西行漫记

束缚

几乎是从去年疗养结束就开始盼望着这次旅行，在历经九九八十一项考验后终于得以成行。不在乎目的地在哪，只想放飞思绪，修复这濒临崩溃的心灵。这次疗伤之旅定在了青海，无论是塔尔寺、青海湖，还是茶卡盐湖，亦或是祁连寻景都可谓是极好的选择。

兰州作为中转城市，对我来说有着及其特殊的意义。当年父亲浙大毕业分配到了兰州化工厂工作，母亲也随父亲在这座陌生的城市安家落户。我，就出生在了这里。

衢州—杭州—兰州—西宁，朝发夕至，在汽车—飞机—汽车的循环中，在兴奋与昏睡交替中度过12个时辰，来到了距离约三千公里的西宁。西宁历史文化渊源流长，绚丽多彩的民俗风情，连吃饭的地儿都如此别具一格。。

饭毕，下榻至合和酒店，路上就听导游说身处西部，吃住行条件有限，已经有了思想准备，但此处确实比心理预期好了很多。所以早早就预定了回程的房间。

西宁，古称青唐城、西平郡、鄯州，取”西陲安宁“之意，是青海省省会，古“丝绸之路”南路和“唐蕃古道”的必经之地。

洗漱完毕，吃货团的美女们急不可耐的嚷嚷着要出去觅食。而男人们却表示对食物丧失了兴趣，只想随处走走。

于是兵分几路各自为战，而我，却想在这座充满传奇的城市寻找一些说不清道不明的感觉。

这是座有着深厚历史积淀的古城，传统与现代无缝对接着。

随处可见的是这座城深入骨子里的习俗和文化。

虽说是省会城市，但像是踏入南方县城的感觉，小商小贩们靠夜市贴补着家用。

我已经是第三次来到这里，但依然感觉陌生。

饭馆的门脸也用经幡装点着，帘子上的画符不知是否有其特别的寓意。

如果说南方城市的灯红酒绿像是追求时髦的年轻人，这里更像是一位敦厚的长者。

路上行人步履匆匆，彰显这是座够活力的城。

突然发现，这里应该是以吃为主的城市，隔三五间店必有一家是餐饮店，每家店都是顾客盈门，生意兴隆。据美女吃货们考证，这里的羊肉那是相当的好吃，已经加了微信，以备随时发货。

我一直很好奇，这位大妈是在沿街乞讨呢还是在收停车费，在这寒冷的夜席地而坐还是略显突兀。

橱窗乍一眼看去没有新奇之处，细细品味，却像是在屏幕里上演着人生百态。

这好像是每座城市的标配，看到这一幕我竟然恍惚了，分不清自己身居何地了。

洗衣店大叔百无聊赖地等着客人上门。

烧烤小哥则显得主动多了，不停大声的招徕着行人。

越是市井越显得真实。

人和人就是这样，半米之间的直线距离，想跨越这道鸿沟却难于登天。

天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。可见民族融合也不是什么问题。

这厢大师表情神同步，那厢老占和小叶神同步。

喧嚣终究敌不过时间的流逝，城渐渐安静了下来。

一夜无眠，天际微泛鱼肚白，丁达尔光使得前往塔尔寺的路更显凝重。

自2013年来过这里，就心心念想，正是涤荡心中俗务之好去处，今日终得如愿。

站在塔尔寺山门前，心里涌来了层层叠叠的感动，像久违的浪，瞬间跨越心灵的围栏，排山倒海状，汹涌澎湃而去。想哭，真的想哭。

塔尔寺是中国藏传佛教格鲁派（黄教）六大寺院之一，至今已有500多年的历史；塔尔寺位于青海省西宁市西南25公里处的湟中县城鲁沙尔镇，塔尔寺又名塔儿寺。

这就是本次西行所有伙伴，集体亮相，我，在镜头后面。

扎起彩绳，换种心情，入乡随俗。

塔尔寺依山势起伏，是由大金瓦寺、小金瓦寺、大经堂、大厨房、九间殿、大拉浪、如意宝塔、太平塔、菩提塔、过门塔等许多宫殿、经堂、佛塔寺组成的一个气势宏伟，藏汉艺术风格相结合的古建筑群。

“塔”建造而成，随后便有了“寺”，之后也就有了今天我们看到的塔尔寺。

还是先说说宗喀巴大师吧。也许你并没有听到过，可“达赖”和“班禅”想你一定知道的，他们俩都师从于宗喀巴大师。宗喀巴大师是藏传佛教格鲁派，俗称“黄教”的创始人，也是佛教戒律的宗教改革者，继他之后便形成了活佛转世制度，即达赖和班禅两大神职系统。

曾经的岁月，宗喀巴大师因为被母亲思念，才有了这样的一座寺。而今的时光，触动了多少僧侣与烟火尘世的灵魂。

无论是藏传还是传统佛教，红和黄依然是主色调。

小喇嘛怯怯地看着游人们，干净的眼神里透出一丝坚毅的神情。

塔尔寺有些房子的墙壁上间隔着褐红色的倒梯形状图形，其实这褐红色的是一种草，它既可以防腐还可当自然空调。寺院里的墙壁从外面看上去有窗户的样子，但终年不能打开。而里面空气的流通，就全凭这些草墙来循环。

门廊间整齐地摆放着巨大的经筒，黄铜制成的经筒，不断被人转动，咣啷啷，咣啷啷的声响。据说，转一次经筒就等于诵读了一遍经文，就等于接受了一次佛祖的亲吻和抚摸，就等于为家人们祈福一次。不管你有多么深重的罪孽，都可以通过转动经筒借以救赎，使心灵抵达澄澈明净的境界。

女信徒正在磕长头。她的眼睛虔诚地注视着前方，每磕一头，嘴里就默念着六字真言，一边双手合十，高举过头，经过额头、鼻尖、胸口，然后双手自胸前移开，与地面平行前身，掌心朝下俯地，膝盖先着地，后五体投地匍匐，额头轻叩地面，双手向前伸直。

人生之路，总是向前延伸的，途中难免有各色的景，或明，或暗，也难免遇到各种各样的迷惑，让人看不清、摸不透，信仰和虔诚是驱散未知和迷茫的不二之选。

红尘中的人们如何能没有罪过，或大或小都会有吧。转动着经筒，嘴里默念着那些曾经的过错，无论什么，就等于是一次救赎吧。

在里面呆的时间久了，我似乎闻到了灰尘味，羊膻味，酥油味，经书味，还有各类法器味、喇嘛身上的体液味，统统混杂在一起。那种独特的气息和味道，好像从时间深处走来，不停地侵蚀着我的肌肤和灵魂。大殿空阔、寂静，佛就在浑浊、迷离、神秘幽深的气味中穿行。我甚至感觉到，自己成了佛的一部分，与佛的呼吸和心跳一起……

人，无时无刻都在修行，心灵的平静与物质的富裕孰轻孰重，不言而喻。

怀着一颗虔诚的心，日复一日的坚持和付出，一定会有从量变到质变的收获。

那一天，
我闭目在经殿的香雾中，
蓦然听见你颂经中的真言；

那一月，
我摇动所有的经筒，
不为超度，
只为触摸你的指尖；

那一年，
磕长头匍匐在山路，
不为觐见，
只为贴着你的温暖；

那一世，
转山转水转佛塔，
不为修来世，
只为途中与你相见。

与灵魂作伴，让时间对峙荒凉，我无需对任何人交代。 ——仓央嘉措

塔尔寺毕，急不可耐地奔赴五大最美湖之首的青海湖，距离约80公里沿途的风景已经令人心驰神往。

到了到了，这里就是青海湖！当我一步一步走向湖边的时候，内心的激动简直无法用语言来形容。这是怎样的一抹蓝啊，或浓或淡，湖面倒影着蓝天，似乎连那地平线也模糊了。我觉得自己就要融入这一片蓝色中了。

一个大湖泊横亘在高原上，似乎把高原所有的水都集中到这里，它成了水的世界、鸟的世界、美的世界，我轻轻呼吸着，生怕打扰了她的睡眠，就让她处在深深的睡眠中吧。

青海省因青海湖而得名，青藏语的叫法为“措温布”（意为“青色的海”），湖面积约4300多平方公里，湖面最长段104公里，最深处约31米。

蓝是这里唯一的的旋律，人们常用“蔚蓝”这一词语来形容浩瀚的大海，其实你只要到了青海湖，满目皆蓝，一点都不输于大海。是的，青海湖就是这样一个神奇的地方。

我抵挡不住诱惑，从三千里之外的平原来到高原，就为看一眼青海湖，去拥抱她诗意般的存在。

呼吸着冰冷的空气，看着眼前的景色，觉得做任何事情都是多余的。突然有点明白为什么藏族人都非常虔诚，如果从一出生就在这样的景色下生活，我想我也会从内心深处相信神的存在。

我们流动的年华，一天天老去，时间命令我们拼命向前，因为后面是伤心和无望。岁月要求我们努力快进，因为有太多伤感的镜头不允许我们安静。

世人都说青海湖是地球的一滴眼泪，我觉得这滴眼泪一定是世界上最纯净的，一定是包含着最炙热的感情却如此含蓄的释放着，让看着它的人也不自主被感染。

这个季节的青海湖虽说不是旺季，却有着另一种美艳，让人流连忘返。

美女们再也不想按捺自己的矜持了，放肆着青春和张扬。

这一刻，我只想静静呆呆地坐着，湖风虽呼啸，心中却温暖。

茶卡盐湖，是国家旅游地理杂志评选的“人一生必去的55个地方”之一，被誉为中国的天空之镜，是很多游客行程计划中不可或缺的目的地。

在这里时间仿佛全部静止，整个世界只有蓝与白两个颜色，与其它盐湖不同的是，茶卡盐湖是固液并存的卤水湖，湖泊始终保持一层矿化度很高的盐层，厚达几米，人可以在盐层上行走。

乘坐盐湖小火车进入盐湖深处，看到的不仅仅是盐湖的“天镜”之美，更是一种幻境和梦境般的美。

每一座盐雕都是一次大手笔，以各种传说、人物为主题的盐雕矗立在你面前。盐雕的寿命要比沙雕长，就这样屹立在空旷的天地之中，任凭风吹日晒，震撼着往来游人的心。

盐湖是个奇迹，盐雕像是宫殿，雪山就像还未融化的加大版冰淇淋，原来这就是我梦中见过的圣地，淡淡的却一直存在。

空旷的盐湖，直直的铁路,歪歪扭扭的电线杆，颇有一番末日的景象。

这里不单单是收获爱情的地方，更是见证奇迹的地方。

盐湖水域宽广，波光粼粼，但要寻找“天空之镜”的唯美意境却是需要天公作美。今日湖风凛冽，难觅的镜面之美，也好，留点小小遗憾他日圆梦。

下一站目标——祁连。一想到祁连，就会让人联想到汉武帝开疆拓土，卫青、霍去病大将军横扫祁连山，使当时匈奴人被迫迁往漠北，乃至欧洲。祁连山很美，被称为东方小瑞士。

坐车穿越草原的道路上，天苍苍野茫茫，看着山上草地上成群的牛羊，你只能感叹大自然的伟大。

车忽然停了下来，原来是号称“草原美女”的山羊正浩浩荡荡的在公路上散步。

逆光下的羊群，在祁连山脉的映衬下，显得格外圣洁。

祁连山的平均山脉海拔在4000米～5000米之间，高山积雪形成的硕长而宽阔的冰川地貌奇丽壮观。

天空放晴和欧普山际间的浓雾消失的无影无踪，深蓝的天空中白云朵朵，神态各异，与这广阔的大草原和成群的牛羊交相辉映，好一派高原独有的草原风光。

祁连山草原的历史，看起来好像是那么粗犷，甚至残酷，但祁连山的本质绝对是温情浪漫的。游牧在这里的匈奴人的直系后裔——尧熬尔人仍然叫祁连山为“腾格里大坂”，意思也是“天之山”。

正闭目养神之际，耳边又传来惊叹声，漫山遍野的羊，大惊小怪。

草原，白云，羊群，山峦，牧民和帐篷构成了它绝美的画卷。

祁连山中多河，这是因为在着终年覆盖的雪山，数不尽的冰川；每当暖季来到，阳光总会融化掉上面的一层冰雪；再加上森林带的降雨，水源之沛，无疑是众河不尽之源。

祁连山的四季从来不甚分明，春不象春，夏不象夏。所谓“祁连六月雪”，就是祁连山气候和自然景观的写照。

蜿蜒，苍劲而又扭曲，像是架起了年代的枢纽。

祁连山的每一个山峰本来就显得气势雄伟，人称是“石骨峥嵘，鸟道盘错”。这些由冰雪和石头凝成的奇形怪状、棱角分明的脉脊，有如用巨斧劈雕一般。

一路之上履冰踏雪，寒风刺骨。但有着使你目不暇接，可尽情观赏的大自然之美。

祁连多夜雨，次日清晨，这浓云厚雾像一缕缕银丝素绕在山腰间，忽而又变成滚滚青烟，在山际间飘逸。

一路之上履冰踏雪，寒风刺骨。但有着使你目不暇接，可尽情观赏的大自然之美。

至于因高山上终年积雪而形成宽阔硕长的冰川，那是雪山的一绝！冰川是长年不溶化的，好似披挂在雪山众神身上的条条洁白的“哈达”。它们千姿百态，躺卧在雪山上，如白虎藏匿，如银蛇盘绕；在正午阳光的照射下，有如钻石发出万簇光芒；在霞光的色染中，冰川则有无法描摹的瑰丽！

海拔4120，大冬树山垭口欢迎你，为团友们战胜种种困难到达巅峰点赞。

从山的制高点一路往下走，经导游东珠建议，趁着天气好，直奔卓尔山。

这里是典型的丹霞地貌，由红色砂岩、砾岩组成。卓尔山藏语称为"宗穆玛釉玛"，意为美丽的红润皇后，面前这样了辽阔大气的美，我觉得藏语的形容特别恰如其分。

卓尔山顶的草原非常美，游人如织，大家都很喜欢在山中的草坪中悠闲的散步和拍照。

卓尔山风光融合了南方山峰的清秀婉丽，又有北方大山的伟岸壮美，山对面是一山尽览四季景色的牛心山，左右两侧分别是拉洞峡和白杨沟风景区，背面是连绵起伏的祁连山，山脚下滔滔八宝河像一条白色的哈达环绕在县城周边。

站在瞭望台俯瞰，色彩分明的红绿交映，带给视觉极大的冲击感，不由得让我心生遐想，如果住在那里一间木屋里，该是怎样惬意？

其实一年四季的卓尔山拥有着不同景致，难分伯仲。如果你要问我什么时候的卓尔山最美?那就是日出时分和夕阳西下的卓尔山最美！

卓尔山其实只是坐落在祁连县城边的一个小山坡而已，却是此行中最大的亮点。因为它应证了一句话，山不在高，有景就行。

天境祁连, 卓尔山的美, 绝不是几张照片可以体现的。

沿途的黑泉水库，西宁人民的生命之源。一路山路，婉转曲折，高峡平湖的开阔感，仿佛氧气都更加充足了。

这个水库一定要秋天去才最美，一路过去山上的白桦树泛黄了，漫山遍野的红黄绿，很有喀纳斯的味道！

有山有水，符合南方人的特质，莫名的亲切感油然而生。

一路风尘，一路欢声；美景你们欣赏，照片我来记录，心情我们共同放飞。