南游最后一站：世上唯一的皇宫古城-戴克里先皇宫

猫猫

我们在杜布洛夫尼克住了三晚之后，前往我们巴尔干之行的最后一站-斯普利特( Split )。

我自我感觉见多识广，觉得在欧洲自己没听说过的好地方应该不多。谁知一去斯普利特，才知自己的肤浅和孤陋寡闻。行前，连名字都没听说过的斯普利特，却成了此行最大的惊喜。

斯普利特市的中心广场，当年拿破仑占领该市时，法国人为当地人所建

繁忙的斯普利特港湾

无论是名气还是人气，相比杜布洛夫尼克，斯普利特都是望尘莫及的。但是，如果选择居住或投资，我喜欢斯普利特多于杜布洛夫尼克。主要是因为杜布洛夫尼克太商业化，古城中的房子大部分是Airbnb ，游客远超长住人口，缺少生活气息。斯普利特古城没有杜布洛夫尼克那么气派漂亮，也不那么干净整洁。但作为克罗地亚第二大城市的斯普利特却显得生机勃勃，它可不是个纯粹的旅游城市。由于我们住的Airbnb 不包早歺，早上我们就近在歺馆吃早歺时，看见许多中老年男男女女坐在我们旁边的咖啡馆悠闲的喝咖啡，看报纸，聊天，一看就知道是退休族在过"集体生活"，他们的外表和神情，让我觉得熟悉和亲切，一种大半辈子生活在社会主义制度下所散发出来的特有的精神特质。而那些步履匆匆的年轻人就不同了，他们已经同西方的年轻人没什么两样了。

南斯拉夫时代，斯普利特是一个工业大城。克罗地亚成立后，随着旅游业的发展，由于其优越的地理位置，串联起达尔马齐亚(Dalmatia )北部，伊斯特里亚(Istria)南部海岸，著名岛屿( Hvar Island )及克罗地亚內陆，斯普利特成了交通枢纽中心，渡轮，游轮，商船频繁地进出斯普利特港湾，其机场也在大张旗鼓地扩建，务使其规模跟得上城市蓬勃的发展。这是个充满了商机和活力的地方。

大多数来斯普利特的游客都是为了其老城-戴克里先皇宫。这是世界上最独特，也是唯一建在原皇宫旧址中的古城。戴克里先皇宫，十六湖和杜布洛夫尼克一起于1979年成为克罗地亚的第一批世界遗产。

戴克里先( 公元284-305期间任罗马皇帝）是罗马帝国少见的得以善终的皇帝。从公元27年帝国的建立至公元476年，西罗马帝国灭亡的近450年间，罗马共有70多个皇帝，其中善终的也就10几个，大部分不是被暗杀，就是被毒杀，还有逼着自尽的，平均在位期6年左右，皇帝的宝座绝对是个"高危职业"，但仍不能阻止后来人前赴后继，乐此不疲，可见权利诱惑之大，古今中外皆是如此。据说戴克里先出生在离斯普利特不远的萨隆纳( Salona )的一个贫寒家庭，( 小城现在还在，但我们没有去 ) 他并非纯种罗马人，而是所谓被罗马征服的"蛮族"。青年时代从军的戴克里先从士兵到将军，为罗马帝国东征西战，立下了赫赫战功，在其属下军队的拥立下，接掌了皇帝宝座，成为公元3世纪最伟大的罗马军人皇帝。作了皇帝后，戴克里先命人在离他出生地不远，如今的斯普利特为自己建造了皇宫。戴克里先一生只去过罗马一次，他讨厌罗马的政治氛围，认为那里藏污纳垢，充满政治阴谋。执政20年后，深受伤病困扰的戴克里先主动退位，回到斯普利特的皇宫颐养天年，最后寿终正寝。我一直认为戴克里先是世界上最伟大的统治者之一，寻遍古今中外，主动放弃权利的独裁者凤毛麟角，屈指可数，( 不包括假装退位，实际幕后操纵，所谓"继续散发余热的老人党"们 ), 近代美国总统华盛顿算一个，而他就是熟读罗马史，深受这些古代先贤影响的智者。

罗马皇帝戴克里先 (Diocletian), 生于公元224年，死于公元312年，于284-305就任罗马皇帝

戴克里先皇宫以一座传说中的堡垒为蓝本，几乎算是一座城市。古罗马的皇宫好像都具备这个特点，去年我们去罗马近郊的另一位罗马皇帝哈德良的皇宫，也是大如一个城市，只是它成了"圆明园"，而戴克里先皇宫后来改变用途，作为古城而保留了下来。当年修建皇宫共动用了2000个奴隶，耗时10年完工，这简直这是"神"速，考虑到在皇宫陵墓的原址上，后人用了近400年才修建了一座不算大的高塔教堂。非常遗憾，罗马帝国的灭亡，不知掩埋了多少曾经先进的科学技术，古代是不是有什么建筑秘诀我们不得而知。戴克里先皇宫为长方形，占地面积31000平方公尺，我感觉和杜布洛夫尼克老城差不多大。皇宫由厚厚的城墙围着，城墙高26公尺，四个角落有四座高塔，四面城门里有四座小塔，都具防护守卫功能，可惜原有高塔只剩下一个。皇宫的北，东，南，西各有四座防御城门，分别命名为金，银，铜，铁门；北边的金门是主要入口，南边的铜门面向大海，如果有敌人来犯，皇宫中的人可以从铜门出去，直接乘船逃之夭夭。现在铜门外已经不是大海，而是填海后修建了一条海旁步行大道，道路旁布满了歺馆和咖啡馆，是当地人和游客晚上最喜欢散步纳凉吃饭的地方。

戴克里先皇宫的中庭，那装扮成罗马士兵的酒吧招待

皇宫中庭的柱廊台阶上放了些软垫，就成了个仿古咖啡馆，还美其名曰：要像罗马人一样喝酒

这是戴克里先皇帝从埃及运过来的具有3000多年历史的人面狮身石像，原有13个，现仅存这一个了。

这就是后人花了四百多年建成的教堂高塔

古城中的超市，现代与古迹融为一体

古墙和后来的建筑和谐相处

夜晚的古城入口

皇宫内部分区划域，分别有皇室居住区，士兵奴仆居住区，工厂商业区，以及皇帝的陵墓和神殿。戴克里先死后，他的妻女被后来的皇帝所害，皇宫也充公变成了地方行政中心和官员的住所。罗马帝国灭亡后，附近的居民为了躲避战乱，纷纷来到了这个有着高大坚固城墙保护的皇宫居住。光阴似箭，物转星移，经过上千年的变迁，城墙里的原始建筑被翻新，拆毁，加建，以满足居民的需求。所幸历代的居民还识得好物，原皇宫中的一些坚实的建筑被保留了下来接着用。今天，历史遗迹，神殿，陵墓，教堂，民居，商店，办公室共存于迷宫般的街道里，虽有些杂乱，却有着自己的发展逻辑，错落有致。

这儿又有一所威尼斯尖塔，宣示了威尼斯曾对本地所拥有的主权

古城中的中心广场，几种不同风格的建筑和睦相处，揭示了斯普利特不同时候的历史轨迹，它曾是威尼斯人的殖民地，右手边的楼代表了威尼斯的主权，正面的楼是典型的奥地利风格，代表了奥匈帝国作为统治者的岁月。

古城中的窄街

戴克里先皇宫的复原图，原南门直接面海，现在已变成海边大道

原戴克里先皇宫的南门外，填海造出来的海旁大道，白天由于天热，人不多。

海旁大道，晚上游人及当地人都喜欢在这儿纳凉散步

这是戴克里先皇宫的北门，又称"金门"。

金门后面还有一道门，之所以这样设计，是为了防御；来犯的敌人闯入金门后，城墙上的守兵立即关闭金门，还有后面这道门，把敌人封闭在这小小的空地上，关门打狗，所以这里又叫"mousetrap" 捕鼠陷阱。

戴克里先生前曾残酷地镇压过基督徒，只因基督徒崇拜上帝，而不是他-这个自称天神朱必特儿子的老人家。谁承想，一百多年后，曾被残酷迫害的基督徒们扬眉吐气，到此将戴克里先奢华的陵墓改成了教堂，并将他的尸骨挫骨扬灰，又将他曾经下令杀害的一位大主教的尸骨，迎进教堂安葬。戴克里先这位双手沾满了基督徒鲜血的皇帝，为自己建造的陵墓却成了基督徒的圣地，多么的讽刺？冥冥之中，因果报应，不是不报，而是时间未到，"天道"无不如此。

戴克里先为自己建的陵墓被后人改作教堂

被戴克里先下令杀害的主教的尸骨，现葬于戴克里先曾经下葬的地方，他的尸骨被基督徒挫骨扬灰，已不知去向。

我们在斯普利特的古城边上住了三个晚上，除天天晚上必到古城吃饭散步，还拿出一整天将古城"翻了个底朝天"。我们参加了一个步行团，跟着当地导游详洋尽尽地了解了古城的方方面面。例如，古城中，那个世界上最古老的"地窖储藏室"，成了后来躲进皇宫居住平民的垃圾堆填场，臭不可闻，且传染病的温床，18世纪，在没有机械帮助的情况下，当地人亲手将累积了上千年的垃圾一铲一铲地运走。要不是因为是个垃圾站，估计这个"地窖"也保存不下来。现在这个原地窖大厅两旁全是商舖，"权力游戏"关龙"的地牢就在大厅旁边一侧。可能是心理因素，我总觉得"地窖"有股怪味。

目前世界上唯一一个保存最完整的古罗马地窖储藏室，距今已有1800多年的历史

古罗马地窖储藏室的通风口，相当于现代的空调系统

地窖的侧面大厅，是"权力游戏"中关龙的地牢取景地

导游带着我们来到城里一处现代的办安室，指给我们看办公室中立着的罗马石柱，略带"骄傲"的向我们展示他们是如何费劲心思保护古迹的，可老公偏"揭人短儿"的问为什么在此建个不伦不类的现代办公室？导游耸耸肩，表示无可奉告。导游还指给我们看一处城墙顶部，看上去挺"和谐"，完全能和城墙融为一体的公寓房时说，那是当地政府黑箱操作，收受贿赂，特批了当地一"土豪"建造的自用公寓。看来"贪腐"在此地也颇为盛行，又是一个明证克罗地亚管理混乱，监管不严，"有钱能使鬼推磨"。对了，我们团中有一个是土尔其奥斯曼人的后代，总想显摆祖先曾经的辉煌，问导游古城中可有清真寺？导游告诉他奥斯曼人根本没攻破此城，所以不同于达尔马齐亚其它曾被奥斯曼占领过的地方，这里没有任何奥期曼的痕迹，那土尔其人甚感失落。

办公室中的古罗马石柱

这个建筑的最上面一层是当地一土豪加建的公寓，戴克里先皇宫是联合国教科文组织所认定的世界文化遗产，将遗产中的一部分改建，作个人用途，我想就是在现在的中国也是行不通的，但当地政府黑箱操作，居然就批准了，可见有多腐败。不过，说实话，改建的还算不错，如果导游不说，我是根本看不出的。

古城的住户

15世纪，这座带塑像的楼属于一个富甲一方的当地商人。古往今来，古今中外，"炫富"的心理人人皆有之，那时的土豪炫富的方式比现在人牛，这位老兄将自己的样貌雕刻在他家门楼上，不仅全城都知他家的富有，而且还能青史留名，留传至今。在他的右腿下端还有一个小小中国人的塑像，见下图

上图的商人是因为同中国人作生意发的财，所以他将小小的中国人像放在他腿边，显示了他财富的来源，可能还有他对中国人的鄙视

残堡下的歺厅

古城中的歺馆

在古城，发现了格力空调，为中国电器走向世界感到高兴

这个铜像是公元10世纪克罗地亚主教宁斯基( Ninski )的塑像，他勇于挑战教皇，希望教皇允许当地用克罗地亚语布道，最后他的论点-用老百姓听不懂的拉丁文布道无助于天主教的传播，打动了教皇，教皇批准了他的请求，结果克罗地亚成了天主教最坚强的捍卫者，连共产党都不能铲除天主教的势力，克罗地亚独立后，天主教立即回归，共产主义完败。

塑像是克罗地亚最有名的雕塑家伊凡.梅什托维契 ( Ivan Mestrovic) 1929年所作。自1959年被放置在古城金门外之后，它便成为斯普利特的象征标志之一。据说只要摸摸塑像已被擦得金光闪闪的左脚大拇指，就会带来好运，我把整个手都放上去了，希望能好运连连。

另外一整天，我们报了当地的一天团，坐快艇游览了附近的两个岛屿，Hvar和Brac, 探访了蓝洞，在半月湾下海畅游。Hvar是附近最著名的渡假胜地，听说比尔盖茨，王子哈里等世界上一些非富则贵的大亨们都曾来此渡假，是克罗地亚的Saint-Tropez( 法国南部富豪云集的渡假圣地 )。小岛全年享有接近2700多个小时的日照，听说由于日照时间长，而且稳定，当地酒店推出"噱头"，如果来Hvar赶上下雨，酒店一定打折。当日，我们就赶上了雷阵雨，由于没在此住，不知真假。网上曾留传过一个名单，列出人生必去的五十个地方，其中包括意大利卡布里岛的蓝洞，去年，我们曾去卡布里岛探访蓝洞，那进出蓝洞的过程颇为惊险，令人难忘。这一次又包括探访此地的蓝洞，我一直以为蓝洞仅卡布里有呢，赶情别处也有。这一次再探蓝洞，虽然没有了"惊艳"的感觉，却也很享受，而且明白了为什么卡布里岛的蓝洞成了蓝洞之最，同卡布里岛的蓝洞相比，这里的蓝洞入口大，进出方便，少了惊险，里面的洞穴也比卡布里的蓝洞小。可能是因为洞口大，折射的光不同，这里的水没有卡布里的蓝，但这里的洞底反衬出白色的岩石影像，非常漂亮，而卡布里却没有。

卡布里岛上的蓝洞，洞口小，水更蓝

克罗地亚的蓝洞洞口挺大

我们所乘的船，能坐12个人。

蓝洞水底映衬出的白色岩石

蓝洞中的石桥

整个行程中，直至最后一天，我才得以在玻璃水般的亚德里亚海中畅游

Hvar小岛上清澈透亮的海水

这一次巴尔干之行丰富多样，又有自然，又有历史，以古城为主。去年，曾去意大利的那不勒斯周边游历，那边以废墟为主。欧洲各国政府对历史遗迹不遗余力的保护，真是借得国人学习和借鉴的。一看到人家保护完整，高大的城墙，就想起被拆除的北京城墙，心疼的只想吐血。

再见了，巴尔干，我还会回来的。