信仰交融--逆行土耳其之四

古琴

清真寺

教堂

索菲亚

蓝色

吊灯

枝型

建筑

穆斯林

拜占庭

方尖碑

　　在伊斯坦布尔，你可以同时看到清真寺、大教堂，老灯塔、古城墙，方尖碑、跑马场……

　　这块历经种种文明冲突和文化融合的沧桑地，历尽劫波，信仰交融。

　　苏丹.艾哈麦特广场东侧，漂亮的饮水亭是日耳曼皇帝威廉二世赠送的。

　　其中，有两大宗教建筑交相辉映难分仲伯: 一个是蓝色清真寺，一个是圣索菲亚大教堂。

　　建于十七世纪初的蓝色清真寺，真正的名字叫苏丹艾哈迈德清真寺。作为土耳其国家清真寺，它的图案出现在土耳其货币500里拉的背面。

　　有着1500历史的圣索菲亚大教堂则是拜占庭式建筑典范。伴随着土耳其的沧桑史，它历经了东正教堂-天主教堂-清真寺-博物馆的不同身份转变。

先去了蓝色清真寺。把自己包裹成这样，是进去清真寺的必备装束。

这里正常使用中，每天五次敬拜安拉真主。

按照伊斯兰教规，只有圣城麦加的清真寺才能有六根尖塔。但蓝色清真寺破例逾制拥有6座宣礼塔，建造规模仅次于圣地麦加的大清真寺，堪称“穆斯林世界第二”。

　　进蓝色清真寺要脱鞋，裹上头巾，穿短裤的女子还要套上布袋一般的长裙。用自己的丝巾包头也可以，但我想了想，还是把自己已经裹好的丝巾去了，换了入口处免费提供的浅蓝色布巾。这副模样，心里感觉似乎距离穆斯林女子更近了一点。

　　进入大门后看到的主体建筑。

蓝色清真寺建于1609年，总体采用雄浑坚实、纹路各异的全大理石结构，是奥斯曼苏丹王的大手笔。墙壁用蓝、白两色的依兹尼克瓷砖装饰，由此得名蓝色清真寺。

令人叫绝的是，建造蓝色清真寺没有使用一根钉子，而且历经数次地震却未倒塌。

　　进入寺内，顿时陷入寂静和肃穆。

2百多个彩玻窗户、2万多块以蓝色为基调的彩绘瓷砖、数百块大幅织锦地毯和莲花般的枝型大吊灯……透过彩窗的室外光影与室内吊灯洒下的光线，融合出神话般的梦幻感。

　　最喜欢的，还是那些一盏盏莲花般的枝型吊灯，每一盏都有数百个玻璃灯缠绕，把柔和的光线洒到每个角落。

　　蓝色清真寺还在正常使用中。一边是川流不息的游客，一边是每天五次的祈祷。

　　光影之间，虔诚的穆斯林在祷告。

　　各色游人，不过是瞧个热闹。心中一阵涟漪微漾过后，我对蓝色清真寺的印象，也就只有斑斓的色彩、静谧的气氛和祷告的身影了。

　　从蓝色清真寺大门出来，迎面就是圣索菲亚大教堂。不同风格的两座史诗性建筑隔路相望、相对而立，仿佛有意在印证精神信仰的渗透融合、共聚一堂。

一千五百岁的圣索非亚大教堂被称为“上帝的智慧”，建于公元532年东罗马皇帝查士丁尼统治时期拜占庭帝国的鼎盛阶段，被世人认为是最杰出的拜占庭建筑，成为之后伊斯兰清真寺的设计模板。

难怪蓝色清真寺的建筑外观和内部装饰都与它那么相像呢！

蓝色清真寺与圣索菲亚大教堂之间，有一个广场--苏丹.阿合麦特广场。现代喷泉，古跑马场遗址，埃及方尖碑，希腊青铜蛇纹柱，德国饮水亭……以及熙熙攘攘的世界游客。

跑马场的遗址上，来自埃及的方尖碑上，刻写的象形文字依然清晰如初。

　　圣索菲亚大教堂作为东正教堂和天主教堂有900多年。奥斯曼人征服伊斯坦布尔之后，硬是在大教堂的四角竖起了四座尖塔作为宣礼塔，将其改建成了敬拜安拉的清真寺。

　　所以，这座原本纯正拜占庭建筑风格的教堂，外观就有了如此奇怪的模样。

尽管如此，这座教堂的穹顶上依然保留着斑驳陆离的圣母像，廊厅内依然珍存着黄金马赛克镶嵌的耶稣像，散发着拜占庭艺术的浓郁气息。

　　内墙面全部采用纹理花色各不相同的天然大理石。

　　1500年前，建筑工匠们纯手工切割出来的天然大理石，花纹对仗竟然那么工整。

　　通往楼上的昏暗甬道。枝型吊灯的氤氲光线下，被1500年来无数脚印打磨的石板路，光可鉴人。

　　走廊里，昏暗的灯光，阴沉的石料，仿佛都在诉说着罗马帝国陈旧的历史。

　　圣索菲亚教堂当年拥有30米直径的神学界最大穹顶。室内没有柱子支撑，利用拱门、扶壁等最大限度地体现高度与空间，也体现了神的至高无上，一度成为建筑史上的杰作。

　　从二楼俯瞰教堂内枝型大吊灯，是不是很眼熟？圣索菲亚大教堂对面的蓝色清真寺里的枝型大吊灯，完全是抄袭这里的。

何止是蓝色清真寺？圣索菲亚大教堂里的这款枝型吊灯，后来东西方各种建筑广泛借鉴。

　　这些造型完全没有区别的枝型吊灯，严重混淆了我的视觉。回到家整理照片时，我要靠放大仔细查看那些壁画，才区分得清: 到底是在圣索菲亚大教堂，还是在蓝色清真寺？

　　1500岁的圣索菲亚大教堂，近年来一直处于修缮状态。我站在二楼的侧廊里，等了好久，终于避开修缮架起的脚手架和川流不息的参观人群，等来这个小姑娘的回眸一笑……她的笑容，有点像蒙娜丽莎呢！

　　圣索菲亚大教堂因它的沧桑史，吸引了世界各地形色各异的参观者。

引起我注意的，是一对虔诚的穆斯林父子，我一路尾随这爷俩的参观路径，始终是一副父慈子孝的模样。

尤其是老爷子慈善的笑容配上雪白的山羊胡，令我倍感亲切。想起童年时代，我家邻居那个穆斯林阿訇，周边回族人家杀牛宰羊都会请他去主持祷告仪式，也是这样翘翘的一把山羊胡子，也是这样干净的一张笑脸……这才是印象中真正的穆斯林呢！

从圣索菲亚大教堂出来，依在侧门边一块残缺的石料上，打量着这座历经沧桑的建筑，从教堂到清真寺，到作为博物馆接待八方来客，它的历史身份一变再变，不同信仰融汇一堂。

这样的兼容并蓄，如此的独具一格，除了伊斯坦布尔，还能有谁？