阿拉斯加2018（一）

冰际

远方

辞去了一份自己有史以来做过最短的工作，感觉海阔天空，忽然很想去旅游。

阿拉斯加一直是远方中的一个，只不过每次想起来都借口时间仓促，无从计划，最后不了了之。可是这次不同，想去远方撒野的心一发不可收。朋友一家早早就计划了去阿拉斯加，这时候已经兴高采烈出发了；我羡慕不已的同时也忽然觉得远方触手可及，于是把原本用来工作的满腔热情倾注在规划我们的阿拉斯加之旅上。

我一直坚信要所谓的work life balance就必须用玩的热情去工作，用工作的态度去玩。

从我正式失业，到开始下一份工作，再就上老公能挤出来的假期，只有六天时间，对于初次游历应该绰绰有余了。
于是花了三天时间，朝九晚五，上网阅读游记，查询各景点官网资料，看图片，打电话询问旅店和向导信息... ...做旅行计划就是我那几日的正式工作。
一切就绪，就等着两周之后开始我们的西部探险了。

在路上

Anchorage虽不是省会，但却是阿拉斯加最大的城市。和阿拉斯加大部分广袤寂寥的地方相比，Anchorage交通便利，人口还算稠密，很适于居住。因此我们此行把它选做来回的落脚点。
六天，除去头尾的飞行时间，和在Anchorage歇脚的两天，我们在路上也就三天两夜，六十个小时。夏天的阿拉斯加每天日照十八个小时，午夜时分还是红霞满天。
我们从Anchorage出发，途径Whittier，Seward, Homer, 最后又回到起点。这六十个小时虽不是披星戴月（因为黑夜很短），也可算是日夜兼程。每天早晨九，十点出发，到晚上九，十点才到下一站，所以经常是午夜时分在外觅食。
回到Anchorage后我们又休整一天半顺带体验了当地生活，才恋恋不舍离开阿拉斯加。

Whittier，初次邂逅冰川

Whittier，一个居民才两百多人的小镇，几乎所有人都住在一栋建筑物内，号称是阿拉斯加“最古怪的小镇”。这里离Anchorage五十八英里，靠一条四千一百米长的隧道(Anton Anderson Memorial Tunnel)连接。神奇的是隧道里火车和汽车均可通行，并且是双向。所以有个详细的时间表，确保每隔一个时间段放行一边的车辆。
这是整个北美最长的火车汽车通用隧道，安全设施必不可少。来回两次通过隧道，孩子们一边督促爸爸不要离前面车少于100英尺，一边数着隧道里每隔几百米用来防止意外火灾而设的安全屋(safe house)。

直到1960年Whittier港口都是一个活跃的军事设施。1962年，美国陆军工程兵团在Whittier建造了一个石油泵，和一条连接到Anchorage的62英里长（100公里），8英寸（200毫米）宽的石油管道。
Whittier于1969年正式成为美国的一部分，最终成为游轮的停靠港。在2000年Anton Anderson隧道向公众开通前，到达该镇的唯一方式是铁路，船只和飞机。
从Whittier出发的中型游轮（载客100人）很多，我们选择了名叫“26个冰川”（26 Glaciers）的路线。中午出发，家人围坐着靠窗的餐桌，一边享用着三文鱼浓汤（salmon chowder），一边在无比宁静的威廉王子湾(Prince William Sound)里畅游，看雪山，冰川，海獭和海豹。很多次远远看到冰川上烟雾一般的雪崩伴随着遥远而沉闷的响声，那是巨大的冰块从冰川上断开，坠落在海里。无比震撼之后是甲板上的惊叹和欢呼。

很多天之后在回程的飞机上，邻座的老太太说：”阿拉斯加还是那么美，可是和二十年前比，还是变了。现在船靠近冰川，已经没有那种逼人的彻骨寒气。那些坠落的冰块很震撼，可是也很让人悲伤，因为冰川都在消融... …”

上岸离开Whittier，已经是下午六点，穿过隧道依然是艳阳高照。离隧道不远，沿着Seward Highway在Portage附近，我们赶在关门前一个小时开进阿拉斯加野生动物保护中心(Alaska Wildlife Conservation Center - AWCC)。在这里偶遇驯鹿，黑熊，鹰和狼；还有烈日，寒风，纯净的空气，和依然强烈的紫外线，这些都是西部夏日的野外标配。