西西里东南三镇-米拉佐(Milazzo)、墨西拿(Messina)、陶尔米纳(Taormina)

Mica

始自卡塔尼亚(Catania )的环岛游，终于来到了与亚平宁半岛相望的东南部。我们从这里将折返回到最初的原地点。岛的东南角和西北角完全不同，山与海的交相辉映，令所到之处无不风光旖旎，风景迷人。米拉佐(Milazzo )，墨西拿(Mossina )和陶尔米纳(Taormina )三个城镇，虽然没有在世界文化遗产名录中占有一席之地，但依然不失其自身独特的魅力，很值得前往。墨西拿是西西里岛的门户，经历和见证了从古至今多少的是是非非。米拉佐小城，狭长如柄直伸入海，是天然的良港。陶尔米纳的美丽古今闻名，早已是西西里形像的代表。三城相距不远，各有各的不同之处，无论从南或北哪个方向走，都很顺路。

我们从北向南，先到海港小城米拉佐。安顿好之后便急匆匆赶到山顶古城堡，却已是日落西山，万家灯火之时。如图：两面临海的小城米拉佐。

一侧的海湾港口。

另一侧的沙滩和峭壁。

米拉佐古城堡(Castello di Milazzo )。

这座位于城市之巅的中世纪古城堡，建在悬崖绝壁上，面朝大海。我们黄昏时分到这里，担心是否仍然开门？途中遇到一位当地人便上前询问，赶巧了他就是售票看门人。他不仅热情地告诉方向路径该怎么走，而且让我们先进去参观，出来时再交门票。这种待遇又让我感动一回。

此时此刻，整个城堡里除我们之外别无他人，静的出奇，暗的有点害怕。里面面积很大，一层层爬到城堡的最高平台，整个米拉佐都在脚下，一览无余。古城堡确切建于何时不甚明了。据说是9世纪阿拉伯人修的防御城堡，又经后来者不断完善加固。城堡外围的一圈城墙和六个半圆形堡垒，是西班牙人在15-16世纪修建的，围在里面城堡保留了中世纪的原样。

19世纪末，城堡被改用做监狱，图中一排排铁门就是从前的监室，一直到1959年才关闭。关于他的历史有详细的展室可参观，时间不允许便没有细看。走出城门时看门人回来了，英语说的不错，很健谈。临了送了我两本关于米拉佐和城堡的书，一个热情的西西里人。补交了门票5欧／人。

米拉佐城伸进海里最细的尖端称为＂Cap di Milazzo＂。在这里可以看清古城堡的全貌。如图。

小城的历史和整个西西里息息相关。古希腊，古罗马，拜占庭，阿拉伯，诺曼，德意志，法国，西班牙人全都在这里留下过足迹。特殊的地理位置，少不了让这里成为战场。公元前36年，著名的罗马＂后三头＂争夺天下的大战，渥大维就是在这里彻底击败了小庞培，稳固了对意大利的统治权。1718年，西班牙和奥地利的海战也是发生在米拉佐。历史变迁，今天这里安静多了。

"Cap di Milazzo ”离市区较远，也显得冷清，更没什么现代设施，可依然住满了居民，老人居多。富人的别墅和平民住宅交叉可见。

米拉佐的清晨非常有趣。沿着市内的海滨路很是热闹，海面上不少的渔船正在回港，他们都是4点多就出海捕鱼的渔民，赶着能在早市上出售刚刚捕到的海产品。

正在驶向码头的渔船。

冬季市集不旺，仍旧有不少渔民出摊售贷。王老板买不了鱼，只好体查民情。

闲置在岸边的船只。

织补鱼网的老人。

逛鱼市的基本上是老人，邻里全认识，说笑着带着特有的肢体语言。看的人多，也有买上一些海鲜为当日之需者。给我的感觉很亲切，熟悉和温暖，这一种久违了的生活状态，我们从前也有过现在很少见了。

梦想着待春暖花开，在这里多住些日子，面朝大海，吹吹海风逛逛早市煮煮海鲜。

墨西拿(Messina)

从米拉佐至墨西拿不到40公里，开车30多分钟就到。一路上还可以看山看海很惬意。墨西拿是省府所在地，大地方。更是西西里岛的门户，与意大利本土相望于狭长的墨西拿海峡，而且望的一清二楚。航运的重要自不必涚，走陆路都从这里渡海去意大利。和战略军事有关的事，从古至今没人忘了衪。这地方自然灾害频繁，火山、地震、海啸频发。1908年12月28日的大地震和继发的海啸，几乎将墨西拿移为平地，二战时又被炸的一塌糊涂。可是墨西拿人没有走，又重新将家园建了起来，发展成岛中第三大城市。这里的重要性不言自明。

墨西拿海峡(Stretto di Messina)

一条长长的海滨大道，沿着海峡的一侧蜿蜒。对岸雷杰·卡拉布里亚(Reggio Calabria)的山峦清晰可见。墨西拿海峡最窄处只有16公里，最宽不过32公里，将第勒尼安海和爱奥尼亚海连通起来，长39公里。不幸的是，这里的地貌不安稳，加上离埃特纳火山近，是地震海啸的频发地带。

我很奇怪这么窄的海峡上为什么没有桥？查询后得知，由于地貌的特点加上意大利不好的经济，这事争了好多年。2006年终于决定开始建，至于是否完成通车不得而知。

墨西拿事件

这座古城，建于泛希腊化时代。重要的地理位置，从古至今为兵家所亲睐，在军事史上占有一席之地。古代两大强国罗马和迦太基之间最著名的＂迦太基战争＂(也称布匿战争)，从公元前264年-公元前146年间的三次大战，最初的导火索便是＂墨西拿事件＂。

公元前289年，叙拉古僭主时期。一批叙拉古意大利雇佣兵强占了墨西拿，自立门户，杀人抢掠，甚至骚扰原雇主，要与叙拉古分庭抗礼。到了公元前264年，叙拉古僭主希伦二世派兵围了墨西拿，决心收拾他们。这些意大利人为解除困境，分别向迦太基和罗马求助。罗马起初拒绝出兵相救，而迦太基则立即前往西西里占领了墨西拿。至此矛盾升级。罗马不能容忍迦太基借机扩张而座大，逼迫叙拉古与之结盟共同对抗迦太基，第一次布匿战争就此爆发。这就是所谓的＂墨西拿事件＂。战争持续了23年，罗马胜。迦太基被迫签订停战协定，割地赔款，墨西拿和西西里一起成了罗马帝国的行省。

1908年的地震和二战轰炸虽然摧毁了墨西拿古城，但重建时依然按照原样复原了许多重要的建筑。图中的墨西拿大教堂(Duomo di Messina )在地震和二战中均遭到严重的破坏，眼前的这座虽是后来重建的，但完全忠实于原作。只是我们到墨西拿时正值中午，所有教堂都关门，没有机会参观内部。教堂钟楼很有特色，据说是现存最大的天文钟。1783年地震被毁，1930-1933年按原样重建。

钟面很有趣，上钟面显示时间，下钟面显示的是年月日。

准确地显示2017年12月20日我们到达墨西拿。

钟楼旁的Orione 喷泉。为了纪念传说中的墨西拿的创始人Orion。

东南部多高山，山势多险峻，城市大部份建在山地里，墨西拿也一样。从海平面始一路爬坡到最高处，即有盘山路可开车也有完好级梯可步行。山顶一处教堂，开阔的平台是观赏海峡和市貌的好地方。虽然爬着挺费力，山顶的无限风光催人奔进。

我们在墨西拿只是匆匆过客，没有更多的时间来认识这座城市，能否再见看缘分了。

陶尔米纳(Taormina )

山中小城陶尔米纳应该是西西里最有名的渡假圣地，有着西西里名片的美誉。有种说法，如果来西西里只能去一个地方，陶尔米纳是无疑的首选。我虽然并不完全认同此一说法，但确实漂亮。㪚落在群山中的小城，面朝爱奥尼亚海，毗邻埃特纳火山，弯弯的海岸线上长长的沙滩，上帝给予了陶尔米纳得天独厚的自然条件。

进城的路真有点险，因山体陡峭很多路段全是架起来的，一转弯一个高度。入城后的路更窄小，路口基本是上下坡叉道，一走错就丢了方向。停车很费劲基本是路边泊车，空位难找完全看运气。在城里跑景点，基本上靠两条腿走，一动车就丢了位置。这是自驾的问题之一。

陶尔米纳最初也是希腊人的殖民地(（BC734年)。2千多年来，不同种族和王朝的交替换位也在这里留下了痕迹。城中仍保留了很多中世纪的建筑，最著名的当属古希腊-罗马剧场，这大概是现存最出色的古代剧场了。

匆匆忙忙地游览观光，一天就够了。除了城中主街和古剧场之外，个人更推荐那些徒步路线。因为观景陶尔米纳的山水画卷才是来此的重头戏。费些脚力爬山超级值得。

四月九日广场(Piazza lX Aprile )

城中主干道集中了历史上留下的主要建筑物，尤其在两个城门之间的路段。四月九日广场是街上最开宽的地段。背山面海，观海景和埃特纳火山的绝佳场所。洛可可风格的圣朱赛佩教堂(Chiesa di San Giuseppe )和一侧的Orogio 钟楼增添不少古色古香的韵味。正值圣诞节期间，浓郁的节日气息充满在广场的各个角落。四下里各色的餐厅酒吧装饰的舒适漂亮。这个惬意的场所定会令你忘却了很多的世间烦恼。

陶尔米纳大教堂(Duomo di Taormina) 和半人马喷泉(Fontana di piazza Duomo)

位于主干道中心位置。因为最初是在13世纪圣尼古拉教堂的废墟上建起来的，所以也叫圣尼古拉教堂(Cathedral of St.Nicolas)。教堂的外型有别于通常传统的教堂风格，特别是顶端的齿状孔，更像是座防御城堡，因此有时也叫堡垒大教堂(Fortress Cathedral )。整体上中世纪的味道很浓，第一感觉年代应该更久远，实则在15世纪，16世纪和18世纪都有加建，挺让我感到意外的。内部也十分朴素。

对着正门的喷泉，因为顶端半人半马的雕塑而称为半人马喷泉。

圣诞节期间，正好赶上当地一所中学在教堂举行圣诞音乐晩会，便去亲身体验了一番。教堂里挤满人，大多是学生家长亲戚朋友也有部分游客。诗词歌赋加演奏二个多小时，令我感触良多。步出教堂我在想，在西西里岛这么一个小山城里，一所中学的乐队可以坐成一片初具规模，且编制还很齐全，特别是弦乐部分，这本身就让人吃惊。孩子们艺术素养的培养并不仅仅限于某些人群，普及率可见一斑。比较下，即便是北京这种超级城市，普通的中学能做到吗？此外，市政府能允许一所中学在主教堂里举办活动，也令我意外。这种纷围对孩子们的影响，较之功利的教育是否要更加单纯些呢？

与主干道相联接的是数不清的小巷子。有上山的也有下山的。大多被装饰的很漂亮，隐藏着很多餐馆和店家。

很有特色的餐厅，看得出来吗？

自家开的小店出售本地商品，价格可不便宜。这是旅游城市的特点。

夜晚的主干街道。

莫拉城堡村(Castelmola )
这个小村子所在的山头大概是这一带最高的。从陶尔米纳步行上去需要1个多小时。有公共汽车来往于莫拉和陶尔米纳之间。我们开车去，一路盘来盘去风光无限，路边全有人住。最后的一段路只有小村居民可以开进去，外人只能靠双脚上至最高点。心中有点不解，为什么人们会选择住在这么高的山顶上？难道是为了安全？

去莫拉城堡的盘山路。

村子很小，山顶本来空间也不大。图中是俯拍的中心广场。这个角度可以看到远处海边的美丽岛。

古堡的残迹仍在，这里是最高的顶点了。

俯瞰莫拉古堡村，屋顶全是红的。

＂无限风光在险峰＂这一至理名言，从来都是登高的理由和动力。立足山顶，放眼望去，360度视线毫无阻碍，绝对是观景养眼的上上之选。埃特纳雪峰，爱奥尼亚海面，陶尔米纳全貌，还有远近起起伏伏的峰峦⋯，无一不可入画。推荐，来陶尔米纳一定要上来看看，别怕费些脚力。

下图是从莫拉城堡看到的埃特纳火山，火山口依然在冒着白烟。

埃特纳火山（Mont Etna)，世界自然遗产，是欧洲最大的活火山，高3329米，火山面积1190平方公里，随时都有可能喷发。卡塔尼亚和陶尔米纳是离火山最近的两个城市，从两地都可以上山。大多会选择从卡塔尼亚走。我们在卡塔尼亚两天半，2次半试图去火山口都没能成行，留下点遗憾。去埃特纳火山有好几种途径，上山的公交车每天只有一班，早上8:15从卡塔尼亚出发，下午4点返回。包车也可以。另外就是自驾。不管哪种方式都只能到达缆车站换乘点，海拔2900米处。缆车可上至3000米的高度，之后换雪地车再上至火山口，当然也可选择徒步。套票65欧元／人，价格不菲。

我们自驾上山，一路上穿经很多密集的小村镇，人口密集度很高。不明白为什么火山脚下会住着这么多人？路都很窄，还经常堵车 ，加之爬坡，速度上不去，从市内至缆车站大概需要1个半小时。最后一个村落基本上是紧邻火山灰堆集的区域，随处可见被烧毁房屋的残迹。冬季，缆车和雪地车运行会依当天气候的变化而定。我们2次上山，山顶气温都下降至-6度，加上风大所以都停运了。离开卡塔尼亚那天，还想去碰碰运气，车至半程遇上镇中主路严重堵车，只好作罢。

在莫拉城堡山顶算是减去了些许遗憾。从这里眺望埃特纳的雪峰，比在卡塔尼亚甚至火山缆车站清晰多了，火山上常常云雾缭绕，峰顶总是时隐时现。这样的全景图在火山区是很难看到的。

图中另一山头上的防御堡垒，高度只有莫拉城堡的一半。那里是另一个山村，密密匝匝的民居盖满了整个山脊，生机盎然的样子。我们离开莫拉城堡之后去了那个防御工事。山顶面积更小，有完整的城墙，堡垒却只剩下了几面墙。大门半倒在地上，院子里满是荒草，感觉没人管理。作为观景台却很棒。

这个山头靠海比莫拉城堡近，从堡垒顶可以清楚俯看到建在海边的古希腊-罗马剧场。

沿着这座山脊还有一条徒步路线，起点在陶尔米纳，小径沿山壁蜿蜒一直到堡垒下。靠山观海景，层层如画，只是我们没时间去体验了。

修在山洞内的小堂位于徒步路线上，别有洞天，至今仍在使用。

希腊剧场(Teatro Greco )

希腊人建于公元前三世纪，距今2千多年。衪不仅是陶尔米纳的标志，也是西西里岛的名片。各种宣传广告上都是衪的画面。希腊人喜爱建剧场不足为怪，而且一般选点都在山上开阔之处。此行在其他城镇也有见到，但陶尔米纳的这座无疑是其中最漂亮的。剧场的位置绝佳，建在海边悬崖绝壁之上，观众席面朝爱奥尼亚海，就是雅典帕特农神庙下的古剧场也要让位几分。公元二世纪，推测哈德良皇帝时代，罗马人又在原来的基础之上，加建了舞台后面的"Scaenae Frous "，也就是后台，使得整体造型从艺术上更为完美。这点也是罗马剧场的特点，希腊人是不建后台的。剧场规模仅次于锡拉库萨考古公园的那座，是意大利半岛第二大古希腊剧场。

千年风霜雨雪已经损坏了很大一部看台，这半圈全是用木板搭建的。估计剧场还在使用。古为今用在欧洲很多地方都可见到。古剧场举办各种音乐戏剧节或演出是最普遍的用法。

我们很幸运，没遇到络绎不绝的旅行团，游客也很少。最贵的享受就是静静的坐着，什么都不去想。视线穿过后台的残柱望去，夕阳洒落的海面似升起一层薄薄的雾，飘着。山有些䑃胧，水面泛着光，看不透亮，不太真切。

廻廊，残垣。

与岁月同框

古迹和周边环境的融合，处处都能成画。海阔山青，在山水烘托下，残垣断壁似有了生命。这是陶尔米纳这一希腊文化遗产独有的地方。

如弯月状的海滨是陶尔米纳另一面。与山里不同，沙滩，礁石，渔船，海滨大道更是休闲的好去处。冬季的沙滩没了人潮，收了遮阳伞，却也是一条徒步、健身的好路线。或者沿着弯弯的海岸边慢步踱到月端，看海浪拍打礁石激起的浪花，听涛声的轰鸣。

美丽岛(Isola Bella)是点缀在弯弯海滨上的明珠，与海岸连结的海滩叫＂心型海滩＂。小岛随着海平面的升降与陆地即若即若离，当水漫过沙滩时便不再对公众开放，我们运气不好，遇到水位有点高。

1806年，国王费廸南三世（西西里那时归西班牙管）将小岛赠予陶尔米纳。后来因为缺钱被多次卖掉。至到1998年，被世界自然基金会划为自然保护区才安稳下来，随后向公众开放。

陶尔米纳应该是西西里岛最适合渡假的地方，休闲，徒步，日光浴，玩海，登山各取所需，也是发呆的好地方

卡塔尼亚(Catania )，西西里第二大城市，南岸的老大。属于诺托壁垒八城之一。我们的行程始于此也终于此。图中右边的橘黄色小楼便我们最初落脚的地方。在这里渡过了三天时间，也走遍了该去的地方，却一直不喜欢这座城市，也无意记录些什么。作为南海岸的交通枢纽还是首选无疑。

离开意大利20多年后，终于完成了西西里环岛旅行。这里人文和自然景观并举，令此行不虚。自驾也十分安全，完全没必要担心车轮被偷去的可能。西西里人热情尤其是生活在小山城里的人们。当然还有诱人的海鲜美食。此行虽终结可埃特纳火山这棵草还在心里种着，总有一天要来拔的。