两湖行纪实--神农架+张家界+凤凰古城

秋实

　　 第一章 神农架

七月十六日，一行七人，一辆七座商务车，开启了暑期两湖之旅。出西安，穿秦岭，过十堰，擦着武当山的边，经房县进入神农架。'

神农架位于湖北省西部一片高大山地，横亘于长江汉水之间，系亚热带向温带过渡地区，有“华中屋脊“之谓。

毕竟是老景区，虽说山路崎岖，坡陡弯急， 然路况极佳。攀至近两千米高度时，骤雨已住，但见群山万壑，峰峦叠翠。近山如黛，远山蔚蓝，兼南北山川之壮美秀丽，观之不觉心旷神怡。

神农架占地方面积颇大，自然生态景区又散布较广。若想一次游览全部景区，至少得在山里宿三个晚上。

木鱼镇得天独厚的占据了这个商贾要塞，因旅游业的发展而发达，旅店餐馆遍布几条街区，仿佛隐在深山里的小闹市。

住这条街上的“家旅馆”，普通标间188元，在旺季也不算贵。

整个木鱼镇繁华热闹的样貌，网上极多美图可供查看，此处省略了。

天生桥是神农架较著名的景区之一。最大看点是神奇的天然石桥，险要的石壁栈道和壮观的飞流瀑布。

它的特点是融生态景观与巴人文化于一体，让这方山水与一个古老的部族血脉相连，颇具创意。

景区入口处，纯朴别致的门楣一闪而过，可惜无法拍到它的全貌，只好贴张网络图片。

“天生桥”，顾名思义天生的桥。地表水地下水共同作用的杰作，“水滴石穿”的放大版。

说实话，随着拥挤的人群，上高爬低的光顾着拍照，居然没看出“桥”在哪里?

回来后整理照片，回想这个葫芦状的大洞应该就是天生桥了?

蜿蜒在岩壁上的木质栈道，惊险奇巧，自成一景。

一个个悬在飞檐上的赭石色大灯笼，将游人的视线带入巴人部落文化区。

巴人部落始于夏末商初，后日益强大而为巴国。战国时期曾与蜀、楚等国融合，后被秦灭。但因它在生存发展中不断迁徙，整个三峡地区都留有巴人文化印记。

仅从巴人屋宇建筑的特点，就可看出他们与自然环境是如何的和谐共生了。

山水间这些既纯朴又别致的茅厦映入眼帘的那一刻，便觉眼前一亮。

当然，外观朴实无华的茅舍内，必与商业牵手，那些铺排着的林林总总的土特产，也就没有耐心一一光顾了。

神农坛，人造景观。已经过了清明祭拜的鼎盛期，游人寥寥，但我们还是近前瞻仰了这个牛首人身的先祖塑像。

虽说史学界对于神农氏与炎帝是否同一人，尚无最后定论。但神农尝百草，开中华农业、医药学之先河，搭木攀山，辨草别谷，教民稼樯，为民疗疾，却是不争的史实。

对于这样的先祖，炎黄子孙敬仰祭拜他，与他当没当过炎帝，关系不大。

据说神农氏辛劳终身，为天下苍生苦厄病痛愁眉不展。他的身躯融入泥土，植根大地，为天下黎民百姓鞠躬尽瘁。

神农架名称之由来，便是因为神农氏上山采药搭木架而得。

天际岭、神农顶、板壁岩等这些景点，并不单独划定一块区间供人游览，而是包含在了大景区通票里，在前去大九湖的途中，路旁停车观赏即可。

板壁岩

神农架之所以诱人，很大程度与神秘野人的传说有关。 但随着几十年专业与非专业人士考察的无果，神农架究竟有没有野人?已经被打上了问号。

据说板壁岩一带有过野人踪迹，但在传说长时间没有证据的情况下，也就只能当故事听了。

感觉真是到了天边……

此处海拔接近三千

崇山峻岭，空谷幽兰。极目四望，慨然兴叹：今兮何兮，能有此缘?

一伸手，仿佛就可摘下白云朵朵。

万古山河，幼稚萌童，永恒与瞬间。

偷拍路旁等待游人光顾的马儿与它的主人，换了个模式，居然有了油画的效果。

大九湖是我们在神农架重点观赏的第二个景点。它的凉爽与美丽出乎意料。

其地理位置很拗口：湖北西北端大巴山脉东麓的神农架西南边陲。坐落在川鄂交界长江和汉水的分水岭上。

四周高山林立，中间低洼平坦，海拔1700米，是中国中部最大的高山平原。它集高山盆地、湿地、草原、牧场于一体，被誉为湖北的呼伦贝尔。

大九湖景区管理规范，外来车辆一律进入停车场。游人须乘坐景区中巴进入湖区。入湖区后，换乘小火车🚉进行游览。

大九湖方圆计36平方公里，大大小小共有九个湖。一天时间是不够的，因此它的门票三日内有效。若住景区旁的坪阡镇，便可多次进入。但湖区内60元一张的小火车票则是当次有效，进去一次就要购票一次。

都说大九湖晨雾与雨后晚霞格外好看，但这种幸运，可遇不可求。

景区每日始发车是六点半，我们赶了最早一班，也没能沾上点“仙气”。只有隐隐约约丝丝缕缕淡极了的雾霭还在湖水上方袅袅着，给人遐想。

好在大九湖的美并不只眷顾清晨。放眼望去，绿植盈盈，倒影婆娑。隔夜的露珠仍然挂在草叶上，天空的白云已悠游在湖水中了。

木质栈道湿润润的，跑过来一个“此间少年”。

揿动快门，一幅幅山水画收入囊中。

大自然就是最高妙的画师，只嫌自己眼不够用，手不够快。

美境佳人，相得益彰。

偶遇一队年龄大小不一的孩子，原来是夏令营。

看着他们只顾赶路的样子，心想，多数人在年轻时并不大懂得欣赏什么。待到老境，面对自然，感怀甚多，却已是人近黄昏。

真乃人生憾事啊！

骄阳似火，大九湖的林荫道，其意境较之蔚蓝湖水，并不逊色。

高山，草甸，湖泊，草场，湿地，乌篷船，相互依存相互包容。

大自然才最懂得和谐之道。

第二章 张家界

由湖北入湖南，短暂的清凉，戛然截止至进入武陵源景区的那一刻。虽然事先就有思想准备，但南方的夏季，还是让人难以招架。

既来之则安之。

大名鼎鼎的张家界，我们来也！

画家吴冠中瘦肖的雕像何会以出现在这里?

却原来，张家界成为中国著名旅游圣地，被列入世界自然遗产名录，吴冠中居功至伟。

此故事一问“度娘”便知，此不赘述。

在清晨的霞光里，逆行一小段金鞭溪。本无更多趣味，不曾想，蹲守道旁的猴子🐒飞身而至，拦路抢劫，搞得我们丢盔卸甲，狼狈不堪。

惊魂甫定，带来一阵欢声笑语。

路旁这块石碑，细看原是活灵活现的济公尊容，颇有点鬼斧神工的味道。

观水九寨沟，看山张家界。然而，酷热蒸腾下的张家界，全然不是期盼中的样子。

炽烈的阳光，把袁家界、天子山两处绝好山色照耀得白花花一片，缺了岩柱林立的层次感，少了云雾缭绕的神秘感，这山便失却了七八分的魅力。

袁家界。《阿凡达》取景地之一。

若是我没看过这部电影，一定会被这种奇异的山形地貌惊的长大了嘴巴。可本人偏偏是看过的！

用记忆中的画面与眼前的景象对照，无论如何也找不到那种震撼的感觉了。

咦嘻！时运与机遇太重要了。无论于人生而言，还是在亲近大自然的时候，都含有运气的成分在其中。

乾坤柱

天子山----武陵源景区之一。与索溪峪、张家界一样，都是三亿一千八百万年前，一片汪洋大海退去后逐渐沉积而成的沉积岩。水流侵蚀并软化沙石，只留下石柱。有人用“扩大的盆景，缩小的仙境”来形容它，甚是贴切。

大自然的造化之功，非人力可为。人类只能是发现它、利用它。而这种发现发掘能力，也是需要文化做底蕴的。

这片藏在湘西深山人未识的明珠，存在了万亿年，若不是因了一名应命作画的画家，阴差阳错的撞见了它，如获至宝的又画又写，张家界就不可能在上世纪八十年代初就蜚声国内外，走向世界了。

十里画廊一景

距离天子山不远，有贺龙公园。

这位两把菜刀闹革命起家的大元帅，桑植土家族人。文革中被迫害，软禁北京西山，1969年6月9日，有病不得及时救治致死。

在他的墓园，虽无明文规定，但祭奠的游人均自觉的不拍照。但凡吸烟的，都会默默点燃一根烟，烟头朝外，小心翼翼地排列在墓碑下沿上。

看着这一排青烟徐徐、忽明忽灭的烟头，忽然有些感动。

天门山系张家界四大景区之一，有索道直达市区，可往返。

导游安排上山乘坐景区通勤车。或许，于她而言，省了单程索道费用，但对我们来说，则有机会体验一把行驶在“通天大道”上，蛇行九十九道弯的滋味。这叫各得其所。

下面几张图，均拍自通勤车始发地，天门山入口处。

晨雾弥漫，有朦胧可见的山体做背景，这些建筑看起来有如宫阙，神秘巍峨。

中巴车娴熟的蛇行在“通天大道”上，许多难以见到的奇景奇境倏忽而过，转瞬即逝。每到180度转弯时，便找机会抢拍，但因车速飞快，车身晃动，成功率极低。

百度百科上说，天门洞是世界上海拔最高的天然穿山溶洞。公元263年(三国时期)，海拔一千五百多米的嵩梁山，在一千三百米的中上部峭壁，轰然洞开，悬朗如门。

此地隶属吴国，吴王认定天门洞开乃吉兆，遂下令改嵩梁山为天门山，距今已有1750多年。

欲入天门洞，须登999级台阶。有挑战者，通过攀登到达的。我等老少，未敢逞强，直接花银子乘电梯了。

天门山电梯，也是一道风景。

此图即可看清楚两条上行线路方位，殊途同归。

天门山是一座四面绝壁的台形孤山。天门洞南北洞穿，拔地倚天，宛若一道通天的门户。

天门洞最值得炫耀的，便是上个世纪末，题为“穿越天门，飞向21世纪”的世界特技飞行大奖赛在此举行。欧美九个国家的特技飞行师、运动员，成功驾机穿越天门洞，创造了人类历史上第一次驾机穿越天然山洞的记录。

从洞中走出，即可进入修在绝壁上的栈道。

不识天门真面目，只缘身在此山中。

玻璃栈道上游人如织。

正自遗憾天公不作美呢！忽然之间，如有神助一般，密不透风的浓雾开始四处飘散，瞬间变得稀薄极了。

墨绿色的的山谷突破雾的重围，努力的呈现出自己的真容。

通天大道的九十九道弯，一片片渐渐出现在眼前，山谷间一片欢腾……

不一会儿，大雾卷土重来。天门山仿佛吝啬的葛朗台，再也不肯展露它价值连城的超高颜值。让远道而来的游客望山兴叹。

失之东隅，得之桑榆。雾锁天门，固然留憾，但是，高山之巅，云蒸雾罩，亦是人间胜境，有缘方才得见。

天门山索道沿途景观抓拍

第三章 凤凰古城

邂逅凤凰。

民宿招牌鲜艳夺目。

顺路游古城，原本就在计划之列。提前网上预订的xx旅店，就在穿城而过的沱江边上。

沱江水已不清澈，但游人的衣装日益鲜亮。

凤凰城观景最佳处的虹桥，已经商铺林立，人潮涌动。

趴在商家保留的方形窗孔，看到了古城最美的一段景色。特意致谢。

凤凰古城地处湖南湘西苗族土家族自治州的西南部，夏季湿热，江边从早到晚坐满了乘凉戏水的人。

脑洞大开的创意

随意走进一条僻静的小街，顿觉清幽舒爽。前行不远，竟看到了熊希龄故居。

熊希龄，沈从文和现仍在世的黄永玉，分别是凤凰古城走出的文学大家、政坛名人和画界名流。他们的故居属收费景点。尽管看起来门庭冷落，但想看的人还是一定会进去的。

夕阳下的沱江

吊脚楼细节。

凤凰古城建于康熙年间，至今已有三百多年历史。苗、汉、土家族为主。吊脚楼是最具苗族特色的民居。

遐想，若在15或者20年前，来到凤凰，租一小间吊脚楼，怀揣沈从文的《边城》，小住一段时光。

清晨，倚栏凭窗，观“日出江花红胜火”。傍晚，品一盅清茶，赏“春来江水绿如蓝”。该有多惬意?

夜色下的古城

沈从文若地下有知，他是会庆幸他的家乡如此兴盛繁华，还是悲哀他的乡亲们从此失去了宁静的生活呢？不得而知。

清晨，告别凤凰时，特意跑去江边，拍了这张静态古城影像。很喜欢。

留憾，是旅游的一种常态。

此行亦然。

假如还有下一次，一定要到神农架找找“野人”的大脚印。

假如还有下一次，一定要站在两座山之间的玻璃桥上大喊一声“我来啦”！

假如还有下一次，一定选在早春或深秋，悠游的漫步在沱江右岸；或者，去赏赏文学大师的墨宝，去闻闻旧式藏书阁的亘古书香……