克罗地亚日记

寒光

7月20日 周五，多云

        筹划已久的克罗地亚游，将在今晚成行。

        当我将注意力瞄准这个东欧国家的时候，正值2018年世界杯足球赛如火如荼地进行之际。谁也没有预料到，克罗地亚这个人口才四百多万，国土面积只有五万六千多平方公里，位于巴尔干半岛上的一个年轻共和国的英雄足球队员们居然叫板世界上的足球强国，一举拿下了银牌，成为一支世界足坛上的劲旅。足球踢开了进入世界的大门，或许没有这次在世界杯足球赛上的辉煌胜利，克罗地亚还不会那么快引起世人的关注。过去，克罗地亚在我的印象中曾经只是一个很模糊的地理概念，只知道她是南斯拉夫解体以后从中分裂出来的一个新的国家。在这之前，如果问我克罗地亚的首都叫什么名？具体的地理位置在哪？我都无从回答。有关克罗地亚的方方面面，在我脑子里始终是一片空白。当我决定把这次出游的目标锁定在克罗地亚的首都萨格勒布时，我才着实认真地学习了一遍这个国家的历史。

        克罗地亚是个古老而又年轻的国家。说她古老，是因为她的历史最早可以追溯到两千多年前的罗马时代，公元925年她的第一任开国国王托米斯拉夫登基，在之后在几百年间她屡屡被匈牙利统治。二战期间成了德意轴心国的傀儡国，二战结束后她成为铁托元帅领导的南斯拉夫社会主义联邦共和国的一个加盟共和国。铁托去世后，1991年6月克罗地亚宣布独立，从此一个新的共和国诞生。1991年至1995年间原南斯拉夫的两个加盟共和国克罗地亚与塞尔维亚之间爆发了战争，直至1995年12月份战争正式结束，从此才踏上了政局稳定、经济发展的道路。

        通过了解克罗地亚的历史，才让我第一次知道了在克罗地亚的土地上曾诞生过几位闻名于世的名人。发现美洲新大陆的克利斯朵夫-哥伦布原来是诞生在克罗地亚的一个叫做考尔楚拉的小岛上，只是因为当年这个小岛从属于意大利，所以哥伦布一直被世人以为是意大利人。南斯拉夫社会主义联邦共和国的开国领袖铁托也是诞生在克罗地亚的一个叫作库姆罗韦茨的村庄里。克罗地亚曾出过三个诺贝尔奖的获得者，发明交流电的科学家尼古拉-特斯拉是克罗地亚人。领带和钢笔的发源地也在克罗地亚。克罗地亚，这是一块名人荟萃的圣地。

　　就如一段好的序曲是一场精彩正剧的开头，一次旅行的序曲应当是从了解该旅行目的地的相关信息开始。订好了布鲁塞尔飞往萨格勒布的机票后，接着我便开始在网上寻找在萨格勒布下榻的酒店。

如今网络信息发达，给出游带来了极大的方便，一切都可以足不出门，在网上完成住宿和游览项目的预订。

在我查找萨格勒布酒店信息的时候，我发现克罗地亚的民宿资料居然也进入了Booking酒店网，通过google地图可以将酒店或者民宿的室内情况及周边环境看个一清二楚。酒店周围的街景，有些什么商店，有几号公交车及车站等情况都一目了然。据网上介绍，在萨格勒布的主要交通工具是有轨电车，所以选择住宿的位置必须靠近车站，并且邻近超市，这样生活和出行都会比较方便。通过比较，我最终选中了一个地处萨格勒布市新城区、在酒店网上的评分为9.6的民宿公寓。

那家公寓的房东是一对年轻的兄弟，哥哥叫托尼，弟弟叫约西普，两人合作经营民宿生意。他们俩的英语都很好，几番通信来往后让我对那个民宿有了一个不错的印象，于是就将住宿定了下来。这个公寓包括一个客厅、两个卧室和一个卫生间，炉灶、冰箱、大屏幕平板电视机等生活设施一应俱全，每晚只要60欧元，物有所值，非常理想!

航班起飞时间是晚上八点多。下午五点我就提早结束了工作，兴冲冲地拿着小行李箱直奔火车站，在那里与另几位驴友会合后，坐上火车直达布鲁塞尔国际机场。

在机场办票、安检、出关一切都顺利，但到了登机口却发现起飞时间被推迟了一小时。原本预计晚上十点可以到抵达萨格勒布，这样一来要推迟到十一点了，我赶紧给房东托尼发了一个手机短信。很快，收到了托尼的回信。他在回信上说："萨格勒布正在下暴雨，或许这是造成航班延误的原因，这不是你们的错。没问题，我等着你们。"

终于登机了。这是一架加拿大庞巴迪公司制造的CRJ1000型支线飞机，我是第一次乘坐那么小型的飞机，与波音787和空客A330相比，这架CRJ1000型飞机只算得上是一个迷你型。飞机客舱的走道在中央，走道两边各只有两个座位，人站着头几乎要碰到机舱顶，高个子进机舱需要颔首弯腰。虽说这是一架小型飞机，但是在庞巴迪CRJ系列中，这个型号的飞机还算是最大的了，拥有一百多个座位。

至于庞巴迪公司（Bombardier），这个名字有点吓人，在英语和法语中这个词的含义是 "轰炸机" 。我不仅想起了有一次在安特卫普城里坐电车，看见那辆电车的后窗玻璃上印着BOMBARDIER一行字，我当时心里有点纳闷：为什么这辆电车要叫 “轰炸机”? 后来才知道，原来那辆电车的生产商名字是叫 BOMBARDIER，汉语译作庞巴迪。这个总部在加拿大蒙特利尔的庞巴迪公司不仅生产电车，还生产支线飞机和私人商务机，是世界上继波音和空客之后第三大飞机制造商。

从布鲁塞尔飞往萨格勒布只需一个半小时左右时间。飞行中，空姐送来了饮料和一盒点心。我好奇地打开点心盒，发现里面有一小包糖渍橘子皮，有一小包切成片的香肠，还有一小包饼干。这三样小点心分别是克罗地亚的三种特产。我尝了这些点心，感觉糖渍橘皮甜而不腻，松脆爽口；香肠味香酥软，口感颇佳。小点心点开了我这趟克罗地亚之旅的一个好心情。

　　出境旅游可有三大收获，一是游览名胜，二是了解民俗，三是品尝美食。这次去克罗地亚，会有些什么样的收获呢？期待着吧。

        我们这架“轰炸机”在萨格勒布国际机场安然降落了，从停机坪上的积水可以得知这里刚下过了一场大雨。当我们走出机舱时，雨水已停，空气格外的清新。因夜已深，机场里人影稀少，我们很快就通过边检，走出了机场大楼。

        在机场门外叫了一辆出租车，不消半小时的车程就到了下榻的那家公寓。这是一幢三层楼高的房子，摁门铃后，一个年轻男子打开了房门，他就是房东约西普。他住在底楼，楼上每层有两套供出租的公寓。约西普把我们几人领到了三层楼上的公寓，那就是我们预订的房间。

        进入公寓后，我们感到一阵欣喜，公寓内装修一新，十分干净、整洁。几句寒暄话后，约西普同我握了握手，脸上浮现出一种欣喜的神情，用一种外交辞令说：“对于比利时荣获足球世界杯第三名表示祝贺！”

        我心想，这分明是在提醒我也要向他表示一下祝贺嘛，因为克罗地亚在这届足球世界杯比赛中更是获得了第二名的好成绩。

        当我也行完外交辞令后，我们都哈哈笑了起来。毋庸赘言，在这会儿我和他俨然成了两个世界足球强国的代表。

        萨格勒布的夜晚是宁静的，在这里除了语言的不同，其余都与比利时那么相似，萨格勒布之旅从今晚起拉开了序幕。

7月21日，周六，晴转多云，时有阵雨。

        清晨七点半，像往常一样，我自然醒来，一夜睡得很好。

        从网上读到的萨格勒布游记中了解到克罗地亚的面包很有特色，我打算去马路对面的那家叫做Lidl的大型超市买些面包，顺便买些饮料和其它的食物。Lidl，这是一家德国连锁超市，在欧洲很多国家，包括比利时都有它的分店，现在在克罗地亚同样也发现了它的踪迹。

        昨晚在机场的自动取款机已经兑换了一些克罗地亚的货币"库那"，手里有钱，心里不慌。按照我以往的经验，出国旅游用Maestro银行卡在自动取款机兑换当地货币最合算，因为是按照当天的官方兑换率的现汇价兑换。在中国、摩洛哥等国家都是这样的情况，所以我认定在克罗地亚也会是这样。即便在萨格勒布机场的自动取款机边上就有外币兑换店，但我还是选择在自动取款机兑换取款。我只知道欧元与库那的兑换率大约是一比七，因还没有细看取款清单，所以也不知道这样通过取款机兑换是否真的合算。

        走进超市，我发现这里的食物品种比较丰富，与比利时、法国、德国等超市的情况大同小异。在西欧国家的超市里能找到的食品，在这里基本上也能找到，物价似乎略微便宜一点。我买了面包、牛奶、矿泉水、大米，蔬菜和水果等。我问超市里的一位营业员周日这个超市是否关门，他告诉我超市天天都营业没有关门日。这让我感到意外，因为在西欧国家，比如比利时、荷兰、卢森堡、法国、德国等国家，绝大部分商店周日都停止营业，这个习惯几十年雷打不动。尤其是在德国，不仅周日商店不营业，周六也只营业半天，到中午十二点钟商店就关门。当年我去慕尼黑时，周六上午看见满街行人一路小跑，他们都是赶在十二点之前要去商店采购好一周的食物。并不是商店的老板们不想在周末营业多赚钱，而是法律规定要给在周末和节日上班的营业员支付双倍工资，所以店主们为了节省开支宁可在周末关门停业。在克罗地亚能感受到人们的工作积极性，当西方发达国家的人们像寓言故事《龟兔赛跑》中的那只兔子一样还在悠闲地沉睡中，新兴的发展中国家已经开始奋起直追，一个古老的西方寓言故事正在当今现实世界中再度演绎。

        今天我们第一天的旅游计划是去老城区，也就是当地人所称的“上城区” ，这是萨格勒布历史最悠久的一个城区。在我们居住的公寓附近就有17路电车站，电车驶向市中心。因为我们早在Google地图上已经查看好了车站的位置方向，所以出门后径直就去了电车站。

        在萨格勒布市区的有轨电车是城市主要的交通工具，天蓝色车身的电车，像一个个蓝精灵在城市的东南西北穿梭往来，成为这座城市的交通命脉。

        克罗地亚人是热情友善的，当他们看见初次来访的远客，会主动告诉你有关在这个城市生活的一些常识和窍门。上了电车后我向司机买车票，一张票竟要15库那！我们觉得这里的车票真贵，居然比比利时的车票还贵，显然有点不合理。这时车上一位先生见状告诉我们说，这种在车上买的票一次使用时间是两小时，而且只能是坐单方向的车。如果只是去市中心，坐车时间不超过半小时，可以在街头烟纸店或者书报摊买一种使用时间为半小时的车票，每张票只需4库那。听了他的话，到了市中心下车后，我们马上在路边的书报摊买了4库那一张的车票，预备下次使用。

　　萨格勒布市中心有个广场，广场的中央有一座青铜雕像，这是克罗地亚的民族英雄耶拉西奇总督的骑马挥剑塑像。广场以他的名字命名，叫做耶拉西奇广场。1848年耶拉西奇带领当地民众击败了匈牙利人的入侵，使克罗地亚第一次成为统一的国家，耶拉西奇成为克罗地亚人民心中的英雄。今天在这里搭起了舞台，正在举行国际民间舞蹈节。各国派出的舞蹈队队员们身着美丽鲜艳的民族服装，在这里载歌载舞。当我们到达的时候正在表演的是一个泰国舞蹈，一位年轻泰国女子和着音乐的节律，扭动着纤柔的肢体，翩翩起舞。接着是阿尔巴尼亚代表队的表演，舞蹈表现的是一个乡村婚礼的场面，一群男女青年围着新郎和新娘，跳起了激情四射的舞蹈，祝贺他们的燕尔新婚。与泰国舞蹈的柔缓细腻风格相反，阿尔巴尼亚小伙子的舞蹈风格刚劲豪放，姑娘们的群舞则带有明显的阿拉伯风情舞蹈的妖艳和煽情。

　　在广场的边上停着一辆城市观光小火车，我注意到观光车上有一块牌子，上面用英语和克罗地亚语写着："本观光游览车由萨格勒布市政府资助，欢迎游客免费乘坐。"于是我们几人坐上了这辆观光小火车，在市中心的道路街衖走马观花转了一圈。萨格勒布的老城就像欧洲其它国家城市的老城一样，老房子的建筑风格是变幻多样的，根据建造的年代新旧不同，有巴洛克、洛可可等风格，这些有着数百年历史的高大建筑物如今依然雄岸敦实。我注意到在萨格勒布古老建筑的墙面大都粉刷成金黄色，在阳光照耀下更显得金碧辉煌。另一些在铁托执政时代建造的大楼由于公有化制度的约束，都是些千篇一律，风格单调的工人新村式建筑群。

    在广场的一角有一个旅游商店，我们在那里要了一份城市地图，看着地图从广场向着上坡的方向走进了上城区。往前走了两百五十米左右，萨格勒布的天主教圣母升天大教堂就蓦然呈现在我们的眼前，这是萨格勒布乃至克罗地亚最大的天主教教堂。圣母升天大教堂的两座尖顶高高耸立，直插天穹。教堂最早建于十一世纪，由于在1880年遭遇了大地震，这座大教堂遭到了破坏，现在的尖顶是后来重建的，一侧的尖顶已经完工，另一侧的尖顶还正在修缮当中。走进教堂，里面富丽堂皇，五彩的绘画玻璃、穹顶及墙上的油画均出自克罗地亚艺术家之手。我曾参观过很多教堂，然而这座教堂给我留下的一个深刻印象是在主祭坛的后面有一个灵柩，上面有一个玻璃罩，里面躺着一具大理石雕的人像，他身穿红袍，戴着神帽，这是故世的克罗地亚大主教阿洛希斯-斯坦皮尼克的雕像。

出了圣母升天大教堂，继续往前，想去参观萨格勒布市一个非常特别的博物馆 -- 失恋博物馆，这恐怕是世界上唯一的一座以失恋为主题的博物馆。一路上频频向人打听这座博物馆的位置，根据别人的指点，结果我们来到了一条满是酒吧饭店的热闹小街。我突然眼前一亮：咦，这不就是那条著名的传奇小街 -- “血街”吗？

“血街”名称的由来有段特别的故事。

很多年以前“血街”还是一条河，因地势北高南低，河水由北向南流淌。后来在河的两岸出现了一家家私人作坊，有皮革坊、洗染坊、制皂坊等等，原本清澈的河水渐渐被作坊排出的污水污染了，成了一条臭河浜。更可怖的是因为河的两岸居民分属两个宗教教区，宗教派别的分歧加上商业竞争，他们之间发生了激烈争执并演变成血腥斗殴，被砍杀的人头和手脚被扔进了河里，河水被染红，成了一条“血河”。教区之争一直持续到1850年，两派握手言和。之后，当地政府为了整治环境，将这条被污染的小河填实，筑成了一条马路，起名叫特卡尔契奇街。在二战时期，萨格勒布的反纳粹游击队在老城阻击德军，遭到了德军的疯狂报复。德军开始屠城，在这条街上屠杀当地百姓，死难者的鲜血四处流淌，使得这条街成了一条血街，这是一段悲惨的历史。相对于它的正规路名，“血街”更容易被人记住，于是这条街有了个闻名遐迩的特殊别名叫“血街”。

这条小街不仅有一段血腥的历史，而且还有过香艳的往事。在这里曾经是一个红灯区，据说整条街上曾亮过四十九盏红灯，因那里的红灯比阿姆斯特丹的红灯亮得还要早，所以堪称世界红灯区的发源地之一。如今这条长约五六百米的“血街”已经成为一条美食街，在这里已经没有了血腥和香艳，取而代之的是丰盛可口的克罗地亚当地美食和香味浓郁的克罗地亚特产啤酒，昔日的“血街”是今日四方游客的必游之地。

　　日当正午，已是中餐时间，于是我们打算先用午餐，下午再去寻找“失恋博物馆”。

七月的萨格勒布，进入了夏季，中午气温达三十多度，骄阳之下暑气袭人。我们选择了一家看上去还不错的饭店，在店堂外的露天餐座上坐下。先要了一杯鲜榨橙汁解解渴，然后点了餐。因为对克罗地亚餐还不熟悉，只能是看着菜谱上的照片，凭感觉点菜。

认识一个国家的文化需从认识那里的餐食开始。出国旅游要以开放的心态接受异国他乡的文化传统，也要以开放的心态接受当地的饮食，这就是所谓的入乡随俗。好奇心伴随着我去品尝克罗地亚的餐食。这时一对亚洲人模样的夫妇走过来用英语礼貌地问我能否在边上坐下，我点点头，问他们是否是华人？男的突然用汉语说是的，并告诉我他们是从日本来克罗地亚旅游的。从他那不太熟练的汉语我们几个猜想他们可能是在日本的第二或第三代华人。

正饮着橙汁，忽然听见一阵雄壮的军鼓声由远及近传来，只见一支穿着古代军服的士兵队伍踏着鼓点正步走来。

当这支队伍雄赳赳气昂昂地走近时吸引了就餐游客们的注意，只见那些行进中的士兵们目不斜视，一脸严肃。我猜想这应该是当地的一种传统风俗，每天到了正午时分就有一身戎装的兵士列队在血街上行进，演绎当年战争时期的情景。

　　将克罗地亚人称作战斗民族或许并不过份，从很多方面可以体会到这个民族的彪悍好斗性格，这条“血街”名称的由来已经是个很好的注脚。看看克罗地亚迪纳摩足球队在世界足坛上的顽强拼搏精神，再看看二十多年前他们与塞尔维亚的激烈战争风云，无不说明了这一点。一个民族的性格在很大程度上决定了这个民族的兴衰成败。在当今和平发展时期，一个战斗民族如果将他们的英勇无畏精神发挥在经济建设和科技创新上，同样也能创造出辉煌卓越的成就。

回过头来再说说克罗地亚餐，它与西欧国家的餐食有较大的区别。首先需要一提的是克罗地亚式汉堡包，在所有的当地餐馆都有它的存在：一个圆面包拦腰切开，中间夹一大块肉饼就成，为了防止那块肉饼从面包里滑出，便在汉堡包的中心插入一根小木棍或者塑料吸管作固定，这是克罗地亚汉堡包的一个独特的发明。这种汉堡包滋味的好坏就在于那块肉饼的配制和煎烤方法。另外值得一提的是克罗地亚炸薯条，与比利时炸薯条的不同在于它应该称作是炸薯块而不是炸薯条，薯块经油氽后加进调料，味道变得非同一般。餐后再饮一杯低酒精度、清纯爽口的克罗地亚啤酒，这顿午饭就完成了。

  从“血街”的一侧拾级上山，一直登到了上城区的最高点。登高望远，从山顶上可以俯瞰整个萨格勒布城。极目眺望远方，顿觉眼界宽阔。望山下，千家万户的屋顶连成一片瓦红色高低起伏的波浪；看远处，天主教圣母升天大教堂的双峰尖顶以及东正教教堂的洋葱状圆顶恰似这涛涛波浪中竖立的几座灯塔。登上高地，萨格勒布的老城古朴风貌和远处隐约青山尽收眼底。

        一座城市如果有山有水就显得更有灵气，萨格勒布城的灵气源于这座小山。克罗地亚的总统府和国民议会就在这座小山坡上，有关国家前途命运的决策就是在这里制定的，因此说这座小山也是国家的灵魂和心脏。在总统府和议会大厦的边上是一座名叫圣马可的罗马天主教教堂，这座教堂的屋顶用彩色琉璃瓦拼成左边是克罗地亚旧王国徽章，右边是萨格勒布市徽图案。这座具有克罗地亚建筑风格的教堂规模并不大，但是其历史悠久，地位重要。让我不禁想起了在捷克首都布拉格，总统府也是建在城中的一座小山上，同样也是与一座天主教教堂毗邻。因此我想，一个国家的总统府与教堂相邻，从而确立了这个国家的国教地位，宗教信仰成了这个国家的立国之本，是这个国家的人民的精神支柱。克罗地亚总统府和国家议会的建筑非常普通，普通到让我怀疑自己是否出现了认知错误。总统府前既无重兵把守也无森严戒备，门前只有一个警察在检查进入者的身份。于是让我想到了在世界杯足球赛的看台上克罗地亚的女总统与千百个足球迷一起为克罗地亚足球队员欢呼鼓劲的场面，一个平凡的国家总统与简朴的总统府之间有一种必然的联系。

“失恋博物馆”就坐落在总统府前不远处的一排平房里。这是一个私人博物馆，入场门票价格不菲，要40库那，而且还要预约入场时间。参观这个博物馆的几乎都是国外游客，如果仔细地观看每一件展品和说明需要花两小时左右时间。博物馆里的展品介绍都是用克罗地亚语和英语两种文字，为了帮助母语是其它语言的参观者了解展示内容，博物馆还提供其它语言的介绍小册子，其中包括汉语。

博物馆里的展品实物来自世界各地。展览的内容有些让人看了忍俊不禁，有些让人看后唏嘘不已，有些内容让人看了感觉伤心，还有些内容看后让人引起思索。

　　有一条用绒布做成的玩具毛毛虫，一对男女把这条毛毛虫当做了爱情的信物。每次相聚，他们就剪去毛毛虫的一条腿，但是没多久他们就分手了，于是这条毛毛虫总共也只缺了几条腿。这一看就知道是两个情窦初开的幼稚少年玩的感情游戏。

　　在一块板上放着一把斧子，解说词上介绍说斧头的主人是个德国人，他与一个女友同居了几个月。有一天他决定要去美国三周，女的因故不能同行，他们在机场难舍难分，哭得死去活来。等三周后他刚一回到家，他的女友就告诉他已经认识了另一个男人，然后就同朋友出去度假了。那个男子气愤之余，去买了这把斧头将女友当初搬来的家具砸了个稀烂。读罢令人无语，别看他俩小别时哭得有多伤心，只三个星期时间就移情别恋了，这恋情究竟还有多少份量？

　　一个三十六岁的美国人提供的展品是一只玩具青蛙，他说这是他三岁的时候妈妈给他买的一件圣诞节礼物，以后他妈妈就抛下他离家出走了，从此他再也没见过他的妈妈。读完这几行字，让人感觉内心隐隐作痛。

　　一位荷兰阿姆斯特丹的母亲留给孩子的绝笔信让人看了心疼不已，那位妈妈的寥寥数语寄托了对孩子无限的爱和恋恋不舍。写完这封信后，那位母亲就自杀身亡了。看到这里让人忍不住要流泪。

　　一位克罗地亚的老奶奶珍藏着一个木盒，在木盒里是一本日记，里面记录着一个世纪前她同她的初恋情人卡罗两年时间的缠绵感情。因为某种原因她未能同卡罗成为眷属，绝望之下卡罗于1920年跳河自尽了。读罢，让人不觉有些伤感。

　　博物馆里也有一个有关中国人的展品，是一个镀金纪念币盒和一张结婚照。提供展品的是一个荷兰人，他认识了一个中国重庆女子，他们经过恋爱后决定结婚，婚礼是在重庆举行的。那个女子嫁到荷兰后，感觉不能适应那里的生活，于是又同先前认识的乌克兰男友旧情复燃，跑去了乌克兰。这个荷兰人一气之下将他们的结婚照公布于众，还说那个女方送的那块纪念币是一块假金币。我们从纪念币盒上看到用汉字写的是24K镀金纪念币，于是猜想那个荷兰人也许并不理解镀金纪念币的含义，并且感觉那个荷兰人对这场婚姻失败的处理方法并不恰当。婚姻的成功与失败事关男女双方，一味谴责对方并且将其照片公布于众，无疑是为了将对方钉在耻辱柱上泄私愤，此举并非值得称道。

　　 一场阵雨赶走了热气，当我们从失恋博物馆出来时立刻感觉到天气变得凉爽。从原路返回寻找下山的道路，已是驾轻就熟，不费吹灰之力。在离下山路口不远处看见了那个号称世界上最古老的登山缆车，直至今日依然在超龄服役。

        在出发赴萨格勒布前，我已经通过网络搜索了萨格勒布的美食信息。在很多网站上都介绍了一家网红餐厅，名叫Plac餐厅，掌勺的是一位老奶奶，她的女儿是她的帮手。我们打算今晚要去那家餐厅用餐，亲口品尝那位老奶奶的厨艺。我们按照网上写的地址去找那家餐厅，地址没错，分明是在一个叫做多拉茨的露天市场的边上，门牌号也没错，但是怎么也找不到餐厅，真是活见鬼！于是打算还是回到“血街”上去找一家餐厅吃晚饭。

        穿过露天市场，走不了几米远就到了“血街”。这时已是近晚上六点，“血街”上的客人并不多，似乎在萨格勒布晚餐的用餐时间比较晚，大都要从七点开始，于是我们找了一家餐馆坐下了。我向那位在正在饭店门口招徕客人，看上去像是老板的老先生问：你们这家饭店是不是克罗地亚风味的？他的回答是："请放心，是百分之百的克罗地亚餐"。这时我分明在餐馆的门口看见了一张大广告，上面好像写着厨师来自迪拜，隐约地感觉这个老板有点忽悠人。

        我们几个人分别点了几份种类不同的餐，等菜送上来后让大家分着尝。一位驴友点的是墨鱼餐，看上去样子挺不错，我尝了一口感觉不新鲜，但又不好意思说出口，怕被人以为我挑剔。等到吃完饭，还是这位驴友本人说了墨鱼是臭的。这情形活像是在寓言故事《国王的新衣》里描写的那样，大家分明都没看见国王穿衣服，但谁也不好意思说出口，生怕别人觉得他没见识。直到两个小孩无所顾忌地说国王没穿衣服，大家才突然意识到国王真的没穿衣服。这家饭店的饭菜不仅质量差而且还特别贵，这时候我们几人都直呼上当了，决心明天一定要找到那家深藏不露的网红Plac餐厅。

7月22日 周日，多云

今天是到达萨格勒布的第三天，进入旅游日程的第二天。今天我们先要去看老城里的一个著名景点“石门”。

石门也位于上城区，在老城高地的半山腰上。这是一座建于古罗马时期、目前唯一尚存的萨格勒布老城门。1731年这里曾发生过一次火灾，所幸的是石门中的一幅圣母玛利亚像没有受损，一直保留至今。当我们找到那座石门时，却遗憾地发现石门正在维修，那幅历经数百年风雨沧桑，躲避了火灾之险依然丝毫无损的圣母像被帆布遮挡，无法一睹真容，我们只能通过网上的照片来认识她的模样。在石门前有一个乔治屠龙的青铜塑像，来自一个民间传说。

　　传说在很久以前，在利比亚的沼泽地有一条恶龙，它在一眼泉水边筑巢，这泉水是当地民众喝水的唯一水源。百姓为了取水，每天要向恶龙献祭两头绵羊。后来绵羊都吃完了，只好用活人替代，通过抽签的办法来决定谁成为牺牲者。有一天当地酋长的女儿被抽中，酋长也没办法，悲痛欲绝。正当少女走向泉水要成为恶龙的活食时，圣乔治赶到了，他提起利矛与恶龙搏斗。他用腰带将恶龙缚住，牵到城里。他对众人说，如果城里的市民都皈依基督教，他就把恶龙杀了。市民们被圣乔治的英雄义举所感化，都纷纷放弃异教，改信天主。

历史上的圣乔治诞生于公元280年利比亚的一个基督教家庭，是一名罗马骑兵团的军官。他因试图阻止罗马皇帝戴克里先对基督徒的迫害，被斩首处死。公元494年他被教宗封为圣人。圣乔治屠龙的民间传说更增添了这位圣人英勇无畏、扬善除恶的传奇色彩。如今在世界各地都有纪念圣乔治的节日，比如在比利时的蒙斯每年都会举行一个屠龙节，今日的屠龙节演变成了民众的一个狂欢节日。

　　从石门下来，我们来到多拉茨露天市场。这个露天市场已经有上百年的历史，每天不管是刮风下雨还是酷暑严寒，萨格勒布的居民都会来到这里采购新鲜蔬菜和水果。今天市场里人头攒动，我们在市场里转了一圈，发现这里的蔬菜品种比较丰富，有些蔬菜品种在比利时看不到，可谓是一方水土产一方蔬果。比较了这里的蔬菜水果与比利时的价格，感觉这里并不便宜，更何况这里的收入水平目前还不能与比利时相比，可见在克罗地亚百姓在吃上面的支出占工资收入的比例还比较大。在露天市场的一个摊位上，我欣喜地发现了在来克罗地亚的航班上尝到的那种糖渍橘皮。不用分说，立刻掏钱买了糖渍橘皮，还有无花果干和薰衣草香精。我顺便向女摊主打听那个名叫Plac餐厅的位置。女摊主用手指了指广场边的石头台阶，说那个餐厅就在台阶下。这时我才恍然大悟，昨天晚上寻寻觅觅不见踪影的那家网红餐厅，原来就近在咫尺，只需走下几个台阶就能看见。

虽然离午餐时间略早了一点，但是我们还是在Plac餐厅的露天饭桌前坐下了。这时我认出了在另一张饭桌前坐着的一对亚洲面孔的男女就是我们昨天中午在“血街”吃午餐时遇到的那对从日本来旅游的华人夫妇。我对餐厅的男招待说：“我们找你们饭店找得好辛苦啊！你们这家饭店在中国的网站上已经出了名，你看有那么多的华人来吃饭，还会有很多中国游客来你们餐厅吃饭的。”那个男招待听了，露出一脸幸福。我对两个驴友说，这个男招待说不定就是那个老奶奶厨师的女婿，但我不敢问那个男招待，生怕有所冒犯。

　　午餐端上来了，一尝滋味，果然不同凡响，不愧为一家网红餐厅。色香味俱全，这才是百分之百正宗的克罗地亚餐！餐后结账发现价格还特别公道。还是那句话说得对：用餐决不能在旅游景点的饭店扎堆，那里的饭店宰客没商量。

我走进了餐厅里，在厨房边上见到了正在掌勺的那位网红老奶奶和帮厨的女儿。她们也许不会知道她们已经在华人旅游信息网站上成了萨格勒布的红人，她们的餐厅成了华人必访的当红餐厅。

　　手头的钱所剩无几了，今天我必须再兑换一些库那。今天在城里看见一家外汇兑换所，就在那里换了钱。不换不知道，一换才知道，在克罗地亚兑换外币不能采用Maestro卡在自动取款机取款的方法，因为每兑换一笔钱都要收取一笔手续费，而在外汇兑换所兑换外币是没有手续费的。

不能不说，在萨格勒布城里到处都看见有墙面涂鸦，几乎到了令人难以容忍的地步。好端端的墙面上被人乱写乱画，肆无忌惮地释放着涂鸦者的心情，他们似乎是在挑战人们的心理承受力。墙面涂鸦是一种心理疾患，是一种病态表现欲的满足。要对付这种心理疾病靠两种方法，一是温药疏导法，如同法国巴黎德方斯新凯旋门旁竖起了一块专供涂鸦者作画写字的木板，象厕所一样让他们有个心理排泄之处。二是猛药攻毒法，如同新加坡对城市涂鸦者以鞭刑伺候，打到皮开肉绽，杀鸡惊猴，以儆效尤。像萨格勒布那样对涂鸦者的宽容，实在令人不敢恭维。

　　按照原定计划，下午要去参观萨格勒布的考古博物馆。考古博物馆位于下城区，离耶拉西奇广场不远，走过去大约十来分钟，沿着一条宽阔的林荫大街往南走就到了。但是当我们走到考古博物馆的门口却傻了眼，原来周日下午关门。我们只好进行第二套计划，去萨格勒布植物园游览。从考古博物馆继续往前步行，我们来到了一个美丽的大草坪，草坪的一头是一座金黄色的宫殿式建筑，草坪的中央有喷泉，草坪的另一头是一座高大的青铜塑像，我查询了地图得知，这座宫殿是萨格勒布艺术宫，那座青铜骑马塑像是克罗地亚的第一个国王托米斯拉夫一世。雕像前面的那个广场就称作托米斯拉夫广场。

　　我们按照地图指示的方向，从托米斯拉夫广场转向西面走去，行进大约十来分钟就到了萨格勒布植物园。

        这是克罗地亚历史最悠久、规模最大的植物园之一。建立于1889年，占地4.9公顷。这里有世界各地的植物共一万多株，其中有1800株由国外引进。走进植物园犹如走进了一个绿色的世界，此时正值初夏季节，万物生长茂盛，红花绿叶环抱着整个园林，处处焕发出勃勃生机。在树木园里可以看看到粗壮高大的树种和灌木，比如槐树、山毛榉树，甚至看到了热带和亚热带的芭蕉树和棕榈树。在植物园里种植有克罗地亚的各种植物，包括一些珍稀的植物品种。有些十分珍稀的植物是放在玻璃箱里，像婴儿躺在保温箱里一样防风挡雨，接受着阳光的哺育。在热带植物暖房里可以看到在一个高出地面的水池里生长着巨大的美洲浮萍，在暖房外的池塘里亚洲种的睡莲正绽开着紫红色的花朵，出水芙蓉争艳斗俏、竞相开放。走进静谧的植物园，心情随之放松，在这里可以忘却世间的烦恼。徜徉在绿色的世界里，让人心醉神迷，流连忘返。在两天时间里看了太多厚重的历史遗迹和人间冷暖故事，再到这里来领略一下植物世界的自然风光，也是一种心情的调节。

  离开了植物园，我们打算早点回公寓，然后去一个叫做“雅隆湖”的风景区。

        雅隆湖离我们住宿的公寓不远，大约两公里路。据房东约西普介绍，每到周末，萨格勒布人都喜欢去雅隆湖度假。雅隆湖究竟有些什么魅力，有待我们前去探究。

        萨格勒布的新城区，马路宽阔，绿树成荫。沿街有很多果树，有无花果树，还有桃树和苹果树，树上结着累累果实，让人垂涎。须臾，一位驴友突然消失了，许久才重新出现在大家的视野里，原来她禁不住诱惑，去摘桃子了。

        雅隆湖，一个呈回字型的天然湖泊，湖心有个小岛，经过一座桥可以走进湖心岛。湖水碧绿澄清，一群白天鹅在湖中悠闲地游弋。有几艘赛艇正荡起双桨，劈开了湖面的平静。岸边有运动场、咖啡座和餐厅。克罗地亚是个濒临大海的国家，在长长的海岸线上有无数个小岛，但对于远离大海的內陆城市萨格勒布来说，有这么一个湖好比增添了城市的一种活力，人们到这个湖边的沙滩上来晒太阳，进行水上活动，锻炼身体，愉悦心情。

         在湖边的一个冷饮店，我们买了冰淇淋，边尝边在湖边小道上悠悠地散步。在湖边，胆大的白天鹅朝着我们这些来自远方的客人蹒跚走来，欲同我们一起留影。这时已经是傍晚时分，今晚我们要回到公寓里自己做晚饭吃。

　　在回公寓的路上经过一家叫做Spar的超市，在比利时也有这个超市，我不知道它们是否同属一个集团。我们在这家超市里买了一些蔬菜，在大冰柜里还找到了两条叫不出名字的鱼。

同女士们一起出游有其优越性。力气活，比如背重物是男士的事，做饭则是女士的强项。经过几位女士的巧手烹调，一顿丰盛的晚餐便出现在餐桌上了。吃了两天克罗地亚餐，回过头来吃顿中餐，感觉真好！"金屋银屋不如自家草屋"，同样，“香肠面包不如米饭一碗”。不管东南西北的美食有多可口，从小练就的一只中国胃，最忘不了的还是中餐。

　　7月23日 周一，阴有雨

今天是克罗地亚游的第三天，我们要去一个非常美丽神奇的地方，号称“欧洲的九寨沟”。它的名字叫普利特维彻，因为景区是由十六个湖而成，俗称“十六湖”。它之所以出名，是因为那里有如仙境一般美丽的山水景色，是联合国教科文组织世界遗产名录上的一处旅游胜地。可以说，到了克罗地亚如果不去“十六湖”必定会留下终身的遗憾。从萨格勒布到普利特维彻有130公里，为了简化今天的“十六湖”游，我们通过网上报名参加了当地一个旅游社推出的“十六湖一日游”活动。

早上八点，一个年轻导游驾驶着一辆八座旅游车来公寓接我们上路。上车后看见车上已经坐着另三个亚洲面孔的游客，一打招呼得知他们是从台湾来欧洲旅游的一家人，今天我们就结伙成为这次“十六湖”游的驴友。

这位年轻导游名叫巴特利克，他一脸帅气，相貌堂堂。我猜他的年龄是二十六岁，女士们说他肯定还不到二十六，于是问他本人，他透露了自己今年才二十四岁。女士们得意地伸出了两只指头，做了个V字型动作。依我看，或许是因为女人对男人的关注程度超过了男人对男人的关注，所以她们看男人的年龄会看得更准。

来自台湾的一家人中有一个二十多岁的小伙子，他在英国完成了学业后在荷兰找到了一份临时工作，利用假期将他的父母接到欧洲来周游列国。小伙子的母亲告诉我她患有膝关节病，医生建议她做手术置换膝关节。老太太打算在接受手术之前先到欧洲游玩一圈，万一手术效果不理想，她已完成了欧洲列国游，也不会留下遗憾。老先生告诉我，这是他俩最小的儿子，生他的时候他太太已经四十岁了，而且身体还不好，特别不容易。他还告诉我，这个孩子特别孝顺。我一眼看出来这个小伙子性格温顺，属于乖宝宝一类。

今天的天气因为下雨变得很冷，与前两天的气温相比像是进入了另一个季节。尤其是进入山区后，气温更是下降了很多，好在多穿了一件外衣，可以抵御一些寒气。

“十六湖”分为上湖区和下湖区。上湖区包括十二个湖，下湖区包括四个湖。其中最大、最壮观的山泉瀑布在下湖区，这是我们今天要去的地方。走遍全部十六湖需要起码两天时间，诚如一位驴友所说的，美景看一处也就够了，看多了会审美疲劳，所以今天用一天时间只是游览下湖区。

一进入 “十六湖”的下湖区，迎面就可以看到从对面山上一泄而下的瀑布，这是十六湖景区内最为壮观的一处瀑布，高度是78公尺。站在崖边放眼望去，远方从山头往下似有几束银光在流淌 ，山下湖水清澈如镜，群山在层层叠叠的绿叶环抱下显得分外妖娆多姿。

在导游巴特里克的带领下，我们沿着山路向下走去，渐渐临近湖水，然后顺着一条弯弯曲曲的木桥穿越湖面，朝着湖的对岸走去。这个山区属于喀斯特地质构造，湖底是石灰岩结构，所以水质变得格外清澈。湖并不是很深，表面看湖水平静，但是水流湍急。因为湖水清澈透明，所以一眼就可望见湖底。鱼群在这里没有天敌，它们在水中自由自在地游弋嬉戏，并不因为水清而需躲蔽。“水清则无鱼”的说法在这里似乎并不成立。

我们走到了瀑布激流直泄的山脚下，仰望从山头向下倾泻的滚滚山水，更觉得气势磅礴，汹涌澎湃。在隆隆的水流声中，我不禁想起了李白的诗句："日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。" 如今身历其境，尤感意味深长。

走出了这个湖区，已到中午，我们要去餐厅吃午饭。跟着导游走，我们不需要四处打听，一路直达目的地。导游巴特里克把我们送到了一家餐厅，他自己躲到一边玩手机去了。对我们来说，四十分钟的吃饭时间显得有点紧张仓促，但是要在一天时间里走完下湖区不抓紧是不行的。尽管今天是个阴雨天，但景区内游客依然不少，餐厅里也是游客满座。

午饭后我们要去另一个湖区坐船游览，从餐厅出来没走多远就到了游船码头。上了船，天空又下起了霏霏细雨，虽然游船上有挡雨蓬，但是遮不了风。当船驶入湖心时，一阵阵冷风吹来觉得格外刺骨，不禁打起了哆嗦，于是我们几个人簇拥在一起抱团取暖。

　　游船在湖里缓缓地行驶，从船上望出去：群山一片翠绿，半空烟雨茫茫，风送轻舟远去，湖面余波荡漾。眼望如画美景，心中油然涌起了绵绵不尽的诗情。如此的旖旎风光使人感觉是在世外桃源，又让人以为是在人间仙境。

我们几个人情不自禁地说起了白日梦话，有人说：在这里租一套房子，每年来度假一个月多好！有人说：我将来退休了就到这里来住，人在这里生活一定会长生不老。于是，我们开始羡慕起导游来，因为他几乎每天都要带游客来这里参观游览，天天都在美景中。

半个多小时后游船靠岸了。导游带我们坐上景区内的摆渡班车返回到公园的入口处。导游跑回停车场将旅游车开来，将我们接上车后送回了萨格勒布市区。

我感到这次游十六湖参加旅游团的决定太正确了！如果不这么做，如何能找到去十六湖的公交车？如何能在景区内找到餐厅、游船、摆渡班车？又怎么能当天返回萨格勒布？谢谢你，大男孩导游巴特里克！

7月24日 周二 晴

今天我们结束了在克罗地亚的旅游，要返回比利时。短短四天时间的旅游接近尾声了，似乎是做了一场梦，梦醒之时就是回家之日。

我无法用三言两语来概括这次克罗地亚游的感受，只得用长长的篇幅，以日记的形式将这次旅游的点点滴滴记录下来，在繁杂冗长的记叙中还原这次旅游的经历过程，并且不吝笔墨地写下了自己的些许心情感受。

当我再次登上“轰炸机”，即将返回比利时的时候，我心里在默默地告别：“再见了，克罗地亚！再见了，萨格勒布！”