巴斯，简.奥斯汀笔下的那个温泉小镇

彼得潘

巴斯位于埃文郡东部，是英国唯一列入世界文化遗产的城市。流经几个郡的埃文河从市中心缓缓淌过，小城在河的两岸依着山坡而建，一层一层的错落有致。18世纪著名的设计师约翰.伍德对巴斯进行了完整的规划，老城的格局就是他当年留下的。

简.奥斯汀与巴斯有着不解之缘，她和姐姐在巴斯度过两个长假，便喜欢上了这座小城。1801年，随退休的父亲迁居到巴斯后，简.奥斯汀深入了解巴斯的城市面貌和社会生活，尤其是中产阶层的人际关系，接连完成了《劝导》和《诺桑觉寺》。直到今天，巴斯的街道、建筑以及市容还和200年前差不多，依然如她笔下描绘的那么美妙、优雅、有序。

巴斯以其独有的温泉浴室享誉全球，公元1世纪，罗马人把爱泡澡的习惯带到了英国，然后发现英国只有这么一个温泉。他们如获至宝，将此地取名“巴斯”（Bath，即浴池），在全城修建了多个奢华的浴池。

罗马浴池泡澡的程序是先到运动、游戏室活动一下，松弛身体，然后再进行桑拿或土耳其浴，最后到冷池中浸泡。曾经，有人问罗马国王为什么每天都要洗一次澡，这位国王无奈地回答：“因为我太忙了，不能每天洗两次啊！”由此可见，洗澡沐浴是罗马人最爱的日常活动，就如同社交活动一样的普遍。

澡堂也是罗马人社交活动的重要场所，从一个人洗澡时使用的香料、按摩油的品质，以及随从人数的多寡，就可以看出这个人的社会地位。许多商业交易都在澡堂中进行决定，澡堂也是哲学家们交换意见、高谈阔论的绝佳场所。

在罗马帝国统治英国的时代，罗马人在巴斯修建了许多带有桑拿及泳池的大型浴室，还把这里定为水和智能女神米诺拉的领地，建起了华丽的宫殿。随着岁月的流逝，这些建筑大部分都被埋在了地下，直到18世纪，人们偶然发现米诺拉女神的镀金头像，早已湮没不闻的古罗马浴场才得以重新现身。

罗马浴场环绕温泉而建，这个温泉从3000米深的地下，每天喷出127万立升泉水，温度常年保持在46.5度，既可饮用，又可治病。露天大浴池池边的阶梯、石头基座都是罗马时代的遗迹，平台上的雕像是19世纪所建的纪念物。

经过两个多世纪的发掘表明：古罗马浴场设有好几个浴池，还有游泳池和暖气加温的房间。浴池周围布有雕塑和栏杆，浴池上方原来覆盖着巨大的弧形拱，现仅存一些柱子，和一些拱的残片。

去之前觉得这个景点很鸡肋，一潭洗澡水绿幽幽的没什么兴趣。进入之后才发现内有洞天，这是一个我看过布展设计最精巧的博物馆，历史的古迹和现代展览解说完美融合。用高科技的手段，将古罗马时代的日常展现在游客面前。

无论是雕塑、罗马钱币、浴场遗迹还是后人制作的复原图，都在透过各个层面向人们描绘，2000年前，巴斯还属于罗马帝国领土时期，当地人是如何享用地下涌出的恩赐之水。

虽然各时期建筑和规模在泉眼附近不断叠加，也没有损坏最远古时代的痕迹。现在，能直接看到汩汩流水的泉眼，温泉穿越地下遗迹而过，最后流入庭院汇成一汪碧绿池水。

游客是完全走在遗址上的，电视屏幕会模拟出你走的这条路在2000年前的样子，旧时的辉煌在这里依稀可见，瞬间穿越时空。跨越千年的温泉，串起了人类文明的历程，流向未来，让后人清楚看到它流过的痕迹，对古罗马文明的理解，也都鲜活了起来。

巴斯是个挺有特点的城市，和英国很多历史名城一样，市区都不大，但必须有个规模宏大的教堂或修道院。巴斯修道院是一座英国圣公会本堂区教堂，历史上曾是本笃会修道院。它创建于7世纪，10世纪改组，12和16世纪重建，是英格兰西部最大的垂直哥特式建筑之一。

英格兰第一任国王曾在此加冕，这里塔楼高耸，塔顶尖尖，窗户嵌着彩色玻璃，墙上刻满雕塑，一排排石柱撑起了精美的扇形拱顶。因为墙壁的80％的面积都是通透的玻璃，素有“西方明灯”（Lantern of the West）的美誉。

巴斯的建筑继承了古罗马风格，塔楼高耸，刻满雕塑。与此并存而且更多的是另一种后哥特式风格，建筑学上称之为新经典主义，两者最明显的不同是在门和窗的上框，前者是尖圆形，后者是圆弧形。这一新风格为英国所特有，且源头在巴斯，至今保留的最完整。

相较于隔壁热闹的罗马浴场，这里就略微冷清一点，大部分人站在外面拍拍照就走了。对普通人来说，所有的教堂和修道院都差不多，看多了会导致审美疲劳。入内虽说是免费的，但门口有一个老太太专收捐款，明码标价（建议6英镑），交了钱后会得到一张地图。

入口处是一个比较窄的通道，老太太就坐在柜台里面。如果不想捐款，同时又想避免同老太太四目相对的尴尬，可以注意一下入口右边的修道院纪念品商店，商店和修道院是连着的，可以通过商店直接进入修道院。

巴斯修道院与罗马浴场其实是相邻的建筑，位于同一个广场，这里是游客集中的景点，大家在这里休息、晒太阳，小贩们忙着兜售商品，还有街头艺人的表演，十分的热闹。周围就是巴斯的商业街，再走几步路就是圆形广场和皇家新月。所以，巴斯逛起来不需要任何交通工具，两条腿走走就足够啦！

巴斯许多古老壮观的建筑都出自约翰.伍德父子之手，比如，像征太阳的圆形广场（The Circus）和像征月亮的皇家新月楼（Royal Crescent），两者相互呼应，之间由布鲁克大街连接。

圆形广场由建筑师约翰.伍德设计，伍德的灵感来自于罗马竞技场，区别在于，竞技场的设计是从外面看到的，而圆形广场面向内部。不过，他并没有活着看到自己的蓝图变成现实。在他死后，广场才开始奠基，最终由他的儿子小约翰.伍德监督完成。

广场的规模并不大，规划却独具匠心，草坪中央有棵大树，翠绿的枝叶在风中轻轻摇曳，周围围绕着一圈外型一致的蜜色石头房子。由30幢住宅组成的环被等分成三段，这个设计，保证了从任何一个入口进入都能看见一个典型的立面。古树与建筑间的环形公路，可同时供行人和车辆通行。

在它优雅的弧形立面上，从下往上分别使用了三种古典柱式：希腊多立克柱式、罗马复合柱式和科林斯柱式。多立克柱的带状装饰展示着525个图案，包括蛇、航海标志，代表艺术和科学的徽记，以及共济会符号。

巴斯人民对圆形是真爱，皇家新月和这里的建筑群都是圆形的整体造型，可能是呼应古罗马人对圆形建筑的喜爱？ 自此，这种以圆形或新月形广场配置街屋的形式蔚为风潮，对伦敦和苏格兰爱丁堡的城市规划都产生了很大的影响。

圆形广场往西200米，就是小约翰.伍德设计的皇家新月楼，巴斯最为气势恢弘的大型古建筑群。多部影视剧曾在此取景，包括《劝导》和《诺桑觉寺》。

皇家新月楼建立于1767至1775年，由连为一体的30幢楼组成，采用意大利式装饰，共有114根圆柱。皇家新月楼的道路与房屋都排列成新月弧形，优美的曲线令人陶醉，尽显高雅贵族之风范，被誉为英国最高贵的街道。

想要入内参观有两种选择：一是1号楼的皇家新月博物馆，展出许多珍贵的文物、肖像，在细节方面完美的重现了它在1770年时的辉煌。还有就是16号楼的皇家新月饭店，当地最高级的星级酒店。看了下价格，大概每晚300镑左右（摊手），就可以入住豪宅，感受一把那个年代的贵族生活。

几个世纪以来，这些房子都由富豪和名人租住，至今非常热门，几乎从未出售过。站在皇家新月的楼下，面前是广阔碧绿的草坪，贵族居所和平民游客不过一线之隔。

最后，介绍一下每个文青必去的打卡点——简.奥斯汀纪念馆。简小姐的塑像站在门外欢迎来客（还有一位活泼的大叔在门口跟你打招呼），身穿湖蓝色长衫裙，带着灯罩般的帽子。外墙上照例挂着蓝磁牌，上面写着简.奥斯丁纪念馆，英国的名人故居都有这种标志，木门也漆成了湛蓝色与奥斯汀的服饰相配。

纪念馆很聪明地按照作家生活年代对室内进行布置，设置了一些人物塑像和礼服之类的道具，供游客们拍照留念。真实遗物少之又少，更像是对作家生平的回顾和介绍，其实，网上也能查到相关讯息，只是面对这些道具和布景看着更有感觉罢了。出门前还有个书房，游客可以体验用羽毛笔写信，这部分还蛮有创意的。

参观从一个小讲座开始，给大家介绍简.奥斯汀一家的族谱和历史，展示一些当时的信件照片等，这些，都是简.奥斯汀后来创作的灵感来源。纪念馆内逼仄狭小，听完讲座，不到半小时就能看完馆内的其他部分，简直对不起这12英镑的门票。（巴斯人心里苦啊，他们不是没有大房子，但，简.奥斯汀是个穷姑娘，实在跟豪宅扯不上关系）

其实，简.奥斯汀在巴斯只住了四年，父亲去世后就搬走了。以她的家境，也不可能被巴斯的上流社会接纳。纪念馆所在之处并不是她当时的居所，一切的一切，都是人为设计的，把这位大作家“留”在了巴斯，好为当地的旅游业创收——简.奥斯汀泉下有知，想必也会啼笑皆非的吧？