柬埔寨·吴哥窟

helibobo

我在废墟间行走，我不知道自己如此短暂的生命是否可以通过、经验、体会上千年繁华刹那间成为废墟的意义?

我穿过廊道，穿过我自己的生命，看到成，住，坏，空；看到存在，也看到消失。

当一切的表情一一成为过去，
仿佛从污泥的池沼中升起一朵莲花，
那微笑成为城市高处唯一的表情，
包容爱恨，超越生死，
通过漫长岁月，把笑容传递给后世。

坐在一尊残毁的古代吴哥的佛像下，佛像仍然低垂眼帘，闭目冥想沉思，嘴角微微浅笑，不知道是深情、还是无情，不知道是悲悯、还是讥讽，不知道是领悟，或是早已遗忘了人间。

这扇门像一个神秘的界限，界限了室内和室外，界限了这里和那里，界限了执着和了悟，界限了生和死，界限了此生和来世，界限了有和无，界限了进入和离去，界限抵达和告别……

在断垣残壁的瓦砾间，凝视那一尊一尊、高高低低、大大小小、面向四面八方、无所不在的微笑的面容。

我想停止行走，停止下来，没有继续接下来的行程，没有此后的规划，我想静静在睡梦的世界，体验时间的停止。

巴戎寺是阇耶跋摩七世晚年为自己建造的陵寝寺院。49座尖塔上100多个大佛头。随着一道道黎明的曙光的照射，一尊跟着一尊闪出慈悲静谧的微笑，这个微笑就是高棉的微笑。

　　知道在废墟之中，有过生，有过死，有过繁华，有过人去城空。

所有的苦难、变易与不堪，在一种接近空性的体会之中，可以喟叹，但也可以任由悲喜自生吧。

悲喜都会过去，真心打凿雕刻诸佛的工匠的真心，忽然现前。

无法捕捉的时光，无法挽回的世事变迁。

宛若吴哥，宛若红楼一梦。劫波过后，幻化之中，虬结的大树还是从石缝中生长出来，在死绝中复有生机。

在巴肯山等待落日

美无法掠夺，美无法霸占，
美只是愈来愈淡的夕阳余光里一片历史的废墟。
帝国和我们自己，有一天都一样要成为废墟;
吴哥使每一个人走到废墟的现场，看到了存在的荒谬。

斑蒂斯蕾的石雕图案，像波斯的织毯，
像中国的丝绣，
像中古欧洲大教堂的玻璃花窗，
像闪动的火焰，像舒卷的藤蔓，
像一次无法再记起的迷离错综的梦。

1914年左右，法国人在丛林中发现了这处精美小巧的建筑群，因为格局的小巧，建筑装饰得华丽漂亮，特别是门龛里女性雕像的美丽妩媚，法国人便理所当然地认为是古代吴哥王的妃嫔居住的宫殿。以讹传讹，这幢建筑就被定名为"女皇宫"。考古学者找到石碑，依据铭记，确定这群建筑不但不是"皇宫"，也与女性无关，而是一所供高僧隐修的寺院。

斑蒂丝蕾修建在967年。西元1000年才完成。

吴哥寺是庙宇，也是陵墓，是苏利耶跋摩二世为自己修建的陵寝，也兼具供养毗湿奴大神的寺庙。

用回廊构筑成围墙，环绕寺庙外围一圈，除了通行的实际功能，回廊内侧精美的浮雕，就成为一面行走一面浏览的重要视觉享受。

自己的爱，
自己的恨，
自己的眷恋，
自己的不舍，
自己的狂喜与沮丧，
自己对繁华永恒永不停止的狂热，
以及繁华过后那么致死的寂寞与荒凉。

如果不是肤浅的观光，
不只是在吴哥，
走到世界任何一片曾经繁华过的废墟，
我们都似乎是再一次重新经历了自己好几世几劫的一切吧？

我们害怕无常，逃避无常，
然而永恒正是在无常之中……

周达观在西元1296年到吴哥窟，停留了一年多，撰写了《真腊风土记》。

如果吴哥城是令人怀旧凭吊的废墟，罗洛斯遗址则更是废墟中的废墟了。

普力科寺不只使人看到岁月沧桑，也透过岁月的剥蚀更让我们了解到吴哥文明演变的过程。

丛林的神秘气氛在断裂的柱石、坍塌的墙壁间弥漫。崩密列的主殿也已倒塌，四处的断壁残垣引人遐想，给人一种想要探索的冲动。巨大的树木在这里肆意生长，和残留的建筑纠缠不清，似乎要融为一体。

随着时光的流逝，废墟里最初所使用的砂岩建筑材料渐渐被风化，导致很多建筑自然坍塌，损毁程度十分严重，人们很难再进行复原或修复，最后只得放弃。