希土之旅（4）：从番红花城到安卡拉

吴定远

　　结束了希腊的游程，我们飞到伊斯坦布尔，开始下一阶段土耳其的旅程。

土耳其共和国位于小亚细亚半岛上，横跨欧亚两洲。在历史上，它的前身奥斯曼土耳其帝国曾经非常强大，其领土疆域在1299到1699年的四百年里，从小亚细亚的安纳托利亚很小的一片土地一直扩张到整个地中海和巴尔干及中东地区，再加上北非的一大片地区，统治这些地区几个世纪，后来逐渐衰弱，到第一次世界大战时它加入同盟国战败，丧失了大片的领土。1919年凯末尔将军领导土耳其人民绝地反攻，在第二次希土战争中击败英国支持的希腊军队，赢得了如今的一方生存之地，并终结了奥斯曼帝国，于1923年成立了土耳其共和国。

飞到伊斯坦布尔后，我们没有马上去领略横跨亚欧两洲的传奇都市的风采，而是直接驱车去了420公里之外的萨夫兰博卢——中译番红花城——这个被评为世界遗产的奥斯曼时代的小城。

番红花，也叫藏红花，一种名贵的药材，对生长环境有很苛刻的要求，出产于伊朗和土耳其的某些地区（现在国内也有引种），以前人们以为是西藏出产的，遂称其“藏红花”，实际上那时西藏只是个中转地。土耳其的番红花产地就在番红花城附近，其地名“萨夫兰博卢”正是“番红花城”的意思。

当大巴车经过博斯普鲁斯海峡的时候，我不禁贪婪地看着窗外，想死死地记住它的样子。左边是欧洲，右边是亚洲，对我来说，这是非常有意义的一刻。博斯普鲁斯海峡是黑海的船只进入地中海然后进入各大洋的必经之路，没有别的通道。当年“瓦良格号”正是在通过这里时遇到了阻挠。

　　我们的大巴正行驶在“欧亚大桥”上，这是博斯普鲁斯海峡上的第一座大桥，建成于1973年，6车道；而对面能望到的是第二座大桥“法蒂赫大桥”，距此5公里，8车道，建成于1988年。两座大桥距水面都是64米，而海峡水深从27.5米到108米，足以通过任何大型船只，包括航空母舰。2016年，海峡北端又造了第三座大桥。

我想象着当年“瓦良格”号航母通过海峡的样子。“瓦良格”号过海峡的事一波三折。当时土国的外交部、军方以及海事署意见不统一，有同意的，有反对的，也有犹豫的，主要是怕船体失控撞坏两岸的历史遗迹，那可是无法用金钱来衡量的损失，而“瓦良格”号因为无动力，只能靠拖船牵引，风险确实大。后来通过高层交流，反复研究设计方案，拖了两年，最后还是放行了。所谓10亿美金的过路费，实际上是保险金额，这跟过路费是有区别的，买船也只花了两千万呢。据说船过海峡那天，万人空巷，所有的观察好位置都挤满了人。

　　经过6个多小时的奔波，大巴车终于到达了萨夫兰博卢——番红花城。镇上的番红花标志让我们第一次见识到了它的模样，它的药用部分仅仅就是上面那三根红色的花蕊，可见是多么的稀少珍贵了。

　　从高坡上俯瞰番红花城全景。这是个非常土耳其的小镇。那些奥斯曼（英译鄂图曼）帝国时代的建筑经过几百年的风雨，逃过数次战火的蔓延能够保存至今，真是个奇迹。

　　番红花城离黑海只有60公里。在奥斯曼帝国时期通过黑海的贸易都要经过这里，再加上附近是珍贵的番红花种植地，于是城镇渐渐发展起来，直到交通状况的改变，使其地理位置的重要性逐渐淡化，才慢慢衰弱下去。

　　同时保留下来的几座清真寺。

　　还有土耳其浴室与驿站。

　　有些房子已经破败不能住人了，但大部分还在使用。

　　房子大多是木石结构，以木材搭好框架，再填入土石。

　　这面墙上的雕刻想必有深意。

　　高高的宣礼塔是清真寺的特征。宣礼塔是召唤信徒做礼拜用的，从前由阿訇爬上塔去，居高临下大声唱着宣礼词。现在都用扩音喇叭了。穆斯林的祷告每天五次，所以我们也每天要听到五次高音喇叭传来的宣礼声。

　　这些清真寺有三百多年的历史了。

　　另一座清真寺。

　　清真寺旁的圆顶建筑是浴室，著名的土耳其浴室。

　　在土耳其，浴室除了清洗身体污垢外，还有个特殊功能，是准婆婆检查准儿媳的场所。因为穆斯林女子都被衣衫包得严严实实的，别人看不到她们的身子，新媳妇过门前，未来的婆婆就会与她一起来浴室，查看未来的儿媳身体是否健康，是否有缺陷，验货完毕才准许儿子迎娶，而准儿媳对此也心知肚明，知道这是个必要的仪式。

　　这是座供商队住宿的驿站，也是三百年前的建筑，现在改作酒店了。

　　早起信步走到门前，一看里面没人，就径直走了进去。

　　昨晚客人用过的桌椅随意摆放着，显然还没打扫完。

　　二楼的客房。

　　这里面似乎是餐厅。

　　上到天台，近距离观察那些林立的烟囱。这么多烟囱，我想是每间客房都要有吧，也许客人要烤火，或者烤食物？

　　曾经的市长官邸，现在是博物馆兼餐厅。正对大门的广告牌上写着“番红花茶”。

　　镇上的露天酒吧。

　　白天，小镇上人潮如流，各国游客游走在如蛛网密布的小巷里。

　　与大多数的旅游景点一样，商铺摊位上摆放着各种富有当地特色的纪念品。

　　土耳其货币1里拉大约相当于1.50人民币，这些是浴巾还是什么的标价真心不贵。

　　这些葫芦里卖的什么药？

　　最使我感兴趣的是这些手工打制的铜铁器。

　　在奥斯曼时期这里是打制各种兵器的集中地。

　　当然也有各种生活用品，例如专门泡制土耳其红茶的茶壶。土耳其红茶虽然从中国传来，却也有自己的特点，形成了独特的茶文化。

　　这些奇形怪状的东西好像是大门的铰链和门环、插销什么的，大概他们的大门都做得厚重，所以这些附件也都是大个的。

　　这位老匠人还在亲自挥槌打铁，不知道这样的手艺是否有传人。

　　离开番红花城，下一站是245公里外的安卡拉，参观凯末尔陵寝。

穆斯塔法 . 凯末尔（1881-1938）被尊为“土耳其之父”。1919年，第一次世界大战结束后，作为战败国的奥斯曼土耳其政府丧权辱国，丢失了大片国土。这时希腊军队受英国支持，对安纳托利亚提出了领土要求，分南北两路夹击土耳其军队，土耳其军队节节败退。在此国家和民族存亡之际，凯末尔领导成立了新政府，迅速建立起一支正规军，绝地反攻，将希腊军队赶出了小亚细亚。1922年他领导的大国民议会宣布结束长达六百年的奥斯曼帝国统治，1923年成立土耳其共和国，凯末尔当选为第一任总统，兼任武装部队总司令。1934年，凯末尔被国会授予“土耳其之父”的称号。

大巴车行驶在安纳托利亚高原的高速公路上。

　　土耳其的高速公路质量很好，车辆行驶非常平稳。

　　不时有村落经过，每座村落都建有清真寺。

　　近处的庄稼应该是小麦吧。

　　安纳托利亚高原上散布着大大小小的湖泊。

　　图兹湖是个盐湖，也是土耳其第二大湖。土耳其人用的盐三分之二产自这里。盐湖很美，呈现出一种紫色调。

　　盐湖会有“天空之镜”的美景，可惜车子没有停靠，没能欣赏到。

　　大巴车每两小时必须休息一次，这是服务区的超市，商品的摆放看上去跟我们国内的差不多。

　　进入安卡拉市区了。安卡拉是土耳其共和国首都，当时凯末尔领导的共和国政府为了表示与奥斯曼帝国的决裂，决定在安卡拉这个小城建立首都，而不是在传统的首都伊斯坦布尔。当然现在安卡拉已经是座国际大都市了。

　　土耳其各地大多兴建了新式楼房，与我国一样。但细看又觉得他们的楼房比我们漂亮，主要是形式多样，色彩多变，整体效果美观。

　　到国父陵寝了。陵寝从1944年开建，1953年完成。

　　陵寝建在一处高坡上，可以俯瞰安卡拉全城。

　　安卡拉作为首都，高楼比别处多一些，但也多不到哪去。

　　正在看书的少女和她的长辈亲属。凯末尔在建国后进行了一系列的改革，涉及政治、军事、经济、外交、宗教、文化、社会等方方面面，全方位地学习西方，将土耳其建成一个世俗化、现代化的国家。人民有宗教信仰自由，男女平等，女子可以不戴面纱等就是改革的内容之一。

　　土耳其的国旗是红色的星月旗而不是绿色的。

　　凯末尔的陵墓在高大的“荣耀大厅”里。

　　“荣耀大厅”前是个大广场，周围有博物馆等建筑。

　　一群土耳其人在大厅前的台阶上合影留念。

　　广场对面是共和国第二任总统伊斯麦特 . 伊诺努的石棺。

　　守卫陵墓的仪仗兵。

　　进入大厅，庄严肃穆。

　　凯末尔的遗体并不在石棺中，而埋在石棺下的地底下。

　　每个到土耳其访问的世界各国政要都必须先到陵寝瞻仰，以表示对土耳其国父和民族的尊重。

　　纪念广场旁是花园，中间一条石板路。

　　路两旁蹲伏着西台时期造型的石狮。西台是指赫梯帝国，存在于公元前十七世纪的小亚细亚。

　　一对新人在亲属的陪同下到这里拍婚纱照。土耳其人民对凯末尔的崇敬之情是发自内心的。

　　石板路的尽头有两座一模一样的方形建筑，他们称之为“塔”，一座叫“独立塔”，一座叫“自由塔”。里面陈列着凯末尔丧礼的图片和陵墓建造时的照片，以及用材的标本及一些文字介绍和实物。此处也是陵墓的西入口。

　　两边各矗立着一组雕像，纪念在民族独立战争中献身的人们。

　　掩面哭泣的母亲应该是在悼念战争中失去的亲人。我也算是走过不少国家了，每个国家都可以看到这样的塑像和纪念碑，纪念本国的伟大领袖和本民族的英雄和杰出人物，没有人会对自己国家的民族英雄泼脏水的。而我们国家有些不知廉耻的家伙正在这样做，想起来就生气。