第三次自驾进藏-后记

东方学子

2018年5月，第三次自驾进藏。为了"弥补空白"，这次选择了从"唐蕃古道"进，由滇藏公路出。"唐蕃古道"是当年文成公主入藏的路线。去年进藏是川藏北线进新藏线出，定名“敬畏之旅”，今年为“老当益壮行”。图中蓝色线条是路线，加注的主要地域的海拔标高，很重要，请留意。记得点击右上角配乐的声音钮哈！

青海西宁的塔尔寺，是藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴的诞生地，原名塔儿寺。塔尔寺是先建了塔，后修的寺。西宁算是"唐蕃古道"的起点吧！

2017年新开通的共（和）玉（树）高速公路，极大方便了进藏旅途。由于地处3000米左右的海拔高度，下面有冻土层，路面有起伏，限速100公里/小时。原定我们三人进藏，临行前一人被怀疑患了不宜到高原的疾病，只得和我的老搭档单车二人再次同行。

翻越高山道路的最高点，被称为"垭口”，都会有经幡和地名、标高牌。下图中此类形态的山体不多见，传说附近曾有高僧大德修行之处。四川西部（曾称西康地区）也有类似山峰。

这次的进藏路线山高、坡陡，比前两次进藏路线难走。进到西藏之后，唐蕃古道与川藏北线（G317国道）合并。2017年曾走过川藏北线的东段，这次插到了川藏北线西段，该路线到那曲后与青藏线汇合。

蓝天、白云、高山、蜿蜒曲折的山路，一切都是那么熟悉、 亲切！只是这次没有了惊奇。丁青县至那曲的途中，正在修建一隧道，只有小型车可以通过，难怪一路上没有大车。

这次自驾出行的一个目标，是要穿越"大北线"。这个区域被称为藏北羌塘草原，人烟稀少，平均海拔高度超过4500米，有很多美丽的湖泊（藏区称之为 措）。我们在东边的那曲（海拔4500米）住了2天，向西部驰去。

大北线是指从阿里地区的狮泉河（也称噶尔），经革吉、改则、尼玛，到那曲地区，称S301国道，全长1400多公里。经过几年施工，已于2017年秋天，全程铺装为柏油路。我们西行的路上，约一分钟就能见到一辆对面开来的大型货车。

这次在大北线验证了一个说法，在高原平路开车省油。我做了一个测算，我的车发动机排量3.0，用四驱模式驾驶，在大北线铺装路面，油耗仅10升/百公里。有两种解释：一是高原氧气稀薄，发动机氧传感器分配喷油量减少；二是高原风阻低。

　色林措，西藏第一大湖，中国第二大咸水湖。湖面海拔4530米，湖泊东西长72公里，平均宽22.8公里，其中东部最宽达40公里，湖水面积1640平方公里。如果是晴天，湖水是清澈碧蓝色。

尼玛县城很小，这里是核心区，海拔4540米。我们要从这里去西藏苯教的发源地之一，文布南村。

为了让读者深刻了解情况，我插入一页地图，或许你在不久的将来，也会去这里游览。对！就是当惹雍措和扎日南木措。

这里距尼玛县城150公里，湖水海拔4600米，水深210米，是西藏最深的湖泊，所以湖水格外蓝。电视片"第三极"摄制组曾在这个文布南村，拍摄了当惹雍措的许多镜头。

公元五世纪前，青藏高原曾存在过一个有自己语言和文字，文明高度发达的古象雄王国。其疆域西起今阿里地区的冈仁波齐（上象雄），横贯藏北的尼玛、申扎一带（中象雄），东至今昌都地区丁青一带（下象雄）。中象雄的中心就位于当惹雍措一带。

当惹雍措是西藏最古老的雍仲本教徒崇拜的神湖。我不知道怎么描述面对她的感觉，美得令人窒息！不确切；叹为观止！也不足矣。我无语了……。

因为出现了一些意外情况，我们临时改变了在文布南村住宿的计划，直接赶往措勤县。来之前一位去年10月走过这段路的朋友介绍说，沿着土路，保持当惹雍措在左侧，前行到杭达村，再向右往西前行。待看到腊腊村后，就可再沿着扎日南木措前进，不久便可抵达措勤县。从地图上看，这两个湖相距不到100公里。

仔细研读过地图后，我不无担心地询问朋友，离开杭达村往西走，以什么为参照物，如何保证路线正确？他回答说，对面来车很多，可以问路。有趣的是，或许是季节、时间段不符，离开杭达村后，一直到达措勤县，我们竟连一辆车辆也没见到。怎么办？只有根据地面上车辙印的多少，判定前进道路。我这辆越野车，行驶了三万多公里 ，今天才第一次真正用于越野。

一路走来只看到几处房屋，几位藏民。要知道，这个区域可是平均每6平方公里才有一个人。手机信号消失了，没有路标。观察着车辙印，看着太阳的位置，向措勤县方向前行……。太阳落下去不久，我们驶上了一条正规的土路，依然没有路标。沿着这条"搓板路"又颠簸了几十公里，终于在天完全黑暗时，驶上了一条正规柏油路，路标指示前方是措勤县。从这张事后下载的谷歌地图来看，我们是在标有岔路口到地方，没有正确判读车辙印。图中绿色线条是实际行车路线。

插一个越野车友喜欢的情节。前一天几乎迷路时，路过一条漫水河，我下车查看后，上车启动了“越野利器”-后桥差速锁，顺利通过了漫水河。这个处置是小题大做，杀鸡用牛刀。先“科普”一下后桥锁的作用，启动后桥差速锁后，发动机以低转速大扭矩，把动力平均、独立分配给四个轮毂。也就是每个车轮独立旋转，这时候即使有两个车轮打滑空转，其它车轮不受影响，驱动汽车运行通过障碍区域。

试想一下，万一我们的车陷在河沟里，在那方圆几十公里的无人区，没有手机信号，没有人烟，没有路标，海拔4600米，两个60多岁的老家伙该怎么办？

补充一句，我的车用的是固铂（cooper)全地形胎（AT胎）。

住宿措勤县的第二天，我们驾车去扎日南木措，途中遇见两位牧羊女。语言不通，不妨碍我们用手势交流，像绝大多数藏民一样，从她们眼中透出淳朴和善良。在西藏，无论老人还是孩子，都有一双清澈透明的眼睛。

青藏高原上星罗棋布着约1500个湖泊，扎日南木措是西藏第三大湖，湖水不深。在湖边停留了近两个小时，视觉范围内，只有我们俩个人，那种感觉，没有经历过的人无法想象。

三次进藏所摄照片均为索尼微单相机拍摄，如果用单反相机，照片会更清晰。

从措勤县往南行，路过"打加措"。这个措湖水海拔高度5170米，是西藏最高的湖泊。沿路走来，一"措"再"措"。名气大的"措"，都在海拔4000米以上。其中纳木措和羊卓雍措距拉萨的距离，在半天车程之内，可以当天往返，旅行团都予以安排。

玛旁雍措、当惹雍措、扎日南木措距离拉萨和日喀则较远，驾车至少2天时间，一路的高度都在4000米以上。靠近湖泊的道路，都是近几年才铺装了沥青，之前是砂石"搓板路"。这种路况和高海拔，造成少有人能一睹圣湖的面容，反倒是维系了环境的原生态。

要想亲眼目睹这几个"圣湖"的面目，就得在海拔4500米左右的高度，行车、游览并住宿4-5天，对大多数人而言，难度、风险颇高，目前都是自驾车和包车的人来此游览。我若是旅行社经理，想让我组织去，咱们得签“生死文书”。

老王头！怎么吸氧了？前两次来你可没有这样啊？请大家参考上图，我来解释。2014年第一次进藏，只在第12天，出藏前一天住在那曲市（4500米），再一天就下到格尔木市了。2017年进藏，第17天从珠峰大本营下来，住在定日县白坝乡（4400 米）。第20天住在岗仁波齐峰脚下的巴噶乡（4600米），出藏前住在日土县（4200 米），合计才3天，而且是间隔时间。这一次大不相同，西宁（2200米）—玉树（3750米）—丁青（3850米）— 那曲（4500米）2天— 尼玛县（4550米）—措勤县（4650米）2天。一进藏区就是3800米，然后4500米以上5天，连续7天了，终于扛不住了，毕竟是68岁的人了。

到西藏旅游最大的障碍是高（原）反（应），我谈一点克服高反的经验。自驾进藏比直飞拉萨要感觉好，原因是绝大多数人会在3-4天内基本适应高原环境。初次进藏走川藏南线（G318国道）最佳，那条路植被茂密，含氧量高。也就是缓进藏，逐步适应。其次，尽量安排住宿在低海拔的县城。具体来说，就是低于海拔4000米的县镇。

例如林芝海拔3000米，正好到周边游览，顺便休整。到玛旁雍措和冈仁波齐峰，可到30多公里外的普兰县（3900米）住宿。如果从青藏公路出藏，一般情况是先住那曲（4500米），第二天务必早早出发，当天晚上到格尔木住宿。这条路车多限速，行车时间长，要辛苦一些，避免住在安多（4800米）或沱沱河（4550米）。

连续7天的4000米高海拔行程，身体耐受能力接近极限，我们取消了原定再去玛旁雍措和冈仁波齐峰的安排，下撤到海拔2300米的吉隆沟镇休整。这里是亚热带季风气候，植被丰富，含氧量高。去年我们俩就曾在此住过两晚，今年又住了两天三晚，恢复了大部分体力。

吉隆沟镇与尼泊尔接壤，有一出入境口岸。这里是此次进藏的折返点，从这里开始我们反走曾经走过的进藏路线。

如自驾进藏旅游且时间充裕，建议在行程中添加边境线附近的吉隆沟镇、亚东、察隅等地。这几个地方我们都去过，海拔2000多米，风景秀丽，可极大缓解疲劳。注意，要提前准备好边境管理地区通行证，简称边境证。

克服高反的最后办法就是吸氧，吸氧方法有几种。可以在入藏前购买少量压缩氧气罐，用于路途或晚间，成都市最便宜。其次是住宿后，到县医院吸氧。我们在措勤县和那曲医院吸氧，一小时50元。如果有条件，事先购买照片中氧气瓶，则最实惠有效，行车途中都可以吸氧。价格300多元。

我特别强调一点，在2000多米就吸氧，绝对不利于适应高原，这时候多是心理压力造成的影响。要到3000多米至4000米这一高度，坚持了一段时间后仍然不适，再考虑吸氧。

以我为例，在吉隆沟镇休整后折返至日喀则（3800米）行车时间较长，入住后仍感疲惫，我便到附近一小诊所吸氧。吸氧前血氧80多，心跳90多，吸氧一小时后，血氧90多，心跳80多。费用是氧气30元，面罩5元。解决了问题。

进藏前因疑似病症未能同行的朋友，经检查排除了怀疑，从北京飞到拉萨加入后半程旅途，我们在拉萨汇合后前往林芝。拉（萨）林（芝）高等级公路其实就是高速路，但不收费， 限速100公里/小时。这段公路长400公里，半天时间即可走完。

拉林高等级公路通车一年多了，只剩下中间米拉山一个隧道还在施工。据说其山体地质条件极其恶劣，洞内含氧量极低，施工难度大。回京后不久， 媒体报道说，该隧道双洞已经贯通，预计今年十月可正式开通运营。

这次进藏安排了去察隅县的下察隅镇。如图所示，红色箭头所指是下察隅镇；蓝色箭头指向是印度，位置是印度的最东部；绿色箭头指向是缅甸。察隅县海拔高度2300米，下察隅镇只有一千多米高。

去下察隅镇需要查验边境通行证、身份证，检查站由部队把守，这里离边境仅20公里。照片是途中一景点，两种不同颜色的雪水汇入察隅河，最终流入印度的恒河。

一个特殊的机缘，察隅县某领导安排察隅镇的武警接待了我们几位来自“北京的客人”，参观并拜访僜（deng 音同登）人部落及其首领。僜人族群有自己的语言，但没有文字。我国境内只有一千多人，多数在藏南地区（印度控制并称为 阿鲁纳恰尔邦）。因为不是单独的民族，身份证民族一栏注其他。

这面墙上则是他宰杀的牛头，据他自己介绍，他是用宝剑一剑奋力砍落。有一点恐怖哈！回来后的当夜，我恶梦不断，直至被惊醒。阿弥陀佛！罪过！罪过！

酋长一生共有7位夫人，21个子女。我们拜访的当日，是他最小的女儿给我们做的午餐。酋长家一面墙上，挂满了奖状和证书及参加重要会议和学习的照片，绝对与时俱进。

酋长好客，普通话说的很好，语气自信而幽默。他自豪地提及有两个儿子任地市级职务，一个女儿是某歌舞团的业务骨干。自治区各级领导来此，都会来看望他。大家聊到兴头上，酋长调侃称已经94岁了，正在考虑选择接班人，我的搭档老陈抓住机会问：“你看我合适吗？”，还好！酋长没有表态，我还有机会！

临别时，我们向酋长赠送了北京二锅头酒。酋长回赠了山间采集的野蜂蜜，嘱咐道，抹在脸上可以美容，又特意叫女儿取来宝剑与我们合影。

离开西藏的最后一段路程是从八宿县到芒康县的纳西乡盐田古镇。这一路翻越了5座高山，遭遇了雨、雪、大雾。前两次进藏曾从著名的业拉山七十二拐往下行驶，这一次则是向上攀爬七十二拐，中途还礼让了三批军队运输车队。

告诉读者一个经验，进藏的最佳窗口期是5-6月份和9-10月份。这一时间段雨水少，蓝天白云多。而且不是暑期，游客少。

顺便介绍一下在高原驾驶的经验，分享给有心进藏的朋友。除了藏北高原之外的多数道路，翻越四、五千米高的高山是常事。爬上一座山路一、二十公里，过了垭口下山一、二十公里，有的山路甚至更长。我们的经验是上山改用手动挡，操控更快捷。下山则用手动挡控制车速，减少踩刹车的次数。这样驾驶油耗会高，但会更安全

事先计划了从滇藏公路出藏，盐井古镇距云南界仅20多分钟车程，这里海拔2300米。因去盐田参观的道路发生了交通死亡事故，暂时封闭了。酒店老板的亲戚带领我们穿过村庄，来到一个高处远望盐田。照片中澜沧江左边的盐田产的盐是淡红色，供牲畜食用。右边盐田产出的盐是白色，供人食用。

盐田是用木板搭成平台，下铺防漏水的红泥，将澜沧江边盐井内的盐水灌入盐田，晾干后收集成盐。据说此地是唯一保留的古盐田，已有1300年历史，也曾是“茶马古道”的集散地。江边古镇村庄的风景很美！

滇藏公路的两省交界处路况不是很好，直到香格里拉附近，路面才宽阔平整，之后一路开到丽江，又进入了高速公路网。在云南我们先后游览了大理古城，参拜l鸡足山迦叶古寺，在腾冲国殇墓园，祭奠了抗战英灵，最后经昆明返回北京。

2018年进藏，历时三十余天，行程13,000余公里，是我三次进藏中难度最大的一次。源于较长时间在世界屋脊的屋脊上旅游，体力精力消耗大。回到家后，用了几乎相同的时间，才恢复到原来的状态。

我退休以后，分别于2014、2017和2018年三次进藏，累计行驶三万多公里，在西藏停留的时间合计超过50天。读万卷书行万里路，那寂静无边的荒原，苍茫裸露的群山，曾让我陷入沉思；那皑皑的雪山，碧蓝的湖水，沐浴着我的心灵。未来之前，她是神秘的天堂；来过之后，她是我心中圣洁的净土

身边很多朋友都被我的西藏情结所感染，纷纷询问经验，筹划进藏的安排。我也承诺会专门整理归纳成文字发给大家。就天时地利人和而言，人和毕竟最为重要。我和老陈三次共同自驾进藏，他于2015年还比我多去了一次。在这种高强度、高难度、高风险的旅途中，我们配合默契，没有发生危险和事故，顺利平安，实属不易。用他的话来说：我们是一起博过命的哥儿们！是啊！至少有三次拼命的经历，刻骨铭心！

周围不少朋友对于去西藏旅游，已经心有余而力不足了。我是同龄人中的幸运者！在这美篇的结尾部分，我把第一、二次进藏中拍摄的部分高山湖泊照片，添加附上。我的心已经留在那片圣洁的净土之上了！

写过此文之后，我又续写了“第二次自驾进藏—追记”。有兴趣的读者，可以按作者“东方学子”，或文章名搜索查看。可谢谢观赏！