九色甘南，一个如此绝美却又低调的藏地圣境!

简人（李云良）

　　黄河在奔下巴颜喀喇山的约古宗列盆地后，一头撞在海拔六千米的阿尼玛卿山口，迫使它转身流向东南，在釆日玛附近完成一个荡气回肠的大转弯，这就是玛曲草原上的"九曲黄河第一曲"。

玛曲古称玛柯，以白鹿为图腾的党项羌世代都生活在这里。玛曲是藏语"黄河"的音译，在它流经的九个省份中，玛曲县是华夏大地上唯一一个以黄河命名的地方。

　　卓尼县城被洮河分为两半，黄昏时，小城中车流、人影晃动，一切都像是飘浮在空气中。

　 郎木寺虽然是个小镇子，但已是个"国际化"的小镇，游客来自地球的每个角落，经营者也从四面八方涌来，街上除了餐馆，还有一些风情浓郁的藏族小店令人留连。店名大多用汉、藏、英三种文字书写，但一进门，老板们的口音就大相径庭，有宁夏、云南和陕西的……

在郎木寺尘土飞扬的大街上，甘、川、渝、宁各种牌照的车辆仍源源不断地涌进来，那些表情忧郁或亢奋的游客，他们像一阵风似地出现又突然消失得无影无踪。

　 郎木寺坐落在甘肃、四川两省交界，据说其街道也分为两省，两边各有一郎木寺，白龙江从镇边静静地流过。当我从合作坐车而来，其实是先到四川，跨过镇子里的水泥桥往北走，才又回到甘肃。我在很长一段时间分不清两省的界线。甘肃这边的寺院称为碌曲·郎木寺，也叫达仓郎木赛赤寺；四川一侧的寺庙则称为"格尔底寺"也叫"安多达仓郎木寺"。围绕它的周围有著名的有桑吉拉木色山、曲布玛山、扎布山、念青山和斜玛山。就在这群山环抱之中，白龙江从纳摩大峡谷中奔涌而出，清澈的身影穿过这块狭长的谷地。当年一世格尔登活佛曾在纳摩大峡谷谷口建了一座山庙，经过几世活佛的努力，现在的格尔底寺规模上看起来似乎比达仓郎木寺更大一些。寺院的殿堂、僧人的住宅和当地人的民居混合在一起，依着山势而建，显得错落有致。格尔底寺闻思院旁是最负盛名的肉身舍利塔，这里供奉着五世格尔登活佛的肉身舍利，据说是整个藏区历史最长、保存得最完好的肉身舍利，尽管时光已过去了二百多年，但面容仍然如昔，在每天的诵经声中佑护着信徒们的平安与吉祥。格尔底寺静穆的大殿在深蓝的天色中，有一种说不出的庄严。我知道无论向前走多远，我只是个游客，即使把身子挤进殿堂，而心仍然游弋在俗世之中。对于这座寺院，我不可能知道得太多，我清楚地懂得：自己永远都无法靠近这个神秘的世界。

　　扎尕那位于迭部县城西北三十多公里的益哇乡境内，是迭山主脊光盖山脉南麓一处地形奇特的大自然杰作。它曾入选中国十大"非著名山峰"，是一座非常完整的天然"石城"。在藏语中，"扎尕那"意为"石匣子"。可事实上，它比匣子要壮观得多。就像玄幻影片中高高矗立于星际的城堡，只能供雄鹰巨大的翅膀飞翔其中。早晨租车至扎尕那东哇村，这里奇峰突起，四周是茂密的森林和灌木丛，山坡上间杂着种植青稞的地块，向阳处是一个由木板房搭而成的藏寨，一座寺院的金顶在阳光下熠熠闪光。英国作家詹姆斯·希尔顿在《消失的地平线》里虚构了一个隐藏在雪域的世外桃源香巴拉王国。而扎尕那，似乎就是那虚幻王国的原型。

　　冶力关在临潭县东北部，是古时进入藏区的重要门户和茶马交易的通道，曾是吐谷浑之孙冶利部落的领地。治力关镇海拔仅2000多米左右，集镇附近有令人莞尔的"中国第一阴阳石" 的亲昵沟。而冶海位于小镇七公里的山上，一个峡长的高山湖泊，湛蓝而宁静。从冶海沿公路上山徒步约八公里左右，错落层叠的梯田尽头就是赤壁幽谷了，视野中出现许多造型奇特的红崖绝壁，褐红色的砂岩仿佛在雨中燃烧，有时，一堵巨大的岩壁挤压在你的面前，但再走几步，它又变成了别的形状。沿着狭窄的栈道行走，那些顶天立地的屏障似乎触手可及，让人心悸却留连忘返……

　合作的米拉日巴佛阁全称为"安多合作米拉日巴九层佛阁"，俗称合作大佛阁，而当地出租车司机总把米拉日巴佛阁简称为"九层楼"。佛阁是乾隆四十二年，为纪念佛学大师米拉日巴而修建，米拉日巴是藏传佛教史上最富传奇色彩的一位大师，是噶举派的创教者之一。据说他年幼丧父，家产被伯父霸占，随母亲过着贫困生活，饱受凌辱。为报仇雪耻，他修习了苯教咒术，并咒杀了伯父及其亲友30余人。快意恩仇之后，他顿生忏悔之心，于是改宗佛教，拜在玛尔巴师门下。为了磨炼他的心性，玛尔巴曾让他在六年之内连续修建众多城堡，然后再一一拆毁。后来，米拉日巴又在岗仁波钦雪山上苦修了九年，饮冰雪、食青苔，以至毛发肤色都变成了绿色，最终印证了"大手印"和"拙火定"密法。其中"拙火定"能够大幅度提高身体温度，因此即便是在冬季，他也只穿一袭布衣，人们称之为"米拉日巴"，意为米拉家族中穿布衣者。
米拉日巴终生在藏地云游传教。他传教的方法独特，常以歌唱教授门徒。他修练过苯教和红教的密法，参与开创了白教，而对密宗的心得又被后来的黄教所沿袭，因此受到藏传佛教各派的尊崇。

　　在甘南，拉卜愣寺是夏河的灵魂，准确地说，它是整个甘南的灵魂。我一直在猜测，拉卜楞寺之所以成为安多藏族地区最大的宗教圣地的原因。难道仅仅因为寺内住有六千多个喇嘛，占地达八十五万平方米，拥有六大学院、十六处佛殿、大小金瓦寺、讲经坛及喇嘛住宅、房屋超过万间的规模？或者因为它是拥有众多的属寺和八大教区的综合性大型寺院，拥有全国最好的藏传佛教教学体系的缘由？还是因为它陈列着近三万尊大小不等的佛像，以及无以计数的壁画、堆绣，玉器、象牙，以及大量历史文物与古籍的原因？

作为甘南地区的佛教中心，也许我看到的仅仅只是它繁盛的表象，而真正能够威慑内心的，是那种无处不在的精神感召。在拉卜愣寺，除了宫殿般辉煌的建筑，最触动人的是空气中到处弥漫着的虔诚信仰。每天早晨，转经和长拜的身影就开始绵延不绝，我常常为那些悲壮的虔诚和信仰动容。他们戴着木制手套板，前襟是一张羊皮护围，双手合十高举过顶，再下降触额部、口部和胸部各一次，然后双膝下跪，两手前伸滑去，全身俯伏，额头碰触地面，双手合十，成五体投地状。之后才将双手回收撑起，站起来向前走三步，如此循环往复他们中间有的是从遥远的青海、四川，一路用身体丈量着大地而来。

　　夏河是个狭长的县城，如果向晚时分站在山坡上俯瞰，拉卜愣寺的范围甚至比整个县城还大。山谷间炊烟缭绕，梵音依稀，拉卜楞寺四周青山合抱，大夏河环绕东去。用五十公斤黄金修成的拉卜楞寺的大经堂屋顶，在晚霞的映照下熠熠生辉。可是几乎在眨眼之间，光线失去了力量，一切化为平淡，只留下我怔怔地站在原地，神情恍惚，若有所思。

　　在夏河的这几天里，气象预报都显示小到中雨。去桑科草原时，细雨飘忽，草原在雨水的过滤下明净得像一块绿玻璃。

　记得有人说过，甘南是唯一可以与西藏媲美的地方，但我觉得甘南不像西藏那么荒凉、遥远，它海拔适中，拥有广袤的草原美丽的雪山、碧湖和喇嘛寺。从某种意义上说，夏天的甘南就像一种草茎，嚼在嘴里有一股甜润的汁液流淌。

二十多天来，我一直在甘南的大地上行走。高原的风掠过时，仿佛裹挟着一支天籁般悠远雄浑的藏歌：

那里没有痛苦

那里没有哀伤

它的名字就叫香巴拉......