诗和远方～外星来客 (四)复活节岛

崔丽军

世界上最神秘的，也是最难到达的地方—复活节岛。……外星人来过这里吗？

记得第一次看到复活节岛的石像照片时的震撼，那简直不是地球人的型像：

从地下直接伸出的巨大到难以置信的头颅，巨石上刀削般的长脸、长耳、

双目深凹、削额高鼻，下巴棱角分明，

他们没有表情，神秘莫测地望着遥远浩渺的宇宙太空…。

地球人有这种长相吗？我不知道。

但说他们是外星人留下的痕迹，我愿意相信！

对我，这个神秘地方，一直是个遥远而可望不可及的“化外之界”，没想到…

今天，终于能一睹真容啦！

11月21日

昨晚等到凌晨3点，才从大溪地Papeete国际机场起飞，因每周只有一班的飞机，所以千万分的小心，生怕出什么意外，误了机。

几乎一夜未眠，多少有点激动，飞往梦想之地～复活节岛。

复活节岛（西班牙语：Isla de Pascua、)

当地语：拉帕努伊岛：(Rapa Nui），

英语：伊斯特岛（Easter Island），

世界上最难到达，最与世隔绝的岛屿之一。

看看地图就知道：

它离东面的圣地亚哥3700公里；

据西面的大溪地4000公里；

即使离最近的，有人定居的皮特凯恩群岛也有2,075公里。～就这样，它远离所有陆地，孤独的漂浮在南太平洋中央，被称为“地球的肚脐”。

在沉默了百年之后，近年来，复活节岛以“神秘的外星人雕像”吸引各国的观光客和考古学家。

大大小小遍布全岛，有600多尊神秘的摩艾巨石像，关于这些石像的来历，一直有多种猜测：

～有的说，这些石像代表从前的部落首领；

～也另有辩解：以当时的科技和人力，这几乎是“无法完成的任务”。所以这些神秘石像只能是外星人留下。

我们从大溪地凌晨起飞，飞越5个小时区，终于于当地时间中午1点，到达复活节岛

～号称世界上最神秘，也是最难到达的地方！

当从飞机上远远看到地面的石人像那一刻，心情莫名的激动： 这不是梦，我终于真的到了复活节岛！

落地前看到的石像

机场很小，只有一条跑道。降落时，感觉快要冲到海里去了。

这是全岛唯一的机场～同时也是美军空军基地的～马塔维里国际机场。

复活节岛机场，受到与大溪地同样的波利尼西亚式鲜花环欢迎。后面广场上是岛上特有的“鸟人”雕塑。

鸟人雕像

由于没有文字资料的记载，复活节岛最初的历史已经无法重建。

岛上原居民世代流传着一个传说，他们的先人，大酋长霍图·玛图阿（Hotu Matu'a）带着妻子和全家乘坐一或两只独木舟来到该岛…。他们可能从西面的大溪地乘坐波利尼西亚特有的独木舟，借着信风自西向东航行，越过数千公里的浩瀚太平洋来到此地。

他们先到达阿诺卡纳海滩，再分散至整个岛屿，定居在这个波利尼西亚三角洲东南端的孤立的岛屿。居住了一千多年。

波利尼西亚人高超的航海技术闻名于世，遥远的海上征途对于他们来说，并非是不可能完成任务，当欧洲人只敢在白天沿着海岸线航行的时候，他们已经可以在广阔的南太平洋驰骋纵横。

～1722年复活节，荷兰西印度公司的探险家雅可布·罗赫芬率领的一支舰队首次发现这个位于南太平洋中的小岛。他在航海图上用墨笔记下此岛的位置，并在旁边记下“Easter Island”～复活节岛，从此“复活节岛”之名为世人所知。

～1770年，西班牙海军将领又将其命名为“Isla de San Carlos岛”。

～1774年，英国探险家詹姆斯·库克船长(从新西兰开始，就不断听到他的大名)来到这里，他的波利尼西亚随行人员与当地居民交谈中，证明了今日复活节岛上的原住民，是属于南岛语族波利尼西亚人的后代，他们说着一种波利尼西亚语的方言“拉帕努伊语”，故又称此岛为拉帕努伊岛（Rapa Nui）。

太平洋中的“波利尼西亚三角洲”。

(波利尼西亚由位于太平洋中南部，大致在180°经线以东和南北纬30°之间；由超过1,000个以上的岛屿所组成，陆地总面积2.6万平方公里，岛屿零星分布，人烟稀疏。～维基百科。)

复活节岛位于三角洲最东部，上面居住的拉帕努伊人（Rapa Nui）是波利尼西亚人最东部语族。说“拉帕努伊语”，但官方语言仍为西班牙语。

我们从新西兰开始，一直到法属波利尼西亚的大溪地，再飞到复活节岛，万里迢迢，跨越整个太平洋，目的之一，就是追寻波利尼西亚人的足迹，想搞明白这个与南印度洋群岛人种有关的海洋民族的来龙去脉。

诗和远方～高更的伊甸园：(三)大溪地

从机场进到海岛首府，一路巨大的石像随处可见，令人震撼！

到时为中午，阳光明媚，从所在酒店到岛上唯一的Hange Roa镇并不远，直接步行就到了。

复活节岛处于太平洋中心，海域为受秘鲁洋流的影响，渔业资源丰富。唯一城镇进口处，是岛上最大的港口，停泊着五颜六色的渔船，远处有大型游轮。港口处有小餐馆，酒吧，还有些潜水服的租赁店铺，是岛上最热闹的地方吧。

港口正面有一高大的摩艾石像，就是我们曾在飞机上见到的。

阳光好强，但风很大。海里有人在玩冲浪。

从港口沿海岸走，可以马上看到海边的塔海石像(Ahu Tahai)，它们位于复活节岛小镇Hange Roa北面，由3个石像群组成，从北往南依次是Ko Te Riku (大眼睛), Tahai和Vai Ure。衬着蓝天白云，甚是醒目。

Ko Te Riku是岛上唯一有眼睛的摩艾石像。他的眼睛是用贝壳加黑曜石做成，岛民相信神灵、祖先的灵力会透过雕像的眼睛射出可怕的力量，以保卫家族、土地、驱逐别人的侵犯。

阳光下的“它”，看上去并不吓人，倒有点像个“接待员”，欢迎光临“复活节岛🗿”

石像背后是神秘的“鸟人”图案。“鸟人”似乎是他们的“图腾”，随处可见。

我们所住的酒店完全像个花园，热带风情的小平房，各自独立在椰树林中，墙上绘有复活节岛壁画。但同样没有网络…

资料称：

复活节岛面积大约180平方千米。形状近似三角形，由三座火山组成，面积为163.6平方千米。为智利的特殊领地。

岛上人口不多，2002年有3,791名居民，大部住在首府汉加洛（Hanga Roa）。

大拉帕国家公园(Rapa Nui National Park)，复活节岛最主要地区，涵盖了岛上所有与考古有关的景点，有让人们无限神往的石像、岩画、洞穴，更以分布在海滨沿线的巨型石刻摩艾石像而闻名于世。

1995年，拉帕努伊国家公园（即复活节岛）被联合国教科文组织列入世界遗产。

除了这些神秘的雕像之外，复活节岛还有景色优美的大草原，奔腾的野马，高耸的火山，深邃的火山湖，是个真正原始的世外桃源。

因岛不大，一般用二，三天的时间，就可以都看到了。

访问这样“天涯海角”的地方，最好是参加有当地导游的游览，一为节省寻找的时间，二是为了更真实全面的了解岛上的历史和故事，即已到了，就要听听当地人是怎么说的嘛！

期待着明天，在专业人员的带领下，开始两天的探秘之旅……🤔

酒店门口的摩艾石像。

11月22日。

今天上午首先访问维纳普Vinapu遗迹。坐小巴车，沿土路到达海边的摩艾景点。这里曾是当地皇族的祭坛。

大海苍茫，海风呼啸，颇有点怀古之悠情。

整个祭坛的格式与大溪地的祭坛相似，很多石像已倒，巨大的石像头卧在草丛之后中，面朝苍天。

原来的雕像应该是立在后面的巨石底座上的，只是在时光和海浪的冲击下，已经溃散了。

维纳普石像群属于复活节岛国家公园的一部分，是复活节岛上比较特殊的石像群。

在这里，又看到了我在大溪地的推测：石像后面的巨石底座，与秘鲁印加人的库斯科，马丘比丘巨石建筑工艺同出一辙：

印加的石墙(秘鲁)

仔细查看，这个祭台的石料非常好，不规则的巨石，加工精细，转角圆滑，砌放整齐，巨石之间精致的吻合工艺，证明他们确实是来自同一个文明根源。

祭台底座墙面在冬至时面对日出，也是印加特色。

散落在草丛中的红色巨石圆盘“pukao”，当初是被风暴卷入大海的，1986年才被打捞上来。这些看上去像是红色帽子的东西，导游说：是代表“发髻”～好奇特的发型。

如同所有原始宗教，生殖崇拜是繁衍后代的必须。

男性生殖器崇拜的石柱。

女性生殖器崇拜符号。

鸟人

“鸟人”是岛上居民的“图腾”。

“鸟人节”是岛上最大的节日。春天时岛民聚在奥龙戈火山顶，选出首领“鸟人”，祭拜神明。

“鸟人”源自岛上的一个神话。古时候，造物主告诉岛上的祭司，宗教仪式和祭神的供品必须是指定地点的海鸟蛋。

因此每年8、9月份海鸥飞来之时，岛民们就会集中在奥龙戈海边。每个部落选出一位男子下海，游泳到2公里之外的大礁石找蛋。第一个拿到鸟蛋的选手，游回岛上，把鸟蛋交给祭司和自己的酋长。

按比赛规则：最快返回，且鸟蛋完整者为胜，他将成为“新的国王”。

这也与我们在大溪地波利尼西亚人处所听到的一样，选择下一任酋长的方式是：

“强者为王”～十分的公平。

我们首先来到位于复活节岛最南端的拉诺卡乌火山湖(Rano Kau)～原住民“拉帕努伊人”的圣湖。

到这里，得沿海边悬崖爬山过崖，一直到达岛屿的最顶端。那是一个被周围的峭壁环绕，深陷在地下的巨型火山口：

风极大，呼啸声震耳，吹的几乎站不住脚。往下看，是黑绿色混杂的火山口，惊心动魄！～黑色是水，绿色是水中的芦苇，周圈是陡峭的岩壁。

岩壁外是同样的悬崖峭壁，有一处缺口，直下大海，据说那里就是“鸟人”比赛的出发点。

从火山口到鸟人村。

建在火山口边的原村落，是用岩石叠砌成圆形碉堡状，互相连接，半露地面的奇特建筑群。远处基本看不见，与山坡融为一体。

近处可以看到石块垒成的墙上，露出规则的小窗口。估计一是为防卫，同时也是避风吧。(岛尖处的风简直太大了！)

在这里，经过一个不起眼，但十分重要的地方。伦敦大不列颠博物馆中著名的复活节岛摩艾石像，就是来自这里，被当地人称为“偷去的礼物”。

1868年英国水手在复活节岛上，与当地土著进行“交换”，把“Hoa Hakananai’a”和“Moai Hava”雕像拖到“Topaze”号船上，随后把雕像当做礼物送给了维多利亚女王，女王又将其捐赠给了大英博物馆。可想而知，这种“交换”是在极不公平的情况下完成的。”

大英博物馆的介绍词:

参观绝对不容错过的一件宝贝，那就是来自复活节岛额伦哥（Orongo）村的荷亚·哈卡纳奈（Hoa Hakananai）塑像，这是一尊摩艾民族的雕塑杰作。

这是19世纪下半叶HMS蜂鸟号航船（HMS Topaze）的船员拿回来的。作品名称的翻译意思并不清楚，它的意思有可能是“破坏之浪”，“破浪人”，或者与“失踪”或“隐藏的朋友”有关。

它是在岛西南端的一所房子附近发现的。它背对大海，面朝一个死火山口，但很有可能它原来的位置不在这里。

看，它身高两米多，气势磅礴地从一块深棕色的火山岩中诞生。类似于其他复活节岛雕像：高高的鼻子，薄薄的嘴唇，翘起的下巴。深陷的双目让他的前额显得更突出。耳朵硕大而轮廓分明，胸前乳头突出，双臂低垂，双手贴在腹部。

在它的背后，你会看到他的三条横纹加一个圆圈的腰带。下方的臀部刚刚能看到一点。后脑与后背上有浮雕装饰，但有可能是后来加上去的。这些浮雕正是这尊雕塑最神秘的地方，含义尚不明确。 仔细观察，你会看到两个半人半鸟的形象，中间是一只更小的飞鸟，它们被解读为对一个半人半鸟神的部落崇拜符号。

在复活节岛上有大约一千个石雕像，但荷亚·哈卡纳奈是唯一具有背后这些复杂神秘雕刻的而特别珍贵。”………

当地的导游告诉我，这些雕刻是用来对年轻的王子，公主们，进行婚前性教育的。

复活节岛上有此石雕像复制品，背后带有鸟🐤 人石雕图像。

“鸟人村”不远处，就是上面提到的位于复活节岛西南侧Rano Kau火山口旁的额伦哥“Orongo”，从这里，可以清楚看到举行“鸟人”比赛的场景。

“鸟人村”和比赛地方点示意图。

(不得不说：岛上旅游景点的资料真的不错，也难怪，旅游毕竟是岛上最重要的经济来源。)

比赛时，

“鸟人”必须从我们看着都发晕的火山口悬崖下到海中，快速游到对面尖尖的小岛，攀登上陡峭的礁石，取出鸟蛋，放在头上的发髻中，再快速游回，重新攀登上火山口的悬崖…。第一个到达者，而且鸟蛋完整，才为胜利…。

在这么风大浪急的悬崖礁石处“玩”游泳🏊，还得爬上山崖，绝对是勇气，体力，灵活，技巧，毅力的综合考验，我们戏称之为“铁人三项”，确实不容易啊！

回到入口处，现在建了个“鸟人博物馆”，里面有大量介绍图片。

最初“鸟人”的形象。

18世纪西方人发现的“鸟人”雕刻。

在这里，我们被告知：因为游泳取蛋时时常常遭遇到鲨鱼的攻击，所以这个活动已经停了。但祭典仪式、表演依然保留至今，鸟人仍然为岛民所崇拜。现在改在每年2月举行。

岩画(Petroglyph)是雕刻在岩石上的画，复活岛在波利尼西亚拥有最丰富的岩画。有超过4000个岩画。

制作岩画有多种原因：图腾、标记领土或纪念某人或事件。 出现频率最高的岩画为鸟人和创立者的传说，图像线条流畅，十分生动。

岩刻的主要图案。

复活节岛人“神”的图腾。

在石像附近曾经发现过刻满奇异图案的木板，人称“会说话的木板”格朗格朗（Rongorongo)。

遗憾的是，这些木板也遭遇了“文明者”的浩劫。在欧洲的传教士来岛上传播上帝的“旨意”时，下令将这些“异教”的木板统统烧掉。

据说一个当地居民藏下25块木板，将它们钉成一条渔船，逃到海上。后来只有这25块木板保存下来，成为世界各地著名博物馆的馆藏。有机会的话，可以去找找看。

我们在博物馆见到的“会说话的木头”～“朗戈朗戈”是深褐色的圆木板，长2米，两边用鲨鱼牙或坚硬的石头刻上方形图案，像鱼、鸟、草木和船桨等，也有一些几何图形。有像木桨的上面刻满图案和文字符号、有长翅膀的两头人、有头两侧长角的两脚动物，有虚幻之物，也有真正的物品。类似像型文字。

第一个发现此种木板的是法国的修道士厄仁•艾依罗。修道士厄仁在世时，这木板几乎每家都有收藏。他死后不久，由于宗教因素，“朗戈朗戈”被下令烧毁，几乎绝迹。

后来因为原来懂的人都被当奴隶抓走死和战争等原因，已经没有懂这种文字符号的人了。

许多学者认为这些文字为高度发达的文明证明，在所有的波利尼西亚民族中，拉帕努伊人是唯一一个发明文字书写系统的。解开朗戈朗戈文字符号，就是解开复活节岛古文明之谜，甚至波利尼西亚历史之谜的关键。但100多年来，一直没有人破译。只知道它是采用颠倒回转书写法， 即:一行由左至右，下一行由右至左……。

可惜了！

摩艾石像

资料称：岛上有1000多座神秘巨人石像，称为“Moai”摩艾。主要分为四个集中景点：

(1)亚虎亚基维（Ahu Akivi）、

(2)拉诺拉拉库（Rano Raraku）

(3)阿胡汤加里基(Ahu Tongariki)。

(4)安纳根纳湾Anakena Bay。

资料说：

石像多为半身，大多整齐排列在4米多高的长方形石台上，背向大海。

石像高7-10米，重量从20吨到90吨，最重的可达200吨。有的石像戴着红帽子(发髻)，有的有眼珠。

下午先到达(1)号～Ahu Akivi亚虎亚基维景点。

“Ahu Akiv”有的七个大石雕，它们是复活节岛上唯一面朝大海的石像群(其他所有石像，都是面朝岛内，背朝大海)。

导游说：它们可能是随第一代酋长到达岛上的7个重要随臣，负责“天文观测技术工作”，所以只有它们专心致志“面朝大海”，不用“操心”本部落居民了。

据说每年春分那天，大石雕正好面对日落的方向，岛上以此判断节气。

不远处山坡上，有一个独立于山顶，面向太阳升起的方向，这是岛上唯一不在海边的石像。

据导游介绍，是它和面朝大海的七人组雕像

共同负责，根据太阳的升，落，和潮汐，来判断季节的变化。

这点很有意思，因为我们今天说的原始文明，不管是古玛雅文化 ，还是古中华文化，和世界上其他文化，都十分重视天文，星像。以定农耕，航海。

世界上，古人的智慧是相通的……！

这个高丘上朝着太阳升起的方向，独自矗立的“摩艾石像”。显得有点孤独。

有趣的是，此雕像可能被修改过，导游特地让我们注意到：腰部的手，曾被磨去，又在上面重新刻上新的手。

复活节岛石像上，有些戴着红色火山岩雕成的帽型发髻，称为Pukao(普卡奥)。

下午来到一个制作普卡奥的遗址，实际是一个古老的火山口“PUNA PAU” ，出产红色的火山渣 Scoria.。而这些火山渣是专门用来制作摩艾石像头顶上“红帽子发髻”Pukao的。

由于这种红色火山石很轻，所以制作庞大的帽子，重量并不大。漂亮又好安装，古人很聪明。

这里周围的山包只覆盖矮草，没有树木，山坡上散落许多红色的帽子状岩石。

来前看资料，说复活节岛🗿原来林木茂盛，因当地居民过去砍伐过度，而造成地表植被破坏，无法正常种植农作物，所以才出现后来的生存危机。

但当地人导游，却不同意此说法。他向我们证明，古代的拉那努伊人（复活节岛当地人），并不是像传说中坎光树木，做为滚木来运输石像的。而是通过从山坡上滚动下去(如这里山坡上遗落的石帽)，再平地移动来完成。

山顶上光秃，只是因为島上风大，和土壤的结构不同，并非被砍光树木所致。

确实我们见到島上，东面临海迎风处，或是火山岩地区，植被较少，但西面很多地区雨水充沛，热带雨林丰盛。

何是何非？值得考虑，书本和现实，谁说的对？存疑。

太阳落下时，七个面向大海的摩艾石像，与天地进行无言的对话，高傲而神秘。

拉帕努伊探戈

晚上，酒店的露天凉台有烛光晚餐的传统音乐会。晚上的习习凉风中，酒店空地上燃起篝火，埋起“拉帕努伊烧烤火坑”，早早地就听见婉转的吉他🎸声传来，引得我心神不定，…。

晚上七点，天色已暗，路灯亮起来，我们来到今晚的“露天餐厅”，酒店的大晒台上，早有几个当地的帅哥音乐家手持吉他等候：

传统的拉帕努伊音乐与大溪地的音乐相似。伴奏打击乐很多。

但这里因为与南美的接触，所以拉丁美洲的音乐对岛上的音乐产生了重要的影响。在复活节海岛的风情中加入探戈，称之为探戈拉帕努伊，用简单的吉他伴奏代替狂野的手风琴。

我们听到的，就是用吉他伴奏的探戈式拉帕努伊歌曲。虽然歌词听不懂，但其民间歌曲的粗旷，爱情歌曲的婉转，离别歌曲的凄凉，拉丁歌曲的激情…，深深打动了我们的心，音乐🎶是没有国籍的！

伴着音乐家们的歌声，又一次享用玻利尼西亚式特色晚餐，晚会人不多，我索性和负责烧烤的小伙子一起动手，翻开芭蕉叶，掏出烤熟的番薯，香蕉，鸡块，羊腿…高兴之余，我们用“六”字手势合影～和在大溪地一样。

烧烤的方法也和新西兰毛利人一样，是用烧热的石块，铺上芭蕉叶放入鸡，牛，猪肉，和各种蔬菜，山芋，再厚厚捂上芭蕉叶和布被。数小时后，即熟。简易且保留原汁原味。～重要的是，多少人来吃都没关系，量足够，适合大家族部落生活。

这种烹调方法，也证实了新西兰毛利人和复活节岛阿那努伊人属同一种族文明。

浪漫而原生态的晚餐，加上销魂的吉他伴奏，晚会在一曲“拉帕努伊探戈”的吉他弹唱中结束，留下了复活节岛的“难忘今宵” ！！！

11月23日。

由于智利总统的到访，交通管制。原定的参观取消，趁机到市中心逛逛。

复活节岛原是荒凉的，智利政府一开始也不把它当“自己人”，直到1950年代才慢慢开始重视。将岛民安置于较平坦的西南边，也是岛上唯一的城镇-安家罗雅，

现在这里有了学校，医院 ，教堂，墓地等，也从外面移植来蔬果，牛马羊等牲畜。但本地拉帕努伊人还是以观光业(为主)、农业、捕鱼维生。

这个教堂我一开始没认出来，门口的红白两色雕刻很喜庆，像是个“俱乐部”。

墓地在海边，布满鲜花，迎着阳光，像个花园。

喜欢岛国人的乐观天性，不管是教堂，墓地，统统一派欢天喜地之气。

临海的复活节岛标志性石碑。

海边有保存得非常完好的祭祀台，周围的废墟中散落着原本供奉在祭台上的石雕。

下午先到Ahu Akahanga，与总统的车队擦身而过。

据说第一位登陆复活节岛，组建家园的部落首领 Hotu Matu’a的墓就在这附近，但村落如今只剩下倒塌的石像和地基大石块了。

很有意思的，是看到当地人利用火山石，砌成厚墙，中间掏洞做鸡棚；也用火山岩围起菜园…。岛上风太大，无论什么都得围护起来，不然全得被风吹跑。

每当旅行中，看到各处人类的聪明才智，和因地制宜的本事，会心一笑之余，也真心“点赞”。

这个称为“仙人洞”的洞穴，据说是原来只有国王才能进入，与先人和神灵对话的地方，我们在这里遇到的，是十分可爱热情的一群小狗，哈哈！神狗🐶！

“外星人”世界👽

下午交通管制解除，终于能进入(2)号景点～“拉诺拉拉库(Rano Raraku)”采石场摩艾石像群。

这是复活节岛最重要，也是最令人惊叹的地方～外星人👽雕像群。

如果说前面看到的石雕像还是“人间景色”，那么一进到这里，则完全是另一个世界～外星人的世界！

我们看到的场面非常震撼：

空旷起伏的山岗上，无数巨大的摩艾石像矗立，他们散落在山坡上。露出一个个如同巨大石柱般的头颅，好像被突然的魔法定住，又像是陷在沼泽地中不能自拔的巨人；

从它们旁边经过时抬头望去：刀削般的岩石脸庞，已经被岁月侵蚀变得斑驳，眼睛仰望天空，几分傲慢，几分失落，不像地球人，但又有点地球人的情感……。

突然想：如果我们不来，它们就会静静的，寂寞的一直在这里待下去，等着同类来接它们回家，亘古千秋。

复活节岛，一直是我的一个梦。总想有一天，能看看那些传说中，巨大而神秘的石像……

而今梦想成真！当真的站在这些令人震撼的巨人面前，除了惊叹，膜拜，已没有语言可以形容。这样浩大而匪夷所思的工程，和震撼的视觉效果，真难以想象。

但我也始终想要明白，这些巨大的石像，到底是谁所建，为什么建，后来为什么放弃？

又为什么被推倒？许多的为什么？？？

山坡上现在建有木制甬道，可以绕行经过重要的雕像群。近处看，很多雕像似乎只完成了一半，另一半被深埋在地下，有的则干脆躺到在地。…。

据说：全岛绝大多数摩艾石像都是在这里雕刻的。

身后洞穴里，是个横卧的摩艾像，还没有完成，但已可见其规模巨大，当地人戏称其为“卧佛”。

这个石像胸前，刻有船的像征，那是他们的祖先来岛时的工具。

现场许多横卧在地上的石像，证明巨大的摩艾像的运输，并不是按西方一些专家想象，是砍了树木，用滚木平行运送的。

当地人是先把石像毛胚滚动下山，而后立起，用绳捆住多人转动平移（类似今天移动冰箱)，到预订安放位置时，才进行精加工。所以，说古人砍光树木，以做滚木移动石像的结论，是西方人是猜测，当地人大不以为然。在法国电视节目中，这种平行移动方法也被一些专家证实。

我原来一直想知道，在没有铁器工具的原始状态下，是如何完成的这样庞大的工作量的？

比如，我身后的躺到的石像，长达38米，简直难以想像怎么把它刻下来，搬出去，立起来！

讲解员似乎已经想到了我们的疑问，他们有准备好的不同石块和原始工具。观看了当地人操作后，他们终于让我信服：

复活节岛的石像🗿，是可以用坚硬的玄武岩制成的斧头和木钻，对火山喷发形成的凝灰岩(呈蜂窝状)与相对较松軟的火山岩进行雕刻而成，其工程可持续数年…。

当然那种坚固的岩石，花的时间就更多。但起码不是“不可完成的任务”。

跟着导游，听了下面的故事：

島上自公元400年，第一代玻利尼西亚人后代移民到此島以来，当地逐渐形成18个部落。从10纪到17世纪中间，形成在国王（酋长）去世后，为他建造石像Moai的风俗。并把死去国王的尸骨埋在石像下。

岛民的宗教与祭祀活动都围绕摩艾像进行。因各个部落有自己的摩艾像，全岛像这样的石像差不多近千个。它们每一个都重达几十吨，高数米。

革命

考古发掘说：波利尼西亚人定居此岛数百年后，人口数量迅速增加，在西方人发现此岛前的一两个世纪达到顶峰，约7000人到20000人左右。

大酋长霍图·玛图阿的后裔分裂成许多氏族与部落，各自有着自己的领地范围。与此同时，随着文明的繁盛，岛内的政治系统与社会阶级的分化开始形成。

据拉帕努伊人的口头传说与早期欧洲航海家的记录。岛民分“长耳人”与“短耳人”两个阶层，“长耳人”在耳垂上穿孔并戴上耳夹，他们代表社会高等级～酋长与祭司。

而“短耳人”代表着社会的低等级：劳动者。

因摩艾石像都为长耳，故被认为是早期岛上去世的酋长们。

后来，岛内资源的枯竭，没有足够的的食物养活统治阶层祭司与贵族们，原先复杂的社会结构瓦解。

为了显示威力，各个部落的摩艾像越做越大，但战乱和贫困，致大量未完工的石像抛弃在拉诺拉拉库（Rano Raraku）的采石场和运送的途中。

被放弃的38多米最大摩艾像

在山丘的临海处，看到岛上唯一有腿，并跪下的雕像。名叫：“图库图利”(Tukuturi)，根据它的短耳，很可能与岛内上传说中的“短耳人”(Hanau momoko)有关。

远远的海滩上，就是(3)号景点～阿胡汤加里基(Ahu Tongariki)的15尊摩艾石像。

这15尊大摩艾石像。传说是最早的15个部落首领。

在这里进口处，就在这个雕像旁边的古渠道边，发生了岛上最后一场战争～“短耳族”滅了“长耳族”。

17世纪末期，島上的王族，贵族（称为“长耳人～Hanau”），与贫民，工匠为主的“短耳族Hanaumomoko”之间，发生"交战" ，短耳族滅了所有“长耳族”，并推倒几乎所有代表王族的摩艾像。

这就是为什么17世纪时，第一个荷兰航海家所见到的摩艾像。在后来18世纪法国传教士到达时，已全部推倒。

石像沿着最大的阿胡(ahu)祭坛一字排开，气势恢宏，布局开阔，1960年的海啸曾摧毁了几座石像。现在已经基本修复。

原来的岛民，相信摩艾是自己走到海边的，现在已证明，是利用摩艾重心低，用绳索将其从后面的采石场平行转动，移至海边。

现在，这15个摩艾石像，屹立海边，面向大地，顶天立地，震撼人心！

红色的帽状发结，是尊贵的象征。

国王的摩艾像立起后，他的遗骨将被埋入石像下面的石台。哈那努伊人认为，这样先人的智慧，能量和神灵，将会继续保护后人……。这就是为什么，几乎所有摩艾像都背对大海，面向島內，以继续监护他的臣民。

所以，摩艾像，非神，非外星人，只是历届各部落首领墓碑立像。

但也有学者宣称其外貌像西方人，而非当地的波里尼西亚人种。说的也有道理，但那就是另一个谜～外星人👽之谜了。

岛上有许多半野生的骏马，可以随处看到，也是复活节岛的一特色。

著名的世称“世界的肚脐“(Te Pito o te Henua)位于复活节岛西北部，其实确切的位置是在Ahu Te Pito Kura的旁边，很小的一个景点，但是因为中间的“世界的肚脐”(实际上是一天然圆磁石)，可以影响指南针的指针，所以又有传说是“世界中心”，有神奇的能量，抚摸它可以带来好运…，吸引游客纷至沓来。

当地人却称之为“生命之源”，认为可以给予妇女生育能量，并没有自称“世界中心”的野心。这，又是世界对复活节岛人的一个小小的误解。

傍晚，到达复活节岛最美海滩～Anakena(阿纳克纳沙滩)也是地(4)号景点。它位于复活节岛北部，是岛上唯一的白沙滩。也是第一代哈那努伊国王登島的地方。

这里沙滩细软，椰林丛生，有最英俊的，也是保留最好的7个戴帽发摩艾像。是复活节岛🗿人最喜欢的“伊甸园”～休闲度假地。

沙滩旁有2个石像群，一个为独立的Ahu-Ature像，另一个为一排石像群(Ahu Nao-Nao)，共个7个石像。

雕像多为凝灰岩制成，有两种不同的造型。摩艾都是半身石像，有四个带红色发结帽，是尊贵的象征。

安纳根纳湾（Anakena Bay）的石像，是我看到的最英俊，完整的。石像全部为半身，大多整齐排列在4米多高的长方形石台上，背向大海。石像高7-10米，重量从20吨到90吨，最重的达200吨。有的石像戴着红帽子。石像都是长脸、长耳、双目深凹、削额高鼻，下巴棱角分明，表情沉毅自信。

今天恰逢智利总统到访，正式将复活节岛国家公园交给当地政府。(我们昨天被阻，就是因为总统视察国家公园。)

海滩上搭起数排帐篷，总统本人和“酋长”出席，任何人都可参加。我们正好从这里经过，二话不说，连问都不问，一人一个大盘子，大鱼大肉随便拿，啤酒直接从桶的管子里接…。

帐篷里的总统(是位女士)，就在带帽子的酋长对面，也没有什么保镖之类，我们一个同伴直接和总统握手合影…，看来，这里比巴黎放松多了！

盛大聚会直到半夜，免费吃喝，乐声震天，甚是热闹。

灾难

如同所有“与世无争”的部落人，一旦进入西方文明的“殖民史”后，经历十分悲惨：

～1805年，复活节岛上发生第一起奴隶贩卖活动。一艘美国捕鲸船抓走22名岛民。

自此之后，奴隶贩卖活动就不断袭击复活节岛。一百多年里，有案可查的造访复活节岛的船只就有53船次之多，多为奴隶贩卖而来。

～1862年10月，两艘奴隶船从复活节岛抓走150个拉帕努伊居民(包括了岛上的国王和祭司)，以$300的均价贩卖到秘鲁。

接着，又有1000至1400名岛民为秘鲁和西班牙的奴隶贩子所捕捉、贩卖，他们中的90%在接下来的几个月内死于非人的折磨和疾病。

～由于天花爆发，最后只有15人活着回到复活节岛。而这些幸存者又将天花病毒带到岛上，致使原住居民大量死亡。

自此，懂得拉帕努伊传统文化和能书写朗格朗格的祭司阶层完全消失，全岛的人口数量跌至600余人。

1864年西方的传教士来到复活节岛，把所有的拉帕努伊人变成天主教徒。但他们的灾难并未结束，1870年代，岛上大多数居民被押送大溪地岛做劳工。至1877年，岛上只剩下约150余名拉帕努伊人～几被灭族。

1888年9月9日，智利政府与复活节岛的居民签署协定（Tratado de Anexión de la isla），复活节岛归属智利。

1956年，拉帕努伊人开始第一次的民主选举。原有的传统和文化也得到一定程度的恢复和重建。自1971年起，岛上每年夏末（一月或二月）都举办一次盛大的塔帕蒂（Tapati）文化节，以纪念拉帕努伊人曾经辉煌和灿烂的过去。

现智利政府已采取数项措施保护原住民权益，目前复活节岛考古遗址的管理权已被移交给拉帕努伊人团体(总统来岛，就是履行此仪式)；2018年8月起，外国游客在岛上的单次停留时间将被限制在30天以内。

盛大的宴会旁边，挖了个像游泳池一样大烧烤坑，按传统方法铺上芭蕉叶，里面有成吨的蔬菜，木薯…，旁边一排烧烤架，牛，羊，猪肉排，整条大海鱼在架上烤的兹兹响，啤酒🍺是成桶的，是真正的“肉林酒池”啊！

拿了食品的人们，散坐在沙滩，椰树下，伴着晚风，音乐…。

衷心祝愿这些美好的人们！

此时正好落日余晖，衬映着旁边傲然挺立的摩艾石像，幕景天然，美极！妙极！

此次复活节岛之行：圆了我的梦！解了许多迷！长了不少见识！心满意足！

虽然如此遥远，虽然长途跋涉，但这绝对是世界上最浪漫的地方，也是人生中最值得去的地方之一！

10月24日

离开复活节岛，飞往3700公里外的智利首都～圣地亚哥。去那海拔4000多米高的安第斯山脉上，号称“世界旱极”的“阿塔卡瑪”大沙漠。

“旅行之意义并不是告诉别人“这里我来过”。而是一种改变。旅行会改变人的气质，让人的目光变得更加长远。在旅途中，你会看到不同的人有不同的习惯，你才能了解到，并不是每个人都按照你的方式在生活。这样，人的心胸才会变得更宽广；这样，我们才会以更好的心态去面对自己的生活。”

——余光中

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