仙本那——走进“海上吉普赛人”巴瑶族

笑嘻嘻

　　仙本那有多美？在马来语中仙本那Semporna字面意思为“完美的”，有人说，看了这里的海和这里的沙滩，不再需要去看任何的海和任何的沙滩。

　　此图片来源于网络

　　去仙本那之前，看过不少的照片，知道在这片美丽的海域，生活着一群原住民，他们是巴瑶族，以海为家，极少上岸。照片里，在晴朗的蓝天下，孩子们在清澈见底的大海里划船，船儿如飘在天空一样澄澈的海面上，他们嬉戏、爬树，非常的自在与快乐，大海就是他们的游乐园，很多的照片都传达着这样的意境。

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　　想象中，这是一个“诗与远方”并存的所在，到仙本那之前，我就想要去拜访一下这群神秘、孤绝的海上流浪者，然而，当我真正抵达巴瑶族人的海上家园，真正走进他们的家，我还是被震撼了，他们赖以为生的大海是如此美丽，他们的生活却是如此贫穷与艰难。

　　巴瑶族是东南亚的一个民族，数百年来，世世代代生活菲律宾、马来西亚和印度尼西亚之间的海域，靠潜水打鱼为生，甚少踏足土地，被称为“海上吉普赛人”，是最后一支海洋游牧民族。

巴瑶在印尼语里是“海上之民”的意思，他们住在大海里的房屋中，也有渔民常年居住在小船上，他们是无国籍的一个族群，一辈子从生到死，不曾离开过大海。

　　仙本那的众多潜店和旅行社的出海一日游，都有探访巴瑶族的行程，这个行程是跟浮潜或者潜水捆绑在一起，更像是一次自然之旅中的人文猎奇。

我第一次接触巴瑶人，是参观水上巴瑶的聚居地。

　　快艇极速的驶向大海的深处，马达的轰鸣声使我们昏昏欲睡，直到出现一个个的水上小木屋，还未待我们反应过来，近十艘扁叶般的小木舟，迅速向我们划来，在接近我们船的时候，小孩们争先恐后的拉住了我们的船，似乎一跃便能跳进我们的船里。

　　他们拉着船却不上船，只是嘴里不停的叫着Hello，尽管有人整个身子都扑到我们的快艇上了，但是没有抢，只是把手伸得长一些再长一些。

　　大家都被这突如其来的阵仗给吓到了，下意识的将自己随身携带的物品紧紧的拽在手中，船长警告我们不要拿出零食，害怕他们一哄而上，把我们的船弄翻了。

虽然我们早已经准备了饼干和糖果，却不敢一下拿出来，但是面对这样一双双伸到眼前的手，面对这样渴求的眼神，还是无法做到坦然面对，只能一点点的慢慢拿出来分。

　　等到船上的零食都分完了，一个女孩凑到我的面前，指着自己的嘴唇做着抹口红的动作，再指指自己我的嘴唇，我明白了，她在向我讨要口红，我因为出海并没有带口红，对她说没有，看得出来，她是很失落的。

　　同船的一个妹妹把佩戴的装饰耳环送给了她，女孩很惊喜，她立马接过去并带上，那一刻，我有些心酸，所有民族的女孩子都是爱美的，她们要得到这些简单的东西，却只能靠讨要。

　　女孩在佩带耳环的那一刻，我觉得是很美丽的。

　　女孩很高兴的做着各种姿势让我们拍照，也许，她认为这是对送她耳环的回报。

　　另外一艘坐满游客的快艇又来到了这里，我们的船快速的离开，包围着我们的小船又蜂拥去包围新到的快艇，女孩和她的妹妹却没有去追新到的快艇，而是一直拉着我们的船不放手，跟着我们走了很远，而她家的老人，划着另外一只小木舟，跟着她们走了很远……

　　他们的生活是极其艰苦，这个小小的茅草棚户，就是他们的家，家徒四壁，几乎没有家具，一个棚户就是一户人家，一般都有十来个人住在一起。棚户上的大桶是接雨水用的，下雨的时候，家家户户用水桶接雨水，这是他们唯一的饮用水来源。

　　比住水上屋更苦的是住在船屋，一只小船就是他们的家，承载着他们一家人的生存，这只小船就是一个船屋。

　　这里的小孩特别多，由于政府不管，当地又缺少节育措施，因此严重超生，少的生五六个，多的生十一二个。

这些孩子，自己都不清楚年龄，因为他们的父母也记不住这些日期，他们没有时间的概念，只根据潮水的涌动来判断时间，似乎时间在这里是模糊的，清晰的只有每天的日出日落和潮涨潮落。

　　我有太多的疑问，他们究竟从何而来？为何选择终生栖息于波涛风浪之中？他们以捕鱼为生，除此之外，其他食品从哪里来？他们生病了该怎么办？他们是否真的是生于大海死于大海？

　　为了更深入了解巴瑶人，我决定到巴瑶人最大的陆地聚居地--马步岛上住一天。

目前生活在海上的巴瑶族的数量正在减少，主要是原因是由海洋生态环境的恶化以及周边国家的政策。

　　由于巴瑶族的活动范围在几个国家之间的边境地带，过去的几十年里，在海上漂泊的巴瑶族人总是和有着确定边界的国家产生冲突。

为避免争端以及对海域资源的保护，周边国家政府强制他们上岸定居。在印尼，政府不断施压，让巴瑶人在靠近岸边的浅水区盖吊脚楼，甚至让他们直接上岸，生活在村庄里，以便管辖。

　　马来西亚政府开始重视巴瑶人的生存状态，允许一些巴瑶人上岸定居，并允许符合条件的巴瑶人加入马来西亚国籍。

　　部分巴瑶人虽然离开大海，以高脚屋的形式在岛上聚居，形成大大小小的“村落”，但在马来西亚，他们社会地位低下，不受其他民族的欢迎，上岸也仅仅是为了补充淡水和通过卖鱼获换取必要的生活用品。

马布岛是仙本那众多岛屿中是最大的岛，也是最大的巴瑶族聚居地，从 仙本那 码头坐快艇约45分钟到马步岛，除了岛上的八家度假村，其他都是巴瑶人。

　　到我们预定的度假村不需要上岛，从快艇上楼梯直接到大厅平台，从度假村进入马步岛要拐很多弯，没有专人指点是找不到路的，黄昏时分，我们走进了马步岛，进入巴瑶族陆地聚居地。

　　环绕小岛的沙滩上，竖立着许多歪歪扭扭的高脚木屋，细长的木腿插在沙子里，这个窄窄的栈道两边，便是巴瑶人陆地上的家。

　　走在最前面的我，结结实实被吓了一跳，一条大约一米多长的巨型蜥蜴，从我面前晃悠悠地走过，我吓得掉头就跑，从来没有见过那么大的巨蜥，我还以为是鳄鱼呢！同伴阿秀问我看见了什么，那么害怕？我已经吓得说不出话来，后来了解到，马布岛上的巨蜥很多，不伤人，当地人看巨蜥就像看见阿猫阿狗一样，完全不当回事儿。

　　岛上最大的公共建筑就是这个蓝色的简陋的清真寺，这个时间正是要祷告的时间，清真寺的喇叭里宣礼的声音很大，传得很远。

　　靠近海边的人家里，有简单的家具和电器，有些有沙发，感觉还不算是一贫如洗。

　　沙滩上有一些孩子在玩耍，我们带了一些饼干和糖果，准备分发给孩子，刚开始分，没想到一大群孩子全部涌过来了，你争我抢的，把我们手里装食品的塑料袋抢过去了，一抢而空。

　　这个事给我们的感觉不太好，大家觉得有点害怕，不愿再往里边走了。

　　小孩在看着我们，只要我们的相机对着他们，就不停的叫着money ，money，要拍照，他会让你拍，但是会不停的问你要钱，所以我也没有怎么拍，女孩子们还会缠着我们要花花绿绿的装饰品。

　　黄昏时分的海边，有白色的沙滩，高高的椰子树，鲜艳的小船，漂亮的度假村，美丽的晚霞……，如诗如画，另一边，则是污水横流、垃圾遍地，对比很强烈。

　　第二天清晨，我决定一个人深入到巴瑶族的聚居地，因为昨天晚上的经历让我害怕，所以我没有带任何食品，也没有带钱，连相机也没有带，只带了一个手机。

此时，我是岛上唯一的来访者。

　　慢慢走进原住民的聚集地，感觉越往里面走，里面的人越穷。从木屋敞开的小门往里望去，房子里有一些简单的家具，成年人坐在里面，守着破旧的锅碗瓢盆，和简陋如同垃圾般的生活用品。

　　在现代社会，只靠潜水捕鱼的生活，显然是辛苦且艰难的，放任孩子赚取游客的小费，也许是更轻松的过活方式。

　　一个小商店，卖一些看不出来的东西，但是孩子们都守在那个商店门口，很小的孩子没有穿衣服，他们也许是真的很饿？

　　这个小孩子自己在玩水

　　我走过一间又一间的木屋，所见的大人小孩，没有一个有笑容，人人的眼神和脸都很冷漠，也许是看我身上没有包，也没有钱，所以他们在我面前没有表现的欲望，也没有找我要钱。

　　贫穷且艰难的生活重压，成年人的脸上真的无法看到笑容，大人的心情会影响小孩，这里的孩子脸上也没有看到多少快乐和童真。

　　现在因为仙本那的旅游热，随着游客和摄影爱好者的增多，孩子们学会了以表演来迎合参观者的喜好，前几年，游客带来的小糖果、零食就能让他们满足，现在他们只想要钱。虽然没有学校，每个孩子都无师自通地学会了最关键的那两个英语单词。

　　我没有拍到很美的照片，因为我个人是反感摆拍的，其实孩子要求不高，只需要一点零钱，他们就能表演给你看，要跳水或者爬树都可以，但是我想拍的是我眼睛看到的，一个真实的世界，虽然真实的并不那么美好。

　　但是仍然有打动我的，一个男人从我面前走过，看见我在拍照，他要求我给他拍照，拍照时他笑了，然后向我道谢并离开，我不知道他为什么喜欢拍照，我的照片是根本无法给他的。

　　有一些家里门口摆了几盆鲜花，爱美之心，真的是人人皆有之的。

　　还有自娱自乐弹唱的小孩，再沉重的生活的压力，也有快乐在。

　　我们的住处常有巴瑶人用小船载着他们自己抓的海鲜来卖，也有小孩子摘椰子来卖，价格都不高，如果我早一点对他们的了解多一些，如果当时的我不是有着恐惧他们的情绪，我一定会多多的购买一些，虽然我知道这对于他们来说，也是杯水车薪。

　　巴瑶族与仙本那彻底是两个世界，马步岛上，巴瑶人的聚居地与岛上的度假村近在咫尺，这一条栈道，一头连着度假村，一头连着岛，一面是面朝大海、春暖花开，另一面却是衣不蔽体、生存艰难，如此短短的栈道，却是巴瑶人终其一生，也无法走进无法企及的地方。

　　离开马来西亚后，我对于巴瑶人的兴趣更加的浓厚，他们到底从哪里来？他们目前真实的生存状态？他们最终会到哪里去？带着这些的疑问，我查询了一些资料，才发现，关于巴瑶人的资料真的不多。

　　千百年来，这个在马来西亚、菲律宾和印尼之间的海洋中流浪，没有国籍、起源不明、居无定所的海上吉普赛人---巴瑶族，犹如一个传说，或者一个神秘的存在，一直不被世人了解。十多年前，瑞士摄影师克劳迪奥-西伯在印尼的海域中找到并拍摄了巴瑶族，这才掀开了他们神秘的面纱，引起了大众的兴趣。

　　其实自9世纪起，菲律宾的棉兰老岛就有关于巴瑶族的记载，但是不能准确判定他们祖先的来历，其中比较靠谱的说法，是巴瑶族的祖先是被流放的原住民，因为长时间被禁止踏足陆地，巴瑶人切断了与大陆的联系，选择在海上过游牧生活，他们在浅海的珊瑚礁上搭建棚户，过着没有国籍的海上游牧生活。

巴瑶族有语言无文字，他们的语言是菲律宾的马来波利尼西亚语言的分支，可见他们的祖先跟菲律宾有着千丝万缕的关系。

　　他们世世代代以捕鱼为生，由于极少踏足陆地，外界对他们的影响极少，所以一直保留着较为原始的生活方式。

巴瑶人是天生的潜水高手，是唯一能在水里自由行走的民族，没有任何辅助设备，他们可以下潜30-40米，在海底呆上十几分钟，依靠传统的木叉，捕鱼和其他海洋生物，来交换一家人的生活所需。

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　　由于潜水是生存的必须，为了适应水下的压力，避免潜水时的痛苦，巴瑶男子在幼年时会故意戳穿耳膜，刺破耳膜时耳朵和鼻子会流血，由于晕眩，必须卧躺一周。然而正因为刺破了耳膜，许多人到了老年，听力会很差。长年累月的潜水，让很多人得上了减压病，这也是巴瑶人最大的死亡因素。

　　香港人宴席上必须的虎斑鱼和苏眉鱼，就来自这里，为了捕更多的鱼，巴瑶人学会了使用炸药炸鱼，为了保持鱼的鲜活，他们学会了用氢化物，极大地破坏了珊瑚礁和海洋生态，海洋环境的破坏，也使得他们的生活更加的艰难。

实际上，填饱肚子是巴瑶族人最大的生活难题，现在的巴瑶人已经很难靠传统的捕鱼方式生活下去，因为他们再也捕捞不了多少鱼，要捕捞鲍鱼、海参等名贵海产也是难上加难。

　　对巴瑶族而言，祖祖辈辈传下来的，原始的海上生活方式，使他们的脚步被捆绑在这片大海之上，没有机会接受教育，缺乏进入现代社会工作的能力。随着仙本那旅游业的开发，大量游客带来的现代文明，不可避免地影响巴瑶人的生活。

一些年轻的巴瑶人也逐渐与现代社会有了接触，当地政府和一些国际组织也试图提供帮助。

他们正在失去原有的生活方式，面临全新的生活方式，现代文明给巴瑶人带来的是祸是福？这个最后的海上吉普赛人群落是不是已经面临消失的危险？他们最终会走向哪里？这是一个谜。

　　在仙本那镇上，我们因为迷路，而误入一个地板下全是垃圾，空气中弥漫着恶臭的鱼市场。鱼市场的终点是码头，这个码头离仙本那人来人往的游客码头不过两百米的距离，但是却不想通，海边的建筑物也遮盖住了这个小小的码头。

码头里的小船，装载着巴瑶人采购的大米、净水和 一些生活必需品，他们应该是在鱼市场卖了海鲜，然后换回的这些生活必需品。

　　码头上有个巴瑶小孩，看着我们羞怯的笑，他没有说话，也没有伸手要钱，对他来讲，这不是熟悉的大海，而是一片陌生的土地，他不认识任何一个字，也听不懂当地的语言，要想融进这片土地，他和当地政府都需要很长的路要走。

　　大多数巴瑶族人没有公民身份，在陆地上不享受任何权利，不能把孩子送到学校，因为受教育需要马来西亚公民身份证。对于巴瑶族人来说，海上生活是必不可少一部分，比起纷繁的陆地，只有融进无边无际的大海，在阳光中、海浪中，随波逐流的自由与快活，对他们而言，也许得来更轻易些。

　　若有机会再去仙本那，我会多买一些食物而不是糖果，会带一些小孩的衣物给他们，生而为人，人人平等，他们不应该成为旅行社为招徕游客猎奇，而成为一种风景的存在，他们需要的是一个身份，一个稳定的生活，而不是被当做动物园里的动物一样被别人来观赏和怜悯。