展馆。展馆的布局受制于讲武堂建筑的狭长结构，所陈列的图片实物皆按照远征军的战史一字排开。通过这些图片实物，你可以在短时间内了解到远征军在通惠桥保卫战、仁安羌大捷和同古保卫战等详细史料，同时也能体会到远征军在野人山差点全军覆灭的悲情一幕。

昆明飞仰光大概一千多公里，不到两小时的飞行时间，加之与缅甸的1.5小时的时差，在日落前赶到大金塔问题不大。入关后顺利与当地陪同接上了头，机场兑换缅币，人民币不可以直接兑换，1美金兑1520元缅币，在机场必须兑换好足够的缅币，否则接下来你根本无法体验挥金如土的生活。机场至酒店大约四十分钟左右，这家2011年希拉里曾经下榻过的皇家湖酒店安保意外的严格，车辆首先要通过底盘排爆检查，所有行李必须通过安检设备的检查方可入住。心急如焚之际，天空被乌云遮暗了，不由得担心无缘大金塔的金碧辉辉。好在一万缅币的门票买好后，拨云见日，整个大金塔沐浴在祥和的阳光中。

大金塔是佛教最神圣的场所之一，99米的佛塔装饰着27吨金箔、数以千计的钻石及其他宝石，据称还供奉着佛主释伽牟尼的8根发丝，还有3位过去佛的遗物。大金塔所处的位置是整个仰光的制高点，几乎从仰光的任何地方都能看到它。日落时分能观赏到大金塔火红与焦橙辉映交织的景色，唯一的缺点就是人头攒动，一派喧嚣。

大金塔附近埋葬了许多缅甸历史上的显赫人物，其中佛塔北门附近的烈士陵园安葬的1947年被刺杀的昂山将军，而佛塔以南的墓园里安葬的是曾任联合国秘书长的吴丹，他在上世纪六十年代国际风云变幻莫测的时期颇有作为，不但在化解古巴导弹危机中出面调停，而且公开谴责美国在越南的暴行。由于其崇高的威望与人格魅力，仰光大学的学生曾想把他的遗体葬于仰光大学校园内，结果遭到了当时奈温军政府的反对和镇压！

佛塔所处的山丘高50米，整个建筑占地多达46公顷。和缅甸所有的佛塔一样，东南西北四个方向都有出入口，门口有巨型的辛特守护。我们的车是直接抵达售票处，寄存鞋子后赤脚在大理石平台上顺时针参观方形基座的佛塔，其中比较重要的景点是一个小型博物馆，里面陈列着大金塔的一些相关史料。落日余晖中，一些信徒会有序的推进清扫，这估计也是一种修行吧！

佛塔底座周围有12根星柱，根据一周的天数而设。我们跟当地人一样，根据自己的出生时间找到对应的佛，从上至下用清水沐浴佛像，就是不知道对没有信仰的人是否管用。面向东方做完晚课的一众僧侣有序的鱼贯而出，作为缅甸的男子，唯有经历过僧院生活才能真正成为男人。但是他们的出世和入世相对简单，目前出家修行的时间已由最短一年缩至最短一周时间了！

在陪同的导引下用过仰光的海鲜和缅甸啤酒后，回到酒店已经不早了。这家察殿皇家湖酒店临湖的一面都有一个精致的小阳台，楼下就是一个L型的泳池。推窗凭栏，十点钟方向隐约可见大金塔夜晚的一角，抵达缅甸的第一天，所有的印象都还不错，机场一路过来所见的贫穷落后就让它成为这趟旅行的底色吧！

因为时差的关系，醒来还是一片漆黑。摸索到酒店九楼的最高点等待日出，可惜的是皇家湖方向只能欣赏日落。下到酒店的负一层用自助早餐，游池边的自助餐厅干净优雅，食品的丰富程度跟发达国家的酒店相比有过之而无不及，最吸引的当然还是热带地区独有的新鲜果汁，不掺水的口感不由自主的会多来两杯。

酒店的主体建筑呈现出飞鹰展翅的姿态，用过早餐后徜徉在园林式的酒店中，可以选择这么一处无人的池畔，看着自由自在喝水的鸽子，欣赏着周边诸多不知名的植物花卉，策划一下新的一天即将展开的行程。

在酒店早餐后沿着察殿皇家湖的木质栈道逆时针行走，在离酒店五分钟左右的地方看到了这座金色的将军塑像。近距离看这座塑像，感觉很丑很滑稽，事后查阅才知道此地是皇家湖北岸有名的昂山公园，塑像当然就是昂山将军了！作为受缅甸人民爱戴的国父，昂山的一生既短暂而又充满了争议。作为缅共的创始人之一，昂山早期的偶像是毛泽东同志，二战期间昂山曾经想通过水路前往延安，无奈在厦门鼓浪屿被日本特务机关截留。之后昂山前往日本并决定与日本人合作赶走英国殖民者，并率领缅甸武装配合日军打败了英军和中国远征军，夺取了仰光、曼德勒等主要城市。二战临近结束，昂山将军表现出了其政治上的圆滑与投机，主动联系英军并倒戈，之后因为在争取缅甸独立的过程中与英殖民者产生巨大分歧而被亲英的政治力量刺杀。

皇家湖又称坎多吉湖，是英国人修建水库形成的人工湖之一。皇家湖的日落据说十分有名，而我们一早看见的晨景应该也毫不逊色，漫步于环湖的木质栈道上，湖面上一片宁静，偶尔有渔家的小艇荡过，会划破这片宁静，激起一池的涟漪！

返回酒店后因为没有看见大金塔倒映在湖面上的景色，于是不顾高温炎热，再次寻找正确的方向一探胜景。这次步行了大约三十分钟，往昂山公园一直走，路遇清扫的大嫂，不仅主动热情的微笑致意，还根据出示的大金塔图片指明方向，这个微笑国度的人们还是淳朴善良的。

上午出发的时间较晚，顶着骄阳主要是参观仰光市中心的历史街区。在苏雷佛塔附近下了车，只是远观了一下这座拥有二千年历史的46米佛塔，佛塔据说供奉着佛发遗物，而寺庙底部围绕着一圈小商店，也成为现代亚洲商业生活与古代缅甸传统相融合的范例！

建于1936年的仰光市政厅位于苏雷大金塔的东侧，离昂山市场也不太远。主体建筑呈纯白色的市政厅在建筑风格上是殖民风格的楼体和缅甸风格楼顶的融合。这座仰光的重要地标，现在是仰光城市发展委员会的办公地点。据说当年军政府迁都内比都，几百辆军车一夜之间完成所有的政府部门迁徙。

马哈班都拉花园东侧的暗红色建筑是木斯米亚约书亚犹太会堂，这座建于1896年的犹太会堂曾是塞法迪犹太人社区集会地。该社区势力庞大，由来自印度和巴格达的西班牙裔犹太人组成。20世纪早期最昌盛的时候人数多达2500人。

马哈班都拉花园是1868年由英国人布置的，最显著的特色就是一座高达49.5米的方尖碑，而原来曾是维多利亚女王雕像伫立的所在，而当时也就名为维多利亚公园。缅甸独立后，为了向第一次英缅战争中牺牲的缅甸英雄达多.马哈班都拉将军致敬而改名。

往仰光河的方向走，与码头一街之隔是色彩柔和尚在使用中的仰光地方法院，这是仰光最古老的砖石建筑之一，可以追溯至1900年前后。在建筑的转角旁，依稀可以看到“二战”时炸弹造成的破坏。

斯特兰德酒店是家历史悠久的酒店，1901年开业的酒店由沙奇兄弟经营，他们其他的产业还有新加坡莱福士酒店和槟城的东方大酒店。酒店早期接待过奥威尔和毛姆等名人，日据时期改名大和酒店，据称1945年前日本人不允许缅甸人住在该酒店。

仰光河码头摆渡的人很多，只是匆匆看了一下，并没有深入体验。而在缅甸实行民主政治以前，仰光河对面是不允许外国人踏足的。简单用了午餐后在找外币兑换点的路上遇到一群化缘的僧尼，粉色的着装非常容易识别。给了几百缅币后，小僧尼们非常高兴，跟她们合个影也就非常容易了！据说在缅甸，一般穷苦人家的女孩子才会去当僧尼，而且前途不如男孩。

仰光大学是临时安排的，号称世界十大美丽的校园之一。但是陪同的依梦一进校园就明确的指着一处森林说这里曾经烧死过许多学生，心情不由的无比沉重。这条大道的尽头是一座白色的礼堂，外观有明显的火烧痕迹，事后查阅资料得知当时的学生联合会曾在礼堂中聚集要求推动民主政治，后来遭到无情的镇压，学校也在整个九十年代被基本关闭，直到今天才部分恢复正常。

穿越历史的长廊，依稀能看到昂山、奈温和吴丹们年轻矫健的身影，更能看到大批军警手持火器对年轻学生的无情屠杀。仰光大学在缅甸的地位类似我们的北京大学，在历次的民主运动中均担任了排头兵的作用，最著名的两次一是抢夺联合国秘书长吴丹的尸体，要求安葬在仰光大学内；另一次就是著名的“8888”民主运动，两次大规模的学生运动均引发了全国性民主示威，直接动摇了历经半个世纪的军政府统治，尤其是“8888”运动，进一步确立了昂山素季民主运动领导地位，缅甸人民也在人权民主方面得到了全民的升华。

仰光大学耶德逊浸礼会教堂就在主路的旁边，下午时分只有几个在廊柱下乘凉的人。跟校园内荒废的教授楼一样，这座教堂紧闭的大门似乎也在暗示着缅甸的民主改革并不简单。具体到仰光大学，目前只有寥寥无几的研究生在校，其他本科生都被遣送到其他地方就读，但愿与云南师范大学的合作能使这座曾经的亚洲十佳大学焕发生机！

离开仰光大学，路过美国大使馆旁的昂山素季被软禁地，表面上依然警卫森严，但是被软禁二十载的女主角已经成为今日缅甸的国务资政，因为子女是外籍而不能担任总统的昂山素季实际上掌握着国家大权。1945年出生在仰光的昂山素季，两岁丧父，13岁随母赴英属印度生活，之后在英国牛津大学深造，毕业后经当时的联合国秘书长吴丹介绍曾短期在联合国工作。与牛津大学当教授的丈夫婚后经历十年相夫教子的平静生活，直到母亲病危回缅甸目睹了太多独裁专制，决心走非暴力不抵抗的民主运动并自建政党成为领袖。当时的独裁者奈温将军将其视为眼中钉，但也未赶尽杀绝，勒令昂山素季要么回英国不再返回缅甸，要么住在仰光的家中不得外出，昂山断然选择了后者并开始了著名的二十载软禁生活。期间，昂山遭遇了丧夫之痛，也获得了诺贝尔人权奖等诸多荣誉，并最终获得缅甸人民的拥戴成为这个国家的执政者。如今年过七旬的昂山素季在经历了去年若开邦罗辛亚人的骚乱处置后遭受了西方的严厉批评并被剥夺和取消了多项西方社会授予的荣誉，但其不为所动，依然坚持自己的执政理念。我们的陪同依梦曾不无感慨的说：“没有昂山素季，我们这个贫穷落后的国家根本不知道发展的方向在哪里？”可见昂山素季在普通缅甸人心中的威望还是依然不变的。

仰光最后的节目是皇家湖观日落兼赏大金塔倒影，可惜花了钱还是事与愿违。落日被乌云遮蔽，最好的观景点因为栈道维修而封闭，只能沿着湖随便看看了！

到酒店拿了行李打车去JJ巴士的乘车地点，一路堵车严重，还好司机是在新加坡混了十几年的老司机，抄近道绕小路一路插科打诨玩笑不断，一个多小时的车程竟然也不觉得乏味。JJ巴士的服务很规范，座椅也很宽大舒适，唯一不足的是这组司乘人员特别喜欢聊天，夜半行驶在漆黑的缅甸高速上尽然毫无睡意！

仰光至蒲甘大约六百多公里，JJ巴士平稳行驶了九个小时，只是在途中强制休息了半小时，安全准时的抵达了蒲甘良乌。接站的司机非常专业，手持写有名字的纸牌早已恭候多时。汽车往老蒲甘方向行驶，一路空气清新，古城风光自有一番滋味！行驶不到二十分钟，在一处小土丘前停下，司机告诉我们这里可以观赏日出。土丘上已经有了些等待日出的人，我却发现这一片镜面般宁静湖水，稍后远处的天际慢慢变红，空中的彩云倒影在湖水中，天地霎那间融为一体，望着如此美景，九小时的颠簸辛劳还是超值的！

独自欣赏了湖畔美景后慢慢爬到小土丘上，东方的朝日却玩起了捉迷藏的游戏。好在西面佛塔光线刚好，一颗孤独的热气球缓慢升起，虽没有想象中万千热气球同时升腾的壮观景象，却也聊胜于无！蒲甘的热气球实在太贵，比犹太人还精明的国人是不可能当冤大头的。不过大家都想着去卡帕多奇亚体验热气球，土耳其人会一直傻下去吗？

整个日出的过程并不完美，但是看着眼前丛林中映着朝阳余晖的万千佛塔已足够满足。这里的许多佛塔的历史都能追溯到12世纪，缅族人在这片中心地带创造了悠久的文明，一直到忽必烈的蒙古铁骑踏入才终止。佛塔大多是砖砌成的，在历经战乱和地震等自然灾害后仍屹立不倒，实属不易！

观完日出后，先回旧蒲甘坦德酒店入住。这家英国殖民时期风格的历史酒店紧挨着伊瓦洛底江，酒店周边也是佛塔林立，去往主要景点十分方便。最能加分的是这家酒店优美的自然环境，整个酒店绿树掩映、繁花似锦，住在这里绝对是一种享受。

酒店分江景房和园景房，价格方面江景房要高出许多，最贵的是威尔士亲王套房，据说1931年那位著名的“不爱江山爱美人”的爱德华八世访问缅甸时曾下榻于此。清晨偶尔散步路过此地，发现是僧侣住着，由此可见僧侣在缅甸应该是有一定经济基础的。

当初决定选择这家酒店的一大因素就是能在这颗遮天蔽日的雨树下边欣赏伊瓦洛底江的日落、边享用一顿美好的晚餐！可惜事与愿违，不但日落没看成，晚餐也因为东南亚雷暴迅雷不及掩耳而嘎然而止。这时候的雨树树冠完全隐入黑夜，独留虬龙般的枝干在闪电划过时盘旋飞舞。

我们选择的园景房性佳比极高，后面就是室外游泳池，早晚客人不多的时候可以尽情的畅游一番。还有就是园景房相比江景房要安静许多，因为伊瓦洛底江至今依然担负着极其重要的航运使命，江面上的机帆船虽不似过江之鲫般密集，但是三五分钟之内总会有马达声在空旷的江面上轰鸣而过，睡眠不好的人需要谨慎选择。

蒲甘平原的早晨温度适宜，因为灰沙较大，我们没有选择马车游览，包了汽车前往各处景点十分方便。这处沙拉巴门是保存最完好的九世纪城墙遗址，也是迄今为止唯一仍然伫立的城墙。拱形大门两边供奉的不是神灵而是一对兄妹。传说当时一个跟白雪公主后妈一样变态的国王，跟妹妹结婚是为了除掉英俊的哥哥，在施以火刑的一刻，妹妹亦随哥哥投身火海。现在作为城门的守护神，当地人祭拜是为了祈求交通安全。

前往瑞喜宫塔的路上偶遇一队晨起化缘的小僧侣，他们身披暗红色的袈裟赤脚行走在漫漫红尘中，不知道他们会经历多久苦行僧般的生活，也不知道他们能掌握多么高深的佛法，此刻他们在我的镜头中只是一道异域的风景！

瑞喜宫佛塔位于蒲甘的良乌，是除了仰光大金塔以外最漂亮的佛塔之一。镀金的佛塔在三层平台之上，在清晨的阳光普照下显得格外明亮。涂漆的饰板环绕在佛塔底层，上面有佛本生故事里的场景。面对每层楼梯的地方都有一座四米高的铜制立佛像，是铸造于1102年的笈多王朝时期，也是蒲甘现存的最大的佛像。

瑞喜宮是上午看的第二个塔。瑞喜宫塔 (ShwezigonPagoda)又称瑞紫光塔、瑞西光塔，为缅甸久负盛名的古塔。是蒲甘最古老的塔，也是最壮观、工程最浩大的塔。该塔高40多米，周围环绕着53尊高大的雕塑，包括狮子雕、摩迦罗雕（一种形似鳄鱼的动物）和蟾蜍雕塑。

可爱的小男孩脸上涂的是“特那卡”，这种缅甸男女老幼搓脸必备的神器由黄香柬树的树枝研磨而成，有防晒驱蚊护肤等功效。男孩面对的院子据说供奉的是佛教到来之前全部37神灵的塑像，这些神灵得到了缅甸君王的官方认可，是对不想放弃信仰皈依佛教的民众的一种妥协。

缅甸的女性在国家的政治生活中不受重视，涉及宗教时也是如此。缅甸人普遍认为女孩的出生比男孩带有更少的宗教价值，并且只有男性才能获得涅槃（如果女性要获得涅槃，她首先要转世为男性）。佛教圣地在主佛像或佛塔周围有小块区域不对女性开放，包括曼德勒的马哈牟尼佛塔和仰光的大金塔。

大约有89%的缅甸人是佛教徒，但许多人同样重视信仰自然神灵的泛灵论。公元9世纪，缅甸北部的骠国将小乘佛教融入了其从家乡青藏高原带来的大乘佛教和密宗元素。在蒲甘王朝早期（11世纪），缅族国王阿奴律陀决定其王国南所信仰的佛教需要“净化”，剔除了所有的非小乘元素。它从没有彻底摆脱密宗、印度教和泛灵论的元素，但保存了小乘的主导地位。

在小乘佛教的体系里，人们信仰个体为达到涅槃而修行，而不是大乘佛教所主张的普度众生。大乘佛教不否认另一个教派，但主张自己已经延展出了它的教义。小乘佛教将大乘佛教视作对佛陀最初教诲的曲解。在两者中，小乘佛教更苦行禁欲，而且有些人或许会说，它更难修习。

柬埔寨、老挝和缅甸等东南亚佛教国家，因为历史的原因相对封闭，而文化的遗存保留的也相对完好，在较长的时间内吸引的欧美各国的旅行者们。这次在缅甸的热门景点依然能碰到不少金发碧眼的欧美人士，但相比“若开邦事件”以前自然是减少了许多，由此缅甸政府在今年10月1日重开对中国人的落地签证，简化手续以期大量的国人赴缅甸旅行。

古城的生活节奏很慢，不时有悠悠的马车从身边路过，彷佛回到了殖民时期。在缅甸的各个地区，狗儿的身影是最常见了，消瘦而不具备攻击性，不是在穿街过巷，就是在树荫下慵懒的酣睡，一点都不用担心被当作流浪狗处置掉。各种田园犬和空中遮天蔽日的乌鸦形成缅甸原始的风景，乌鸦还被视为神鸟加以膜拜！

阿南德寺是蒲甘古城（Pagan）中著名的佛塔建筑，乃蒲甘王朝康吉达（Kyanzittha）王所建，公元1091年完成。据说它是模仿喜玛拉雅山的窟院建造的，原来的名称为Nanada。该塔历史悠久，是蒲甘最著名佛塔，也是世界著名的佛塔之一，在缅甸佛教史上有重要的地位。

阿南德寺是蒲甘比例最完美的寺庙之一，正方形的中央广场每边长53米，51米高玉米棒状的宝伞1990年重新镀了一层金，在蒲甘平原的各处都能看到。穿过回廊进入寺庙内部，每个方向都有一座9米高柚木制作的佛陀立像迎接着你。佛陀呈说法印姿态，象征着佛陀第一次公开说法。

缅甸是一个多民族的国家，据非官方统计有二百多个民族，而政府只承认135个不同的族群，由此而构成了8个官方的“国家主体民族”。这样一个多文化的缅甸更像一个沙拉碗，而非熔炉。这其中占西海岸若开邦20%人口的罗兴亚人问题尤其突出，政府和民间都不承认这些肤色较深讲孟加拉语的人是本地土生的族群，甚至立法拒绝承认英国入侵后任何族群的公民身份。而80万罗兴亚人的大多数恰恰是殖民时期国界模糊而进入缅甸的孟加拉人的后代，他们大多数是穆斯林，种族及宗教改革冲突会较长期的存在。

达玛央吉寺于1170年由那拉都王所建，塔底呈正方形，边长90米，高49米。塔内有通道直通塔顶，1975年地震之后便不再让游客上去了。整座塔施工要求之高，在蒲甘所罕见，建造佛塔所用的红砖在烧造时不能出现裂缝，砖与砖之间缝隙密实的插不进一根针。 工匠如果做不到就被砍去手指，塔内据说还有刑具陈列着。国王修建此塔据说是因为他杀父弑兄，篡夺王位，心有不安而为。只可惜佛塔尚未竣工，国王就薨了，后人觉得此塔有不祥之兆，便不再修建，也无人维护，最终成了个蝙蝠窟。

达玛央吉寺外有很多售卖木偶的铺子，而发源于贡榜王朝时期的木偶剧在缅甸的影响力十分之大。缅甸的木偶最高可达一米，受人尊重的专业木偶师最多能操纵12线以上的木偶。目前，木偶剧在仰光、曼德勒或蒲甘的旅游场所之外很少见，我们在曼德勒的酒店有幸边吃晚餐边看了一场木偶表演。

蒲甘的景点并不十分集中，主要的几个寺庙相距都在几公里以上。这时候你必须雇辆马车或包一天出租车，这样的行程能够相对紧凑一些，用一天时间大致能把整个古城玩下来。需要提醒的是，看似浪漫的马车行游有可能让你吃一路灰尘，防尘面罩还是必不可少的。

上午参观完蒲甘最重要的几座寺庙后，司机带我们去体验了一下最缅式的饮食。五千缅币的价格换来了眼前满满一桌大碗小碟的食物，光是各类蘸酱就有四五种。当地的饮食的核心是大米，湿热的环境使当地人的口味偏咸。缅甸菜的亮点是各种蔬菜水果配各种蘸酱而成的缅式沙拉，加上鸡肉、猪肉、炸鱼等荤食，吃下两盆米饭毫无问题。

下午主要参观了妙泽塔（Mya Zedi Pagoda），Mya有翡翠之意，也被称为“翡翠佛塔”。传说阿奴律陀国王是依靠决斗杀了前任国王同父异母的弟弟Sokkade后登基的，为了忏悔而于1044年在决斗的宝座处建成了妙泽蒂塔。在塔前的一座小屋内，存放着一根四方形石柱，柱子的四面用骠、孟、旧缅甸和巴利四种文字记载了蒲甘国王的年表，以及关于王子Rajakumar感情对他父亲的感情和王位继承人选择的内容，确立了骠人在蒲甘早期的重要文化影响力，有着重要的历史意义。现在依靠人们的捐款对佛塔重新进行了镀金和粉饰。行走在寺院内滚烫的大理石上，脑海中不断翻滚着炮烙之刑的场景，不由的思考真的有必要赤脚以示崇敬吗？

阿比雅达那寺，这同样是一座以壁画闻名的寺庙，在里面可以看到550幅佛本生壁画和各种印度教神灵向佛祖朝拜的场景。可惜不能拍照。阿比雅达那是大乘佛教的信徒，是一位王妃，由她的丈夫即国王建造了这座寺庙。寺庙建于1102年，建在一个巨大的砖砌平台之上，风格类似于那格雍塔。寺内有一个巨大的坐佛，非常的震撼。寺庙的后面，还有许多小型佛塔。

下午参观的最后一个景点他冰瑜塔是蒲甘最高的佛教建筑和蒲甘遗存的地标之一。他冰瑜意指“般若”，即佛祖的无上智慧，无上正等正觉。它也是阿拿翁薛胡王（公元1112-1167年）用了50余年兴建的，塔高66米，为蒲甘第二大塔。有别于阿南达寺的正方形，东翼部分向外突出，打破了完全对称的格局，这样的形式被之后很多大庙，比如Sulamani和Gaw-daw-palin所继承。塔分两层，每层上有三级浮屠，次第收缩，用墙垛和小塔装饰，最上面是一座高高的金塔。塔内分5层（第一二层曾经由僧侣居住，第三层是冥想空间，第四层为图书馆，第五层为佛）。塔壁刻有著名的巴利文颂石刻。他冰瑜塔在2016年蒲甘大地震中损毁严重，目前已由中国援助修复，难怪外围的停车场布局那么眼熟。

晚上的日落被乌云遮蔽，眼前的伊瓦洛底江依然川流不息。这条长达2714公里的缅甸母亲河是缅甸最长的河流，其上游的源头之一是西藏察隅地区的独龙江。1922年，英国作家毛姆曾坐伊瓦洛底江的游船由仰光经蒲甘再到曼德勒，之后从缅甸北部再前往越南泰国等地，并在七年后的小说《客厅里的绅士》中对这段旅程有所描述。毛姆视旅行为一种解脱、一种提神：“我时常腻烦自己，觉得借助旅行可以丰富自我，让自己略有改观。我旅行一趟，回来的时候不会依然故我！”

等待的过程是难熬的，还好身边有大量的热带花卉可以欣赏。沙漠玫瑰是江边最常见的花之一，花语是至死不渝的爱，愿花朵不锈，一如生命之不朽。之所以取名叫沙漠玫瑰，只是因为缅甸处于热带地区，气候条件与沙漠地区类似，再就是娇艳欲滴的花朵可媲美玫瑰，两者组合，约定俗成而已！

蒲甘是座佛教传统盛行的地方，酒店里自然种植了大量与佛教相关的植物花卉。这种文殊兰是佛教的“五树六花”之一，代表着人间智慧化身的文殊菩萨，也代表着夫妻同行的意思，将它送给自己的另一半意味着夫妻之间相濡以沫。

鸡蛋花具有很强的佛教意义，是老挝的国花，也是佛教的“五树六花”之一。鸡蛋花花瓣的根部呈明黄色，向外逐渐变浅至白，像一个横切了的水煮蛋，命名为鸡蛋花非常贴切。在泰国和夏威夷等热带地区，当地人习惯将鸡蛋花串成花环敬献远方的朋友以示尊重。

离开蒲甘的上午只是简单逛了逛酒店附近的佛塔古迹，悠闲到中午直接有中巴车到酒店接了前往曼德勒。中巴车走的是县乡公路，车速不快，可以从容的浏览窗外的田园景色。行至半路，暴雨突降，还好在看到实皆山上的金塔时，已经雨过天晴。四个半小时赶到曼德勒，正好能赶上乌本桥的日落。

国庆期间的手划船比较紧张，于是没有先走乌本桥，而是先租船。因为黄金周国人大量涌入的缘故，平时8千缅币一条船的行情被抬升至15000元缅币，我们原本三个人的船硬被船公司塞进来一个香港女孩，可怜她一个人也被收了15000元，更黑的是尽心尽力一直划到快天黑的小哥，船公司一次只给他3000元缅币，这简直是赤裸裸的剥削呀！

观赏乌本桥日落的最好时机是在日落前一小时，这时候的光线柔和，桥上穿梭不息的游人和僧侣会成为极佳的剪影。通常的游玩方法是先走过桥，然后再坐船回来。我们的运气偏好，安静的欣赏落日的过程中，桥的东侧不期然的挂出了半条彩虹，与西边的落日交相辉映，堪称人间奇景。

乌本桥建于1851年，长约1200米，是世界上最古老最长的柚木桥。整座桥共有一千余根桥柱，每根相距3米，呈弧形跨过东塔曼湖，其连接处没有使用一根铁钉，全靠斗拱结构咬合而成。我们所看到的景象还不是最壮观的，据说旱季木桥更加修长挺拔，也更上镜，人们甚至能从桥下行走至对面。雨季刚过的东塔曼湖湖水丰沛，坐船欣赏乌本桥的落日美景是不二之选！

乌本桥被当地人称为“爱情桥”，传说是当年敏东王为私会情人所造，历经150年的风风雨雨依然结实。另一种说法是，当初造桥时，在桥头、桥尾和桥中各建了六座亭子，供行人躲避风雨。六座亭子也体现了佛教的“六合精神”，深受佛教思想影响的缅甸人相恋时，都会赶来乌本桥，立誓永葆这六种和睦互敬的精神，所以也被称为情人桥。

如今的乌本桥受游人和摄影师青睐的主要原因是这座水上建筑在日落时分的光影和对称美，几乎是每个摄影师梦寐以求的最佳取景。而要想取得最佳的摄影角度，你必须雇一艘小船，有经验的船夫会在日落光影最柔和的时候慢慢划到距离桥身一百米左右的地方，这时候夕阳穿越桥身，桥上的行人成为剪影，一种时光流逝的美会让你深深陶醉。所以，乌本桥的美只可远观，这也正符合禅意的美妙，不要身处其中，不要自迷本性，跳脱出轮回的思考和观察，才有开悟的可能。

视频中活泼俏皮的女子就是我们在仰光和曼德勒的陪同依梦，现实接触中感觉比较沉默内向。初始的交谈中只知道她有四分之一的中国血统，一次问起“仁安羌战役”，她根本闻所未闻，直到把仁安羌的英文名给她看，她才连连点头说是知道，那是一个盛产石油的地方。我对她答非所问的回答啼笑皆非，她搞明白原委后一脸严肃的说她的外公就是远征军，原籍广东的老人家在二战胜利后因为不愿再回国打内战而滞留缅甸，直到在当地娶妻生子建立家庭，而因为种种原因再也没有回国故土。

凌晨的曼德勒又下起了倾盆大雨，街面上的积水瞬间让城市颠倒，我们在享受免费河景房的同时不禁担忧今日的行程是否会受影响。曼德勒这座城市总体比仰光整洁有序，与越南西贡一样号称“摩托车之都”。当年盟军与日本军队作战时，曼德勒是非常重要的战略要地，为打破日本对中国的封锁，国民党派出了杜聿明、戴安澜和孙立人等精兵强将组成的远征军，驻扎在曼德勒时收到了当地华侨的大力协助。可惜的是远征军遭受了惨重的失败，名将之花戴安澜因为绝对服从上司的命令涉险从野人山突围时不幸殉国；另一名将孙立人将军则审时度势，果断率部撤退至印度，在保存了有生力量的同时抓紧操练补充，为日后的大反攻奠定了基础。

大雨滂沱中到达马哈牟尼佛塔，这是所有佛塔类寺院中最金碧辉煌的一座，大批信徒一早就围绕着3.9米高的坐佛膜拜，因为据说这尊佛是二千多年前佛主的真身所化，在整个缅甸具有至高无上的地位，而管理者也打算针对外国旅行者加收5000缅币的费用以更好的维护。

几个世纪以来，由男性信徒们（女性只能看）贴在佛像上的金箔已经厚达20厘米，整个佛身感觉臃肿不堪。每天凌晨四点，会对佛像的面部进行清洗开光，因此这尊金佛总是显得容光焕发。

马哈牟尼佛塔的布局跟普通的缅甸寺院有所不同，除了核心的佛像区域以外，东北出口还有钟楼和世界大佛史博物馆。另外前后两个巨大的放生池也比较罕见，似乎跟大乘佛教还是有相通的地方。

这尊金佛是1784年孟云王的缅甸军队从妙乌夺取的，同时还夺取了一批印度教-佛教的高棉青铜人像，它们是几百年前从吴哥窟盗取的，再由很多文物窃贼经手然后回到妙乌。据说在1885年曼德勒与英国对峙时，很多雕像被回炉做成了大炮，但是还是有6个残破的雕像留存了下来，虔诚的信徒会抚摸这些雕像以祈求身体健康。

上午十点多雨停了，司机路不熟，一路询问下总算摸到了马哈根达扬僧院，一天只吃一顿饭的僧侣们已经托着钵三五成群的聚在一起，等待着按顺序进入僧人食堂进餐。

马哈根达扬僧院的千人进餐场面最壮观的还是一队队整齐有序的僧人在众人的围观下静默无声的鱼贯而过，虽然不如想象中的自然，但是整个场面也足够令人震撼。

僧院位于阿玛拉普拉古城区域，靠近乌本桥，是缅甸最重要的佛学院。缅甸信奉佛教的家庭，每个男人必须出家修行一次，也可多次，时间从几周到几年，甚至是终身为僧。

面对越来越多来自俗世的骚扰，马哈根达扬僧院的僧人们似乎也有点不堪其扰，但是大多数的僧人都表现的平静如水，偶尔也会有少数嫌恶的目光如标枪般的投射过来。

拍厌了千篇一律的僧人，偶尔发现路旁有两个美丽的缅甸女孩，在征得同意后按下了快门。缅甸人据说最早是来自中国北方的羯族或羝族，眼前略施粉黛的女孩跟年少时的昂山素季有几分相似。

贫穷导致的纷争在缅甸是屡见不鲜的，几个专门向僧人乞讨的小男孩因为乞讨的事情发生了争执，不过有争吵就会有祈祷，我佛慈悲，保佑天下苍生！

去敏贡古城的路上，专门让司机停车拍了缅甸乡村最常见的这种白色的牛。因为信仰的关系，缅甸人不吃牛肉，并把牛与乌鸦一起视为神圣的象征。

敏贡的烂尾佛塔，号称“世界最大佛塔”，敏贡佛塔是缅甸贡榜王朝的第六任国王孟云为他的王后建造的一座未完成的佛塔，是世界上最大的砖制建筑之一。当时的缅甸国富民强，国王孟云雄心勃勃地要建造一座跟曼德勒山一样高的佛塔来铭刻自己的功勋。这个疯狂的计划从1804年开始实施，当时的敏贡成了全世界最大的砖瓦工地，砖窑密布，工人无数。据说孟云为了赶工程进度，最后干脆在伊洛瓦底江上的小岛修建了临时住所，亲自督促。但直到15年后孟云去世，这座巨大佛塔的塔基也才建到50米高，整个建筑也只完成了1/3。很难想象纯砖制的建筑物可以达到这样的高度，因此它的坍塌也就在情理之中了。孟云死后不久，两年里发生了几次地震，工程被迫中止。1838年，巨塔在一次大地震中彻底坍塌，只留下来目前我们所看到的巨大基座了。

敏贡大钟高八米，直径5米，重大90.55吨，是仅次于我国永乐大钟的世界第二大钟，也是目前仍在使用没有裂纹的唯一一口大钟。因为地处偏远，游览的人很少，随便敲了两下应应景就离开前往敏贡的“白宫”了。

放不放这张照片有点纠结，睡姿跟叙利亚男孩惨死希腊海滩的相似，所不同的是旁边有一个貌似母亲的人在忙自己的手上活，旁边不断有宏钟嘹亮，也未催醒在艳阳下酣睡的男孩。这是缅甸敏贡农村里的普通画面，却反映了缅甸大部分贫困地区的现状。而我们的国家脱离贫困过上小康富裕的生活也不过二十几年，人们的人生观价值观却发生了翻天覆地的变化。以个人利益为中心成为一种比较普遍的价值取向，继而导致的矛盾纠纷亦层出不穷。回国不到一周的时间，因为一点鸡毛蒜皮的事情拔刀相向、大开杀戒，让宁波改革开放初期的笑话竟然一语成谶！看看这张图片，世界的某个角落永远有比你活得更悲惨的，我们对自己的生活有什么理由不且行且珍惜呢？

敏贡有三大景点:白塔、大钟和敏贡佛塔。白塔，全名：欣毕梅佛塔(Shin Phyu Me Paya)，通体白色，形状像一个巨大的蛋糕。根据缅甸的占星术，这里是世界的中心。宝塔整体设计为巨大的圆形，有7个半圆的平台，护拦是波浪形的，象征着围绕世界中心的7座大山和海洋。在平台最高处是圣坛。圣坛是孟云王为纪念他的第一任王后去世而建的。从塔顶可以看到远处的敏贡烂尾佛塔。

从敏贡古城返回曼德勒，在前往曼德勒山的途中路过皇宫，接近傍晚的阳光映照着皇宫的城墙和角楼，古城远山、树影婆娑，倒映在如镜面般的护城河水中，形成了一幅宁静致远的美好画面。曾经的皇宫已在二战期间毁于战火，现在的皇宫重修于上世纪九十年代，曾经的皇权纷争、刀光剑影之地已成为游人观光游览的地方。昔日的帝王的荣耀已如夕阳般逝去，唯有芳草斜阳依旧，不禁感慨世上万物没有永恒的，特别是美好的事物都会转瞬即逝！

固都陶佛塔全名是玛哈罗迦玛若盛佛塔。玛若盛是佛的称号。固都陶佛塔的意思世界上最伟大的功德佛塔。这座佛塔是由敏东王建造的，与曼德勒城同时落成。固都陶佛塔位于曼德勒山脚下。塔形很像蒲甘的瑞西光大金塔（建筑手法是耶达那榜朝代的浮屠式塔形）。敏东王在1857年建造该塔时召集了全缅甸和东南亚各地的高僧2400人，召开了第五次修订佛经结集大会，最后将结集的三藏经等刻在729方云石碑上，建造成了珍存三藏经的佛塔。这些石碑被誉为“世界上最伟大的书”，它的规模是佛教世界绝无仅有的，据说如果一个人每天阅读8小时，要读完这些“书”，一共需要450天。

敏东王当年在这里举行第五届佛教大会的时候，动用了2400名僧人不间断地接力读经，总共花了半年时间。夕阳下的固都陶佛塔非常适合留影，白色的塔身呈透视状蔓延，身处其境的视觉效果非常震撼！

曼德勒山日落时分。曼德勒山是佛教名山，旧称罗刹女山。曼德勒城就是因为这座山而得名。曼德勒山高236米，山上共有231座大佛塔和寺院，1000多座的小寺院。从东、南、西三个方向各有一条石阶通往曼德勒山的山顶，沿途有著名的八大寺庙。从山上眺望，曼德勒全城景色尽收眼底，是观看日落必到胜地。著名的缅甸母亲河伊洛瓦底江从天边宛然而来，弯弯曲曲绕过曼德勒山，向肥沃的平原流去，从山脚下沿着山坡逐级而上有一千七百个。

蒲甘国王酒店的顶层餐厅是半开放式的，晚上撤掉木屏风的空间热带的凉风让人感觉非常惬意。最值得加分的项目是“happe hour”，只要你的酒量够好，朗姆酒、龙舌兰等混搭的鸡尾酒可以随意享用。

曼德勒机场距离市中心大约一小时的车程，整个机场不大但异常的干净有序，起飞前望着远处的金塔，不由得思索是否还会再来这个贫穷落后却又美丽的国度，大金石、茵莱湖、羌达海滩这些没到访过的遗憾也许会成为再次踏足的理由吧！

整个旅程最后的惊喜来自于昆明机场附近一个叫严家庄的地方，民宿旁满山遍野的马鞭草间或着若干秋英，整个山谷空无一人，寂静到你可以清晰的听到蜜蜂们饮宴的嗡嗡声。都说风景在路上，也有的人说好的风景就在自己的家门口，也许都有道理，关键是你要有一双能发现美的眼睛。“行万里路，读万卷书”，古人的话谨记在心！